Price tag: $50 Mileage: 280500 km

FakeHeader

Recommendations

Comments 25

Привет перегруз для пружины. И ее скорейшая кончина.

почему? я так понял вся стойка от п12 (стойка = пружина + амортизатор)

Ты видимо не читал ссыль по пружинам которую я давал.
У п12 пружина короче по виткам. Если отрезать по витку от каждой пружины. П11 и П12. Разогнуть их в прямую. То от п12 будет короче.
А чем короче рычаг. Тем больше усилий надо к нему приложить.
При одинаковой нагрузке давление на коротком рычаге будет гораздо выше. На длинном давление будет меньше. От сюда следует что пружина он п11 выдержит больше перегрузок.
Также на моей практике по ремонту орг техники есть не мало опытов. Что пружины с высоким углом при максимальном сжатии теряют свою упругость. Это проявляется уже после сжатия экземпляров более 50%.
Вот и представь что будет делать пружина от п12.
На пустом багажнике дубинушка.
При загрузке пробитие.
На ваз 2108 не с проста такие длинные пружины.

на жесткость так же влияет толщина прутка и сам сплав металла. не видел что б на п12 жаловались на задние пружины. На многих машинах такие пружины, посмотри ваги, гольфы, а4

Да что мне смотреть то на экономщиков металла.

ну на п12 то они так не садятся

На п12 есть стаб. И гитара с другой стороны. Это в купе продлевает жизнь пружинам. Ты оглянись вокруг.
Почти все новые авто уже с просаженной жопой.
Всем же надо четенькую тачку чтобы жопа не была выше переда.
Вот и получите. Дубовые пруги и мягкие аморты. А что там будет через 5 лет всем пофиг.
Реальные вариант. Это идти на разборку искать пруги с витками 8-9. И чтобы расстояние между витками не было здоровым. Тогда получим высокую корму. Минимум пробития. Устойчивость на поворотах. Комфортную езду.
Возможен крен кузова. Но это на устойчивость не влияет. Это только на жопомер влияет.

видишь есть еще вариант от легаси задние аморты и пружины. А так имхо от п12 збс вариант, вполне возможно мои нагнуться когда-нибудь поставлю от п12, от легаси дорогие. А так еще терпимо, не сильно просело, может автобаферы впихнуть на время)

Поставь поставь.
От легася более грамотный вариант. Но непонятка с опорой

или мб лучше проставку между опорой и стаканом?

Лучше всего от жиги между пружиной и опорой.

тогда пружину будет сжимать сильнее чем надо, длину штока амортизатора ты же не увиличишь, будет нагруженная пружина и привет перегруз для пружины. И ее скорейшая кончина. =)

Пару недель назад, после поездки в Екатеринбург (470 км. за всю поездку), стало ясно что задние амортизаторы умерли полностью. Дорога там, мягко говоря, плохая, и при движении по кочкам меня швыряло так, как никогда. На каждой кочке зад подскакивал, все гремело, машину очень сильно колбасило из стороны в сторону. Поездка была тяжелой. На поворотах по неровной дороге очень сильно срывало машину, даже вплоть до заносов. Я уже давно знал, что амортизаторы скоро умрут, т.к. пыльники на них были плохие и знающий человек, прокатившись со мной сказал, что сзади пора их менять. Я решил подождать пока они окончательно перестанут держать. И вот настал тот день. Очень не хотел ехать на СТО, решил менять сам и то что сейчас немного потеплело меня порадовало.
Были куплены амортизаторы Kayaba “Excel-G” (номер 341227) – 2275.15 р./шт. Комплект пыльников Kayaba (номер 910037) – 746.10 р/комплект. В комплекте идет два пыльника.

Также купил самый простой ВАЗовский лаповый съемник пружин за 250 рублей. Есть еще съемник за 400 рублей, он двухлаповый, но слишком большой и длинный, им стянуть пружину невозможно.
У меня промелькнула мысль купить новые опоры амортизаторов, но понадеялся на старые и очень зря.
В общем приступил к работе. Делал все на стоянке перед домом.
Снял правое колесо и наблюдал картину:

Печаль – беда. На нем не было ни пыльника, ни отбойника. Я не верю, что он мог слететь, скорее всего его просто не поставили.
Снял амортизатор, для чего открутил две гайки крепления опоры к кузову (ключ на 14), и выкрутил нижний болт крепления (ключ на 17). Предварительно все побрызгал WD-шкой. Верхние гайки выкрутились относительно легко, а вот нижний болт заставил попотеть. Как бы то ни было, стойку я снял:

Немного протерев грязь, обнаружил что стояли такие же амортизаторы, как и новые.
В книге написано, что гайку штока нужно ослабить до стягивания пружины (ключ на 14). Я попробовал сделать это и она у меня сдвинулась. Затем стянул пружину съемником (диаметр пружины очень точно подходит к съемнику):

Придерживая опору, легко открутил гайку штока простым торцевым ключом. Есть вероятность, что шток может прокручиваться вместе с гайкой и тогда нужен либо спецключ, либо изогнутый накидной ключ для гайки и маленький ключ (на 6 или на 5) чтобы придерживать шток. Мне это не понадобилось. Сняв опору увидел нечто неожиданное:

Там стояла маленькая гайка. Как? Зачем? Дурдом какой-то. Ясно, что это для того чтобы шток не бегал, но все же. Подозреваю что это сделали «профессионалы» на СТО, чтобы не менять опору.
Вытащил ее:

Опора оказалась убитая в хлам. Трещины почти по всему периметру. Еще и дыра посередине. По маркировке опоры была видна дата производства: 2004 год. Ясно что нужно менять опору, даже скорее всего обе.
Купил две опоры Febest NSS-029 – 886.16 р./шт.

С левой стороной все оказалось значительно лучше. Пыльник был, но весь смятый, а опора была с трещиной, но вполне нормальная для 11 лет эксплуатации.

Откручивая гайку штока с левой стороны, шток стал проворачиваться, но т.к. амортизатор был на выброс, я придержал пассатижами за сам шток и открутил гайку (на новом или рабочем амортизаторе так делать нельзя, чтобы не повредить поверхность штока).
Устанавливая новые детали, посмотрел как правильно сориентировать опору, пружину и амортизатор:

Закрутить новую гайку на шток (новая гайка идет в комплекте с амортизатором) оказалось легко. Не было даже намека на проворачивание штока; просто придерживая опору затянул гайку динамометрическим ключом (36-47 Н*м).
Сначала выставлял все примерно как на картинке, а затем, прямо со стяжками пружины (чтобы была возможность провернуть опору относительно амортизатора), примерял на авто, чтобы точно попасть в крепежные отверстия. После этого снимал стяжки и ставил стойку на машину без проблем.
Поставил стойку на место. Затянул верхние гайки (42-57 Н*м), и нижний болт (98-118 Н*м).
До установки амортизатора, подвязал пластиковыми хомутами пыльники в верхней части, чтобы они не слетели и не сползли вниз. Ну и периодически стоит за ними следить. Материал пыльников мне не понравился – они какие-то пластиковые и на морозе дубеют. Буду смотреть как они себя покажут.

Я ожидал, что с новыми амортизаторами поведение машины изменится сильно и не ошибся. Первое что сделал, это попытался раскачать зад авто руками. Раньше это было возможно, теперь нет. На ходу стало совсем по другому. Стало тише и мягче на кочках. Повороты проходятся намного увереннее. По одной, достаточно неровной, дороге, теперь можно ехать 60-70 км/ч и при этом ощущения значительно лучше, чем раньше при 40 км/ч. Ну а повороты на неровных дорогах стали несравнимо лучше. Теперь зад не швыряет и машина держится за дорогу.

Инструменты:

  • Насадка на вороток с карданом — 17 мм
  • ​Насадка на вороток — 17 мм
  • Вороток под торцевую насадку

  • Гаечный ключ рожковый — 14 мм
  • Гаечный ключ рожковый — 8 мм
  • Динамометрический ключ

​

​

​

​

Детали и расходники:

  • Стойки — 2 шт.
  • Защитный чехол
  • Крепеж
  • Раскислитель резьбовых соединений или тормозная жидкость
  • Отрезной диск
  • Верхняя втулка амортизаторной подушки
  • Нижння втулка амортизаторной подушки

Примечания:

Перед тем, как поднять заднюю часть автомобиля, включите 1 передачу и установите упоры под передние колеса, с двух сторон каждого переднего колеса. Приподняв заднюю часть, установите надежные опоры рядом с домкратом. Под рычаги задней подвески устанавливать опоры нельзя, так как подвеска должна быть разгружена. Обильно смочите жидкостью для раскисление те места которые собираетесь отвернуть, и подождав 15-30 минут можете начинать. Увлажнение здорово облегчит Вам труд.

Амортизаторные стойки (левую и правую) заменяйте парами.

Не снимайте обе амортизаторные стойки одновременно на вывешенной задней части машины, так как опускание балки задней подвески ниже допустимого предела может привести к повреждению трубопроводов и шлангов тормозной системы.

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса.

2. Установите автомобиль на подъемник или приподнимите заднюю часть автомобиля и установите ее на надежные опоры, снимите колесо.

3. В нише заднего колеса отверните две гайки крепления верхней опоры амортизаторной стойки к кузову.

4. Выверните болт нижнего крепления амортизаторной стойки, извлеките болт из проушины стойки и из кронштейна. Для извлечения болта, при выбивании, чтобы не сбить резьбу, наверните на него гайку, и стучите по гайке, так при ударах не сможете сорвать резьбу.

5. Снимите амортизаторную стойку с автомобиля. Сожмите пружину съемниками.

6. Внутри верхней опоры есть контргайка навернутая на шток амортизаторной стойки. Попробуйте ее скрутить ключом на 17, придерживая шток ключом на 8, если не идет, обильно ее опрыскайте раскислителем. Сняв контргайку с резьбы штока, освобожденная стойка выйдет из резьбы.

7. Cнимите верхнюю опору.

8. Снимите со штока амортизатора тарелку буфера сжатия.

9. Снимите буфер с защитным чехлом.

Примечания:

При повреждении буфера сжатия или защитного чехла замените узел новым.

10. Снимите со стойки пружину.

11. Осмотрите пружину. Пружину с деформированными или обломанными витками замените. Если на исправной пружине перетерлась нижняя прокладка, снимите ее с пружины и замените новой.

12. Осмотрите детали стойки. При обнаружении трещин, деформации и разрушений на корпусе стойки, нижней чашке пружины и втулке крепления к балке подвески замените стойку. Проводить сварочные работы на стойке запрещается, это может повлиять на безопасность движения.

13. Установите амортизатор вертикально и несколько раз до упора опустите и поднимите шток амортизатора. Убедитесь, что шток перемещается без провалов, заеданий и стуков. В противном случае замените амортизатор. Кроме того, замените амортизатор при обнаружении потеков жидкости (допускается незначительное запотевание в верхней части корпуса) и при повреждении резьбы в верхней части штока.

Примечания:

Данная проверка работы амортизаторной стойки приблизительная. Для более точной оценки ее состояния обратитесь в автосервис.

14. Извлеките из подушки амортизаторной стойки верхнюю втулку.

Примечания:

Замените верхнюю втулку, если она сильно деформирована или на ее поверхности появились трещины.

15. Извлеките из подушки амортизаторной стойки нижнюю втулку.

Примечания:

Замените нижнюю втулку, если ее резиновый массив сильно деформирован или на его поверхности появились трещины.

16. Установите амортизаторную стойку в порядке, обратном снятию. Гайки верхнего и болт нижнего креплений стойки окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле. Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните его. Затяните болт нижнего крепления стойки к балке моментом 108 — 127 Н·м (11,0-13, кгс·м), а гайки верхнего крепления стойки моментом 42,2 — 56,9 Н·м (4,3-5,8 кгс·м) до зажатия распорной втулки подушки ее верхнего крепления. Если динамометрического ключа Вы не нашли, обожмите достаточно плотно до выборки свободной резьбы и некоторого достаточно плотного усилия. Перестараться нельзя — сорвете резьбу. Плотно обтянув гайки, у Вас появится возможность доехать до автомастерской, где можно такой ключ взять напрокат за небольшие деньги, и им проверить усилие затяжки гаек. После небольшого пробега (примерно 1000 км.), обтяните гайки, если будет слабина по резьбе. Обтягивать также надо с динамометрическим ключом.

В статье не хватает :

  • Фото инструмента
  • Качественных фото ремонта

Источники: Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту Nissan Primera P12. Издательство "Третий Рим".