Дата: 29.09.2015 // 0 Комментариев
Наверняка каждому автолюбителю приходилось собирать зарядное устройство для автомобиля своими руками. Существует масса разнообразных подходов, начиная от простых трансформаторных схем, заканчивая импульсными схемами с автоматической регулировкой. Зарядное устройство из блока питания компьютера, как раз занимает золотую середину. Оно получается за копеечную цену, а его параметры отлично справляются с зарядкой автомобильных АКБ. Сегодня мы вам расскажем, как за полчаса можно собрать зарядное устройство из компьютерного блока питания ATX. Поехали!
Зарядное устройство из блока питания компьютера
Для начала необходим рабочий блок питания. Можно брать совсем старый на 200 – 250 Вт, этой мощности хватит с запасом. Учитывая что зарядка должна происходить при напряжении в 13,9 – 14,4 В, то самой главной доделкой в блоке станет поднятие напряжение на линии 12 В до 14,4 В. Подобный метод применялся в статьи: Зарядное устройство из блока питания светодиодных лент.
Внимание! В работающем блоке питания элементы находятся под опасным для жизни напряжением. Не стоит хапаться руками за все подряд.
Первым делом отпаиваем все провода, которые выходили с блока питания. Оставляем только зеленый провод, его необходимо запаять к минусовым контактам. (Площадки, от которых выходили черные провода — это минус.) Это делается для автоматического старта блока при включении в сеть. Также сразу рекомендую припаять провода с клеммами к минусу и шине + 12 В (бывшие желтые провода), для удобства и дальнейшей настройки зарядного.
Следующие манипуляции будут производиться с режимом работы ШИМ — у нас это микросхема TL494 (есть еще куча блоков питания с ее абсолютными аналогами). Ищем первую ножку микросхемы (самая нижняя левая ножка), дальше просматриваем дорожку с обратной стороны платы.
С первым выводом микросхемы соединены три резистора, нам нужен тот, который соединяется с выводами блока +12 В. На фото этот резистор отмечен красным лаком.
Этот резистор необходимо отпаять с платы и измерить его сопротивление. В нашем случае это 38,5 кОм.
Вместо него необходимо впаять переменный резистор, который предварительно настраиваем на такое же сопротивление 38,5 кОм.
Плавно увеличивая сопротивление переменного резистора, добиваемся значения напряжения на выходе в 14,4 В.
Внимание! Для каждого блока питания номинал этого резистора будет разный, т.к. схемы и детали в блоках разные, но алгоритм изменения напряжение один для всех. При поднятии напряжения свыше 15 В, может быть сорвана генерация ШИМ. После этого блок придется перезагружать, предварительно уменьшив сопротивление переменного резистора.
В нашем блоке сразу поднять напряжение до 14 В не получилось, не хватило сопротивление переменного резистора, пришлось последовательно с ним добавить еще один постоянный.
Когда напряжение 14,4 В достигнуто, можно смело выпаять переменный резистор и измерить его сопротивление (оно составило 120,8 кОм).
Поле замера резистора необходимо подобрать постоянный резистор с как можно близким сопротивлением.
Мы его составили из двух 100 кОм и 22 кОм.
На этом этапе можно смело закрывать крышку и пользоваться зарядным устройством. Но если есть желание, можно подключить к этому блоку цифровой вольтамперметр, это даст нам возможность контролировать ход зарядки.
Также можно прикрутить ручку для удобной переноски и вырезать отверстие в крышке под цифровой приборчик.
Финальный тест, убеждаемся, что все правильно собрано и хорошо работает.
Внимание! Данное зарядное устройство сохраняет функцию защиты от короткого замыкания и перегрузки. Но не защищает от переплюсовки! Ни в коем случае не допускается подключать к зарядному устройству аккумулятор неправильной полярностью, зарядное мгновенно выйдет из строя.
При переделке блока питания в зарядное устройство желательно иметь под рукой схему. Что бы упростить жизнь нашим читателями мы сделали небольшую подборку, где размещены схемы компьютерных блоков питания ATX.
Для защиты от переполюсовки существует масса интересных схем. С одной из них можно знакомиться в этой статье.
Зарядное устройство зачастую нужно для простой подзарядки аккума, ну в крайнем случае зарядить севший в мороз аккумулятор. Потому не обязательно, чтобы он был навороченный и имел кучу режимов работы. В большинстве случаев достаточно просто источника питания постоянного тока с напряжением ближе к 14 В, в идеале 14,4 В.
Мы с дедом сделали такой аппарат, взяв за основу старый трансформатор, который в итоге сгорел (сделал, блин, доброе дело, зарядил знакомому аккумулятор)…
Вопрос о собственном зарядном стал остро, восстановить предыдущей возможности нет, потому решено сделать новый из старого компьютерного БП мощностью 300 Ватт.
Вот что в итоге получилось:
Инструкций на эту тему на просторах всемирной паутины довольно много, вариантов тоже, от самых простых до практически полной переделки. Первые варианты меня устраивали, ведь достаточно просто повысить напряжение на выходе 12 В до 14,4 Вольта, да вот не всё было гладко.
Зачастую в импульсных блоках питания (ИБП) используют ШИМ TL494 или его аналоги (DBL494, в моём случае KA7500B). Я выбрал "бескровный" вариант: на вход 1 параллельно подключено несколько резисторов, заменил резистор 320 кОм на резистор в 22 кОм (по номиналу 24 кОм). Ниже приведу схему аналога, там этот резистор под индексом R88.
Резисторы подбирал, стараясь максимально повысить напряжение. При слишком маленьком номинале срабатывает защита и БП не запускается. У меня получилось повысить напряжение до 13,5 Вольт. Можно и выше, но нужно убирать защиты, а это значит — искать и выпаивать кучу деталей и убирать кучу цепей. Имхо, для моей задачи слишком сложно, проще, наверное, новый собрать…
Ну, а дальше дело техники: выпаиваем все провода (нафиг нужна эта косичка), оставляем "огрызок" провода, который отвечает за запуск БП. В моём случае это зелёный провод. Не помню, на какие клеммы разъёма он приходит, ну, такой информации тоже полно. Для работы БП он должен быть постоянно замкнут с общим (чёрным) проводом. Можно поставить тумблер или выключатель, я пока подключил напрямую, потом найду красивую кнопку или переключатель. Был у меня переключатель 110/220 В, я его убрал, для включения БП он неудобный. Там сейчас технологическое отверстие. Кстати, для работы в цепях 220 В этот выключатель разомкнут, потому его можно бескровно выкинуть из схемы.
Припаиваем провода подходящего сечения на освободившиеся контакты (общий и +12 В) вместо косичек, и блок питания можно использовать. В принципе, необязательно выпаивать, просто скрутки я не очень люблю, чем меньше разрывов цепи, тем лучше.
Но, без циферок, обозначающих ток, как то скучновато. Потому решил поставить одно интересное изделие из поднебесной, ныне довольно популярное. Правда с подключением получились интересности…
5 проводов, 2 толстых на амперметр, три тонких — вольтметр и питание. Нюанс номер раз: у этой игрушки автономное питание. Я не парясь, подключил на выход ИБП 5 Вольт (который, кстати, стал 5,6 Вольт). Если мне не изменяет память, то красный +, черный — общий. Не доверяю таким инструкциям с цветами, как на картинке, потому проверил: черный припаиваем на общий, запускаем БП, подключаем один из оставшихся проводов к выходу 5 Вольт. Провод, при подключении которого дисплей загорится, и припаиваем. Второй вариант проверки — батарейки. Честно, не помню характеристики этой игрушки, питание там то ли до 10 Вольт, то ли до 30 Вольт, то ли в зависимости от модели. Соответственно третий провод (у меня был желтым) подключаем к выходу, на котором нам и нужно видеть напряжение, т.е. выход +12 Вольт.
Нюанс номер два: амперметр включается только в разрыв общего провода! Все нормальные амперметры работают просто в разрыве цепи, но китайцам сие, видимо, неведомо… Шучу, конечно, понимаю, что измерительные цепочки тупо завязаны на общем проводе, толстый чёрный провод в принципе выступает в качестве увеличения сечения, не более. Хотя, экспериментально, без толстого чёрного провода амперметр показывал ток в два раза больше, чем мультиметр…
Я, как наивный инженер, решил, что это нормальный амперметр, и решил его подключить в разрыв +12 В. В итоге, после кучи искр и отключения БП по защите от кз, я понял, что-то тут нечисто )) А ведь как всё красиво получалось, даже дорожку ради этого порезал, пришлось перемычки делать. Хвала великому абсолюту, что есть защита от КЗ у блока питания и я эту игрушку в процессе экспериментов не спалил. Обидно было бы: расширить отверстие под этот амперметр и сжечь его к чертям так и не запустив в эксплуатацию…
В итоге одну скрутку, хоть и с пайкой, пришлось допустить…
По характеристикам, максимальный измеряемый ток = 10 Ампер, на деле у меня пока выше 7 Ампер ток зарядки не подымался. Конечно, в идеале нужно 20 Ампер, но имеем, что имеем…
У получившегося устройства есть один минус, довольно серьёзный: у него есть защита от работы при низкой температуре, т.е. в гараже в холодное время года его постоянно держать нет смысла, либо предварительно заносить в тепло, отогревать, а потом запускать на морозе. В -25 выносил из тепла и заряжал. В -5, если стоял на холоде, работать отказывается. Такой вот парадокс. Наверное, можно эту защиту отключить, но я не знаю, как. По большому счёту минус не такой уж и серьёзный, особенно для жителей квартир…
Второй минус, менее серьёзный, более опасный: ни в коем случае не путать полярность. Иначе блок питания тупо сгорит. Нет у него этой защиты. Можно установить на выходе диодный мост, в будущем, наверное, так и сделаю…
Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня я расскажу, как переделать компьютерный блок питания в зарядное устройство для автомобильного аккумулятора. Для переделки подойдет блок питания собранный на микросхемах TL494 или KA7500. Другие блоки питания, к сожалению, переделать таким способом не получится.
У каждого блока питания имеется защита от повышения напряжения и короткого замыкания, которую надо отключить.
Чтобы отключить защиту надо перерезать дорожку от Vref +5v которая подходит к 13, 14 и 15 ноге микросхемы. После этого блок питания будет запускаться автоматически при включении в сеть.
Теперь сделаем блок питания регулируемым. Удаляем два резистора R1 28,7 кОм и R2 5,6 кОм. На место резистора R1 ставим переменный резистор на 100 кОм. Напряжение будет плавно регулироваться от 4 до 16 вольт.
Схема переделки компьютерного блока питания в зарядное устройство
Полная схема блока питания на микросхеме TL494, KA7500.
Схема переделки компьютерного блока питания на микросхеме TL494, KA7500 в зарядное устройство
Осталось подключить вольт амперметр по этой схеме и зарядное устройство будет полностью готово.
Схема подключения вольт амперметра к зарядному устройству
А теперь я расскажу, как работает готовое устройство, что бы вы могли реально оценить все плюсы этой самоделки. Напряжение этого зарядного устройства плавно регулируется от 4 до 16 вольт.
Это позволяет заряжать шести и двенадцати вольтовые аккумуляторы. С помощью встроенного вольт амперметра легко можно определить напряжение, зарядный ток и окончание процесса заряда аккумуляторной батареи.
Для проверки мощности я решил подключить супер яркую 12-ти вольтовую галогеновую лампу на 55 ватт.
Лампа горит полным накалом на вольтметре 12 вольт и сила тока 8,5 ампер и это еще не предел.
Как заряжать аккумулятор? Красный крокодил плюс, черный минус. Если перепутать полярность или замкнуть, ничего страшного не произойдет, просто перегорит десяти амперный предохранитель.
В данный момент вольтметр показывает напряжение аккумулятора. Эту ручку надо повернуть влево до упора. Включаю питание и плавно поднимаю напряжение до 14,5 вольт. Начальная сила тока должна быть не более 10% от емкости аккумулятора. То есть для 60-го аккумулятора начальный ток заряда будет не более 6-ти ампер, для 55-го соответственно 5,5 ампер. И так далее.
По мере заряда аккумулятора сила тока будет постепенно снижаться, когда сила тока снизится до 150 миллиампер, это будет означать, что аккумулятор полностью зарядился. Время зарядки полностью разряженного аккумулятора составит примерно 24 часа.
Друзья, желаю удачи и хорошего настроения! До встречи в новых статьях!