Владельцам Fit/Jazz

Всем автолюбителям

Магазин

Прокачка тормозной системы автомобилей Хонда Фит и Хонда Джаз

Воздух попадает в тормозную систему вместе с тормозной жидкостью во время ее заливки либо при разгерметизации тормозной системы. В связи с этим, прокачку тормозной системы необходимо производить после замены тормозной жидкости, и после выполнения ремонтов узлов тормозной системы сопряженных с ее разгерметизацией. Признаками наличия воздуха в системе являются большой ход педали и ее «мягкость» при однократном нажатии, а так же сужение хода и увеличение «жесткости» при многократных нажатиях на педаль.

Как произвести прокачку тормозной системы автомобилей Honda Fit (Хонда Фит) и Honda Jazz (Хонда Джаз) приведено в данной статье.

1. По возможности используйте для прокачки тормозной системы оригинальную тормозную жидкость марки Honda стандарта DOT3 или DOT4 Brake Fluid. Применение жидкости других марок может повлечь появление коррозии и привести к сокращению срока службы элементов тормозной системы.

2. Не используйте тормозную жидкость, если она находилась в открытой емкости, в нее попали посторонние частицы или жидкости. Это может вызвать ухудшение тормозных характеристик автомобиля и (или) поломку элементов тормозной системы.

3. Если тормозная жидкость пролилась на окрашенную поверхность, то необходимо немедленно смыть ее водой. Если этого не сделать, то это может привести к повреждению покрытия.

4. Для выполнения прокачки тормозной системы понадобится помощь напарника.

Прокачка тормозной системы

1. Загоните автомобиль на ремонтную эстакаду и зафиксируйте его упорами под каждым колесом с внешней стороны, либо поднимите машину другим безопасным способом . Заглушите двигатель автомобиля.

2. С помощью схем определите последовательность прокачки тормозных механизмов колес в зависимости от расположения рулевой колонки Вашего автомобиля.



4. Подключите к штуцеру прокачки (А) тормозного механизма первого (согласно схеме) колеса прозрачный виниловый шланг (В), другой конец шланга опустите до дна в прозрачную емкость.


5. Попросите напарника несколько раз плавно надавить на педаль тормоза и задержать ее в надавленном состоянии.

6. Ослабьте затяжку штуцера прокачки и дождитесь, пока выйдет весь воздух, побежит тормозная жидкость и немного заполнит емкость. Затяните штуцер. Попросите напарника отпустить педаль тормоза.

7. Если при наполнении емкости тормозной жидкостью наблюдалось появление в жидкости пузырьков воздуха, то повторите пункты 5, 6 до прекращения их появлений. Перед повторениями проверяйте уровень тормозной жидкости в расширительный бачок тормозной системы, если уровень опустился до отметки MIN, то долейте жидкость до отметки MAX.

8. Повторите пункты 3 – 7 для тормозных механизмов других колес согласно очередности в схеме. При этом необходимо не забывать доливать тормозную жидкость в расширительный бачок тормозной системы до отметки MAX после окончания прокачки каждого тормозного механизма колеса.

9. По окончании прокачки тормозных механизмов всех колес долейте тормозную жидкость в расширительный бачок до отметки MAX.

10. Убедитесь в отсутствии протечек тормозной жидкости из шлангов и их соединений.

Отзывов: 9 на “Прокачка тормозной системы автомобилей Хонда Фит и Хонда Джаз”

  1. Александр пишет:
    03.01.2013 в 0:53

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста,а прокачку следует проводить на заведенном двигателе или нет? Иными словами, не опасно ли для вариатора столь долгая работа(прокачка) педалью тормоза? И второй вопрос. Можно подсказать, с чем связано ухудшение торможения? А точней, спустя год эксплуатации автомобиля (авто с Японии заказывал)заметил, что ухудшилось торможение, а именно,при нажатии на педаль даже до упора на низких скоростях(30-50км/ч) продолжается движение-как бы плавное торможение. Хотя до этого стоило каснуться педали, буквально бился лбом о панель.В чем причина? Колодки меняются своевременно, тормозная система прокачена была. Спасибо.

Здравствуйте, Александр. Вообще в мануалах не указывается, что в процедуре прокачки нужно запускать двигатель, но многие искушенные в этом деле механики прокачивают именно при заведенном моторе, аргументируя это тем, что помощь усилителя помогает «сберечь свои ноги». Жидкость давно меняли? Если не менять тормозную жидкость, то со временем, из-за старения жидкости и накапливания в ней влаги, тормозные характеристики автомобиля ухудшаются.

Здравствуйте. подскажите влияет как нибудь наличие абс на процесс прокачки? не загорится после прокачки лампа неисправности АBS?

Здравствуйте!
У меня почти аналогичная проблема, при медленном нажатии на педаль тормоза торможение происходит только при полном нажатии педали, раньше тоже такого не было..да еще и скрип при нажатии на педаль тормоза в районе левого переднего колеса. Механики советуют поменять главный тормозной гидроцилиндр..может дело все таки не в нем??

Здравствуйте. У меня хонда ФИТ 2003 года GD 1 L13A, подскажите пожалуйста можно описать как правильно заменить блок АБС, Вакуум и главный тормозной цилиндр. Менял вышеуказанные запчасти на сто, так как загорелась на панели лампочка АБС и не гаснет, после замены загорелась лампочка ручника. До замены лампочка стояночного тормоза горела на панели приборов, но когда отцеплял фишку от бачка главного тормозного цилиндра лампочка гасла. После замены она горит и не гаснет. Что делать. Сделал диагностику АБС выдала ошибку неисправность: 51-01 отказ двигателя насоса АБС.

Здравствуйте. Не могли бы вы описать процедуру выпрессовки тормозных суппортов и ремонт суппортов вообще

Скажите что может быть. На ходу порой клинет педаль тормоза(тяжело продовить и стоит скрежит и машина не тормозит) потом после большого усилия педаль становится мягкой тормоза появляются. У меня Хонда фит gd1 2001года.

Добрый день! у меня фит 2014 года гибридный 3 поколения. Начал прокачивать тормозную систему, на передних колесах все нормально прошло, а на задних давление не сбрасывает (на заглушенную и на заведенную), в чем может быть причина?

Сегодня дважды всё прокачал.
Сначало по мануалу, а потом крест на крест.
Перед л. зад пр. И другая сторона пр. пер. И лев. зад. И ничего не произошло.
Может из-за того что откручивал не штуцер, а болт со шлангом? Штуцер не откручивался, т я побоялся их все обламать…

Всем приветик! 🙂
Нашла полезную инфу для владельцев фитоводов.
Думаю многим будет интересно ^^

Honda Fit, Jazz, регламенты, ТО, замена
Honda Fit (Jazz) (Хонда Фит (Джаз) GD1-GD2. Технические регламенты и рекомендуемые интервалы технического обслуживания.

Моторное масло: Honda 0W20, 5W20, 5W30. Для замены потребуется 3,2 литра. Упаковка – 4 литра (4 банки). Интервал замены, — 5000-7500 км. Наши рекомендованные интервалы отличаются от интервалов, указанных в мануалах Honda Russia в два раза. Удвоить частоту частоту замены масла мы предлагаем руководствуясь рекомендациями Honda Japan.

Масляный фильтр: вместе с заменой масла.

Топливный фильтр: каждые 40 000 – 60 000 км.

Воздушный фильтр: 15 000 км, или по внешнему состоянию.

CVT –4 литра HMMF (CVTF), интервал замены 30 000 — 35 000 км. При замене жидкости в вариаторах этого поколения не требуется замена фильтров.

АКПП (версия для США) — ATF DW-1, ATF-Z1. интервал замены 30 000 — 35 000 км. Требуется замена проточного фильтра.

ГРМ: установлена цепь. Плановое обслуживание не требуется.

Жидкость в ГУР: Не требуется. Установлена система электроусилителя руля.

Жидкость в задний редуктор (только для полноприводных версий): DPSF. Для замены требуется чуть больше 1 литра.

Тормозная жидкость: DOT 3, DOT 4. Замена по интервалу, — 1 раз в 2 года. Для полной замены требуется около 1 литра жидкости.

Охлаждающая жидкость (антифриз): Оригинальная охлаждающая жидкость- 10 лет с момента выпуска автомобиля. Рекомендуемый интервал замены, — 1 раз в 2-3 года. Рекомендуется охлаждающая жидкость не ниже класса G12. Для полной замены потребуется чуть больше 4-х литров жидкости. Для частичной замены, — меньше 4-х.

Свечи зажигания: Ресурс замены 20 000 км. ВНИМАНИЕ! В автомобиле установлены 8 свечей зажигания.

Замена тормозных колодок:

Передние тормозные колодки: в зависимости от производителя и стиля езды, замена передних тормозных колодок осуществляется каждые 35 000 – 60 000 км. Используются следующие номера колодок (по Nisshinbo): 8263, на полноприводных версиях, — 8265. Рекомендуются колодки проверенных производителей, — Nisshinbo, Nissin, Sumitomo (SEI), или оригинальные тормозные колодки.

Задние тормозные колодки: задние колодки барабанные. Их ресурс замены может достигать 200 000 км. Европейские версии Хонда Джаз имеют задние дисковые тормозные системы.

Регулировка клапанов. Регламент регулировки клапанов, — 40 000 км пробега. Для проведения операции потребуются прокладка клапанной крышки и кольца свечных колодцев.

После того, как наш местный Хонда-гуру Михаил michael-st узнал, что я приобрел себе гибридного фита в кузове GP5, то он скинул мне аудиозапись известного Хонда-гуру с Владивостока Александра «Хирурга» xurygr , в которой была объяснена работа нашего робота и тонкости обслуживания 2-х дискового сцепления, попытаюсь передать эту запись в трех строчках:

«В наших роботах стоит 2-дисковое сцепление и оно всегда очень термонагружено, особенно в пробках. От этого тормозная жидкость DOT-4 постоянно испытывает сильные температурные нагрузки, а она как известна очень гигросокпична (способность вещества вбирать в себя, поглощать влагу из воздуха). В моменты нагрева, а потом ее остывания образуется конденсат, который впитывается тормозухой и она постепенно теряет свои свойства и блок сцепления начинает работать неправильно. Проводились замеры состояния тормозной жидкости в фите пришедшем с Японии с пробегом 20 тысяч в бачке расширения сцепления и бачке расширения тормозов. Замеры тормозной жидкости показали, что именно в сцеплении очень большой объем воды, при этом в бочке расширения тормозов, все было в порядке. И вывод который сделал Александр, что жидкость в сцеплении робота, лучше менять раз в год и тогда коробка будет вас радовать плавными переключениями и отсутствием поломок:)

Вторая полезная мысль сказанная Александром, это про саму работу робота и обязательном его обучении хотя бы раз в год. Так как работой сцепления руководит электроника, а не нога человека, то компьютеру надо обязательно знать остаток диска сцепления. Если компьютер считает, что у вас диск толщиной 9 мм, а он на самом деле 7, то когда вы давите на газ, компьютер подводит сцепление исходя из толщины диска в 9 мм, а контакта нет, но компьютер это не знает. В этот момент вы дальше давите на газ, обороты повышаются и происходит контакт корзины со сцеплением, происходит удар по коробке, который вы однозначно ощутите. Это вызывает излишний износ сцепления и соответственно ваш дискомфорт при движении. Исходя из выше сказанного, нашему роботу требуется хотя бы раз в год обучение сцепления, чтобы компьютер знал остаток толщины диска сцепления."

Я не готов сказать, что все передал слово в слово, но основные 2 мысли я обозначил, а дальше решает каждый сам;) И гораздо проще эти процедуры совмещать одновременно:)

Полезная информация для начинающего гибридовода с роботом:)) В принципе поменять тормозную жидкость в сцеплении, лично для меня не является проблемой, но вот обучение робота вы сами сделать ну вообще никак не сможете, поэтому я звоню нашему гуру Михаилу michael-st и договариваюсь на встречу вечером, я просто не могу ждать пару дней до выходных, когда знаю что у меня в машине может быть какая то проблема:))) Михаил никогда не отказывает хондабратьям, так что я собираюсь и лечу в Иркутск на "ПЛАНОВОЕ" теперь ТО:)))

Приезжаем в гараж, снимаем аккум, затем короб воздушного фильтра и видим 2 баночки под ним. Да да, ведь у нас двухдисковое сцепление, поэтому у каждого сцепления идет своя тара под тормозную жидкость:) Также после снятия короба воздушника стало понятно, что хорошо засран дроссель, решено было его тоже почистить:)

Берем удобный шприц, для откачки тормозухи, открываем банки и опа… Меня привлекает непонятный осадок на дне банки…но Михаил говорит, что это специальный порошок на дне, его не надо убирать. Ладно сразу полегчало, я то думал что это уже дичайший осадок.
Старую тормозуху откачиваем шприцом и заливаем свеженькую. Вот и вся процедура замены:)

Далее карбклинером чистим дроссель и собираем все в обратном порядке:) После этого можно переместиться в салон и выполнить обучение (калибровку) робота (DCT).

Михаил провел калибровку сцепления и проверил по заводским базам наличие на мою машину обновлений по всем блокам. Оказалось, что надо прошивать блок управления батареей, блок системы CTBA и блок усилителя руля. Что было успешно и проделано:)

После прошивки сделали пробный выезд, чтобы проверить корректную работу всех блоков, никаких ошибок не вылезло и это хорошо:) Я конечно расчитывал, что будут заводские обновления на двигатель или коробку, что может придать фиту резвости на старте, но увы нет:)))

Михаилу спасибо за хорошую и быстро проделанную работу, если у кого есть какие проблемы обращайтесь, ну а по новым гибридам, так вообще дорога напрямую к нему:)

По изменениям после проделанных процедур заметил следующее:
— раньше момент включения бензинового двигателя хорошо чувствовался, я не имея опыта думал что так и надо, а оказалось нет, сейчас оно подключается без лишних вибрация и толчков, значит калибровка устранила эту проблему:)
— По батарейкам заметил за прошедшую неделю, что в городском цикле на индикаторе зарядке батареи, стала часто появляться 5 палочка, раньше больше 4 не было:) Плохо это или хорошо фиг знает, надеюсь что проделали нужные оптимизации инженеры Honda. Ну и диагностика показала высокую емкость батареи, это вообще меня сильно обрадовало:)
— Система CTBA раньше срабатывала в какие то через чур странные моменты и долго машине не давала тронуться, за последнюю неделю таких траблов не было, может просто повезло. Но если тупо ехать в стенку, то реакции у машины как не было, так и не появилось…вот уж странная для меня система если честно:)
— По рулевой рейке никаких изменений не почувствовал:)

Вот как то так, пусть это будет маленьким мануалом для начинающих, а то если бы мне не дали матчасть, я бы и сам был не в курсе этих двух баночек и тем более процедуры обучения сцепления:)))
Так что не забывайте обслуживать ваши машинки и они вам ответят долгими и беспроблемными пробегами:)))

Михаилу спасибо за "плановое" ТО, всем удачи и пока;)