Жидкость гур шевроле каптива

Спасибо ему за это. Буду искать DEXRON 6.

UPD. Elveon подсказывает, что и Dexron 6 проблемы возникают при морозах. На форуме Опель Антары у людей и в -20 срывает шланги. На форуме сошлись во мнении, что лучше Pentosin CHF 202 или CHF 11s. Первый полусинтетика, второй — синтетика. Якобы в морозы-морозы чуть лучше 11s, т.к. более жидкий при -40. Но при этом, как пишут, синтетику в ГУР надо лить только если явно в инструкции это указано, т.к. синтетика более агресивна к резине. Соответственно лучше 202. По ссылке больше информации, в т.ч. по температуре замерзания, в последующих комментариях есть опровержения утверждения по "разъеданию синтетикой".
Менять c Дексрона надо путём полной замены с промывкой новой жидкостью, т.е. новой жидкости надо брать 2 литра.

UPD2. Также некоторые дилеры и форумчане рекомендуют "специальную американскую жидкость ГУР для холодного климата" — GM 12345866, она же ACDelco 12345866 Cold Climate Power Steering Fluid.
Это вроде бы минералка или полусинтетика. Возможно более предпочтительная.

OFFTOP. Если свистит насос ГУР при пуске, даже при не очень низких температурах (до -20*С), то имеет смысл обратить внимание на расширительный бочок, точнее на фильтры.
Вот картинка с форума для понимания:

Также, возможно, проблема с клапаном, который находится в шланге подводки к бачку. Подробно на форуме. Возможно, у меня его уже убрали.

FakeHeader

Recommendations

Comments 10

Не подскажите, в с140 подойдет ?

Залил Pentosin CHF 202 сегодня. Оказался зелёный. Странно после штатной красной жидкости.
С полной заменой, что снизу на рейке откручивали, сливали. Влезло меньше литра. Хотя я брал две банки.

Chevrolet Epica(V250) и Captiva C100(Theta,191) завода GM Incheon Motor Company(локация South Korea, Bupyeong-gu, Incheon)(VIN B) жидкостью ГУР заводской заливки использовали Dexron IID.Начиная с Ноя5,2009г для тс VIS(Vehicle Identification Section) AB011604 был произведен переход на заливку Dexron-VI.Но VIS идентификаторы не являются последовательными(следующими подряд)(consecutive) поэтому тип жидкости точнее определить по цвету — желтый/янтарный(D-IID) или красный(D-VI).
Эти два типа жидкости рулевого усилителя, Dexron-IID и Dexron-VI, НИКОГДА не должны быть смешаны.Когда выполяйте предпродажную подготовку PDI(Pre-Delivery Inspection) или ремонт системы гидроусилителя используйте PSF GM# 93740316 Fluid P/S(Dexron IID) или ATF Dexron VI.
Для модели Epica(V250) собранных ДО указанного VIS Dexron-VI МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ повреждение компонентов уплотнения в рулевом усилителе.Новый номер гидронасоса с уплотнителем двигателей X20D1/X25D1 для Dexron VI — GM# 95980806.Новый номер рулевого механизма для Dexron-VI — GM# 96987857 SE(LHD Normal PS), 96987858 SL(LHD SSPS), 96987859 SD(RHD Normal PS), 96987860 SQ(RHD SSPS).
Для модели Captiva C100(Theta,191) собранных ДО указанного VIS система гидроусилителя МОЖЕТ использовать Dexron-VI, но ТОЛЬКО ЕСЛИ Dexron IID будет ПОЛНОСТЬЮ слит.
Для модели Captiva C140(Theta) в гидросистеме рулевого усиления использовать Dexron-VI.Или при замене применить полусинтетику PSF GM# 12345867 — Texaco(Chevron) Cold climate PSF 14315 или синтетику Pentosin CHF202.

У меня на Волге в ГУРе был DEXRON 3. Заводил в -50 и ничего не выдавливало, потом мороз добил до -54 и опять ничего не случилось. Ездил весь вечер, наутро опять пришлось заводиться. Гаража у меня и до сих пор нет. Все мои машины уличные.

Dexron 6 пожиже, но тоже не достаточно, это все таки ATF жидкость, а они жидкими никогда не бывают. На dexron 6 тоже срывает шланги. Лучше Pentosin CHF 202 или 11s. На антаровском форуме более подробно написано чем на каптивовском.
www.antara-club.ru/index.…-s-nim-sviazannye/page-52

Я заказал 202, жду вот в конце недели.

Что интересно, свиста у меня не было. Даже при густом жиже. Но в первый раз я завёл (на улице было около -40) и часок грел машину на холостых. Плюс одеяло лежит под капотом, так что подкапотное пространство в целом прогрелось, в т.ч. жидкость в ГУР.
В последующие дни уже грел меньше, но ночью также около -40 была температура. Свиста не было, в начале движения чуть более тугой руль, но вначале не сильно от нуля кручу руль.
Тему ещё почитаю на форуме, но пока есть некоторые сомнения на счёт другого типа жидкости. Есть опыт эксплуатации и зимой, и летом?

P.S. Как раз в Саранске был на новогодних праздниках, неужели там тоже шланги рвёт на dexron 6? Вроде ниже тридцатки редко бывает и не долго, не говоря уже о -40.

У меня не рвало, но с обратки слезает периодически, приходится подтягивать раз в месяц. И свист при температуре от минус 17 появляется, первые секунд 15. Вот хочу пентосин залить, говорят больше не свистит на нем не у кого. Он кстати имеет оф. сертификат GM/Opel B 040 2012. Так что проблем быть не должно, да и люди уже по 3 году льют и ничего.
Еще бытует мнение что свист идет от засраного бачка, там мелкая сетка внутри засирается и клапан тоже. Так что бачок тоже кинул в заказ к жиже, 900 рублей не убьет.

Есть принцип у программистов: работает — не трогай.
Другой: лучшее — враг хорошего.

Т.е. если не свистит, то стоит ли идти на такие радикальные шаги. 🙂 Возможно, меня спасает то, что там какой-то шланг то ли от испарителя ГУР, то ли ещё от чего в этой систем, тупо висит наружу. И никак не задействован. Как раз сделано предыдущим владельцем для того, чтобы шланги не рвало.
Всё равно спасибо за совет, попробую купить Пентосин, если найду.

Кстати, а есть ли какие рекомендации по жидкости в дифференциал и раздатку?

В последнее время стал замечать, что руль стал тяжелее (может и вовсе не так, органолептические методы не надёжны 🙂 ). Решил заменить жидкость ГУР, что и было сделано совместно с kish-85. Израсходовали 2 литра Dexron 6 (из них порядка 800-900 мл просто на прокачку).
Сняли входной (обратку) шланг с бачка (его легко опознать, так как он резиновый, в отличие от выходной (подача в рейку) алюминиевой трубки) и сунули в бутылку, а отверстие в бачке гур заглушили, чтобы не уходила жидкость.

Цена вопроса: 1 120 ₽

Chevrolet Captiva 2012, 167 л. с. — плановое ТО

Машины в продаже

Chevrolet Captiva, 2013

Chevrolet Captiva, 2012

Chevrolet Captiva, 2014

Chevrolet Captiva, 2009

Смотрите также

Комментарии 25

С органолептическими методами круто вышло! Так чем там руль пахнет и как на вкус? ;))

Органолептический метод — это метод определения параметров на основе анализа восприятий органов чувств. Так что это не только запах и вкус 🙂

"Сняли выходной шланг с бачка (его легко опознать, так как он резиновый, в отличие от выходной алюминиевой трубки"

Так кто из них входной, а кто выходной? И что собственно дальше?

Внимательный вы, я подправил текст.
После того как сняли обратку (резиновый шланг справа на стальном хомуте, если смотреть со стороны телевизора) и откачали старую жижу из бачка, заливаем до полного новой гидравлической жидкости. Затем заводим авто и резко крутим руль до упора в разные стороны (делаем все быстро и внимательно, следим, чтобы жидкость из бачка полностью не ушла в систему). Потом мы сделали еще раз процедуру с заливом жидкости и верчением руля. По окончании доливаем Dexron6 до требуемого по инструкции уровня.
Так понятнее расписал? 🙂

Теперь да, спасибо!

Тоже первый раз поменял на 144000. Совсем забыл про него. Хотя руль стал тяжко уже крутиться. замена не помогла. Но пока не сильно напрягает.

Ну результат то почувствовался? У меня уже 69 тысяч без замены, руль стал тяжелей и мелькая вибрация при рулежке, заехал в сервис для замены, но мастер сказал, толку не будет, надо менять гидронасос. Вот думаю, правда или нет?

Может это субъективно, но мне кажется, что руль стал лёгкий как при покупке авто. Управляю одним пальцем теперь 🙂

Очень правильное решение. Не понятно на каком пробеге и который раз. Но я по опыту рекомендую не реже каждых 40тык. Жижа начинает чернеть к этому пробегу

Первый раз. Пробег за сотню.

А что по цвету? Нужно было менять или потерпела бы?

Цвет был уже не первой свежести Dexron6. Коричнево-оранжевая субстанция.

Надо бы тоже глянуть.

Первый раз. Пробег за сотню.

Плохо. Не караул. Но не стоит запускать. Тормозуху тоже ее менял?

Тормозуху меняю каждые два года

Gm лил или что другое?

Лил Dexron6 ZIC. Эту жидкость по умолчанию на заводе в Калининградские сборки и в ГУР, и в АКПП лили.

Я заменил на жидкость от кадиллака, для холодного климата. После замены стало лучше чем на заводской

201810, 83000
Замена трансмиссионного масла в ГУР (система гидроусиления руля) самостоятельно без снятия и промывки бачка.

Увидел отчеты/ютубы/мануалы в изобилии. Что-то "оставлю" и здесь:
1. www.drive2.ru/l/481439858993135655/ (Captiva 2.4, c100).
2., 3., 4.…

что/где/когда:
Проверка(?) каждые 30 тыс. км., каждые 80 тыс. км. — замена🔧.
По важности: трансмиссионная жидкость, она же трансмиссионное масло, масло ГУР, ATF… и тп… — та самая маслянистая жидкость, которая работает в системе __гидро__усиления вашего руля.
Были когда-то машины без этой самой системы гидроусиления руля… и богатыри тож были, в итоге, … остались только богатыри.

по времени:
подготовка — 15 минут, исполнение — 15 минут.

Что понадобилось:
0. покрывало/подложка (накрыть морду коня, упереться на поверхность, выложить инструмент).
1. продолговатая прозрачная ёмкость/бутылка с горлышком, в которое можно удобно подсунуть патрубок со стекающим отработанным уже трансмиссионным маслом. Желательно заранее дома маркером отметить уровень "1 литр" на этой самой ёмкости… отмерять объём можно и мерной кружкой… В Капе (с100, 2.4.) этого заменямого масла по количеству примерно 1 литр.
2. трансмиссионная жидкость, она же трансмиссионное масло, масло ГУР. Судя по общим источникам, в Капу с завода заливается ATF арт. 19 40 184 (для 2.4)… 1 литр мне обошёлся 777.64 руб. Что "туда" еще льют: кроме Декстрон 6 / Dextron VI, mobil ATF 3309… наше российское трансмиссионное ATF масло тоже наверное активно прорывается на этот рынок, напишите тут, если кто-то что-то отечественное пробовал.
3. плоскогубцы, чтобы переместить зажимной хомут с конца патрубка (см. красную стрелочку на рисунке ниже).
4. перчатки, ветошь, … как обычно… что-нить обтереть, просушить.
5. домкрат(ы), чурки, чтобы поднять передние колеса, противооткаты кому-то были нужны.
6. площадка ровная и без пыльного ветра.

Действа:
0. клеммы с аккумулятора не снимаем.
1. машина фиксируется на ручном тормозе, передние колеса поднимаем домкратом. Кто там что подкладывает под машину в строго определённых местах. кто колесо снимает и его с доской подкладывает под освобождаемый домкрат, кто чурку подставляет… я, извините, просто купил еще один домкрат… потом мне надо будет заниматься с заменой ГРМ и еще много чего делать в полевых условиях без не(вр)ов и ожидания, что у меня что-то поедет типа двигателя без подушки и тд и тп. купил короче. Под машину в этот раз лезть не пришлось, никаких страховочных дополнительных чурок не искал, колёсо не снимал.
2. крышку с бачка снимаем только для того, чтобы доливать несколько раз порции масла.
3. готовим место и ёмкость куда будет сливаться отработанное масло. Емкость желательно выбрать продолговатую, чтобы её можно было удобно подсунуть слева от опустошаемого бачка под снимаемый патрубок.

5. через открытое окно около водительского места периодически покручиваем руль, спешки и резкости никакой в движениях не нужно, медленные пол-оборота руля и… вернуть в исходное положение, потом в другую сторону так же. В процессе этих манипуляций отработанная трансмиссионная жидкость вместо того, чтобы попасть снова в бачок, аккуратно уходит в вашу подготовленную размеченную ёмкость.
5.1. периодически посматриваем на уровень трансмиссионной жидкости, которая всё еще находится в бачке.

Лирическое отступление: кто-то предпочитает полностью "высушить" не только бачок, но и вообще всю систему гидроусиления на все 146%, покупают в аптеках шприц самый большой, соединяют эту тему с длинными катеторами, патрубки капельниц используют и тд… чесгря, не стал я замарачиваться… У меня пробег пока не двеститыщ, бачок и клапан не "уделаны" еще, промывать их — нет смысла никакого, они пока идеАльны… вобщем, моя задача была не высушить, а вытеснить отработанную жидкость новой… не очень мне хотелось, чтобы насос при запуске двигателя начал сухо пузыри гонять по ГУРу… насос конечно же будет усиленно прогонять уже новое трансмиссионное масло первые минуты, но всё ж мысли о сухой работе насоса, возможных пузырях меня смущали, может и напрасно.

5.2. когда в бачке в первый раз уровень отработанной жидкости уже практически ушел, начните доливку свежего маслицэ, долейте его чуть ниже уровня MIN. Закрываем крышку после частичной доливки. Снова идём в пункт №5.

Вобщем-то, ваша задача: слить ровно 1 (один) литр отработанной трансмиссионной жидкости именно такими итерациями. Контроль уровня слитой жидкости см. по маркеру ("1 литр").

6. В итоге, вы всё-таки слили "1 литр" отработанной жидкости? Доливайте жидкость до уровня MIN. Заводим двигатель на 3-5 минут, слушаем как насос прокачивает свежее трансмиссионное масло, руль покручиваем без срывов, пол-оборотами. Глушим двигатель, открываем крышку бачка, доливаем остатки ATF масла до уровня между MIN и MAX, закрываем крышку бачка.
7. Приводим машинку в боевое состояние, ездим, рулим/тестируем в подворье. 👍

Общие впечатления от действа: умиротворяюще действует как-то вся эта работа с машинкой)

Начал вести подобие индекса моих танцев с бубном вокруг капы тут.