Задался вопросом замены свечей, накопал информацию и решил с вами поделиться.
Всё началось с того что при старте (начале движения) машина дёргается и начитавшись инфы решил начать с проверки свечей.
У меня был свечной ключ, пот что с права (с красной ручкой на 16) в стакан вошёл плотно, покрутил минуту и понял что что то тут не то и оказалось что ключ нужен не на 16 а на 14 и лучше балонный т.к. свечи высокие и можете не достать до граней. Правильный ключ на 14 с магнитом внутри по цене

Цена на свечу SC20HR11

600р.
Но … как написал wind789 компания DENSO выводит из ассортимента свечи с каталожным номером SC20HR11. В качестве замены предлагается использовать свечи с каталожным номером SC16HR11.
Теперь вопрос: какие свечи поставить по соотношению ценакачество?

Когда нужно менять свечи зажигания

Бытуют разнообразные мнения по поводу долговечности автомобильных свечей зажигания. Эти мнения подчас не сходятся и сильно разнятся. Одни утверждают, что свечи (зажигания) могут прослужить двадцать тысяч пробега, а другие утверждают, что можно и сто тысяч километров их эксплуатировать. Но, чтобы не было голословной теории, лучше поэтапно вникнуть и разобраться, чтобы четко ориентироваться в этом вопросе. Свечи зажигания подразделяются на две группы (основные) – это иридиевые/платиновые и обыкновенные (простые). Основной рабочий процесс свечи скрыт от глаз, и точно определить ее замену невозможно, без предварительного изъятия для определения ее степени пригодности. В таком случае автомобильные производители дают инструкцию о необходимости замены свечей во время очередного ТО (планового). Обычно его (тех. обслуживание) производят при пробеге авто десять – пятнадцать (10-15) т. километров. И, кстати это замечание относится к первой группе свечей (иридиевые/платиновые). А это значит, что для официальных автосервисных предприятий существует некоторая возможность подработать на обычной замене свечей. Водители со стажем, которые не первый год за рулем, и обладающие автожитейским опытом, определенно заявляют, что свеча может быть изношена от двадцати до тридцати тысяч километров.

Связь пробега и замены
Если, заглянуть в каталог производителя свечей “NGK”, то там можно найти указание по замене простых свечей (15-20) тысяч, а для иридий/платина – до 100 тысяч. Малолитражные авто – 10 тысяч. Но, что если бензин был не особо качественен, кроме того, что это отражается на приемистости авто, выгорание электродов свечей происходит раньше. Опять же, если автолюбитель “экономно” ездит на “простых” свечах до восьмидесяти тысяч, то это существенно отразится на работе двигателя, например расход топлива явно будет больше обычного, да и сам запуск мотора оставит желать лучшего. Вывод, лучший способ определения замены свечей – это обратится к их производителю, то есть изучить их рекомендации время регламента работы их продукции, что в качестве примера было указано выше для свечей марки “NGK”.

Как определить, что свечи зажигания пора менять?

С этим все понятно, но как, же рядовому автолюбителю все-таки определить, что свечи его “железного питомца” уже на исходе, несмотря на то что пробег еще есть и ТО не скоро. Очень просто: неустойчивая работа двигателя – “троение”, повышенная вибрация, “подергивание” – это явные признаки износа свечи (-ей). Заглянуть на диагностику не помешает, чтобы точно убедиться, что причина именно в свечах – это не сложно. Но, для 6-8 цилиндровых двигателей извлечение свечей будет связано с некоторой потерей времени. На что, прежде всего следует обратить свой взгляд, производя осмотр свечи – нагар на электроде и зазор. Любая свеча маркирована, и на надписи всегда информация о том какое расстояние (минимальное) должно быть на электроде свечи, обычно это цифра в конце маркировки (измеряется в миллиметрах). Если, цифры нет, то по умолчанию зазор должен быть восемь миллиметров. Больший допустимого зазор, свидетельствует о том, что свечу необходимо заменить. Отсутствие нагара на свече, убеждает в том, что самоочищение электродов происходит правильно, то есть сгорание топлива – идеально. Нагар на свечах может быть, как черного цвета, так и белого. И само его присутствие “говорит” о том, что зажигание в авто выставлено неправильно, и есть повод обратиться за помощью к специалисту. Однако при визуальном осмотре свечей может быть выявлено то, что они по-разному выглядят. Так, одна свеча с нагаром, а другая “мокрая” – значит необходимо заменить весь комплект свечей, а не выборочно, то есть только ту, которая оказалась “мокрой”. Изолятор (керамический) свечи внимательно осматривается визуальным осмотром, для выявления дефектов. Это может быть микротрещины в качестве паутинки или налет коричневого цвета. При выявлении этих недостатков желательно заменить все свечи. В “юбку” электрода могут попадать продукты горения, что по внешним признакам можно отличить по цвету (коричневый налет). Такое может происходить из-за расслоения изолятора (керамического) и корпуса самой свечи. В образовавшуюся “расщелину” сыпется мелкий порошок – остатки сгорания. Небольшая по цвету “юбка” еще допустима, когда же цвет становится темно-коричневым и ее размер увеличен, рекомендовано заменить свечу.

Немного о маркировке

Какие тип свечей зажигания можно менять на другой
При желании можно изменить тип свечи в сторону выбора на улучшение, то есть свечи, которые были разработаны и выпущены, позже выпуска данной модели машины. Например, заменив “простые” на платиновые, в которых электрод из иридия или свечи в которых присутствует большее количество электродов.

При выборе свечей, которые можно установить на автомобиль, необходимо понимать, что завод-производитель устанавливает такой тип свечей на выпускаемое авто, который может быть самодостаточен, то есть не хорошо и не плохо. Так, как ставить дорогие не рентабельно, а по слабее в качестве, терять стоимость в качестве продукции. Поэтому выбор свечей для своего “железного” любимца полностью ложится на “плечи” или кошелек хозяина.
Инфа с сайта

Диагностика работы двигателя по состоянию свечей.

На фото №2 типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра.

На третьем фото наоборот пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов. Юбка центрального электрода свечи изображенной на фото

№4 имеет характерный красноватый оттенок, этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительно использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.

Фото № 5. Свеча имеет ярко выраженные следы масла особенно в резьбовой части. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки, имеет обыкновение после запуска "троить" некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется. Причина этого неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп.

Свеча на фото № 6 вывернута из неработающего цилиндра. Центральный электрод, его юбка покрыты плотным слоем масла смешенного с каплями несгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре. Причина этого — разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель "троит" уже не переставая, заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в полтора, два раза. Выход один — ремонт.

Фото № 7 это полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой. Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и просто бракованная свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае. Единственное на что можно надеяться так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров. Но это зависит от человека, грешен он или нет (шутка). Если говорить об этой конкретной свече, то ее хозяина Бог миловал.

Фото № 8 последнее в этом обзоре. Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное, синие дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный. Если вы хотите, чтобы с работой вашего двигателя было меньше проблем, не вспоминайте о свечах только тогда, когда мотор отказывается работать. Производитель гарантирует безотказную работу свечи на исправном двигателе 30 тыс. километров пробега. Но и вы в свою очередь не забывайте с каждой заменой масла или в среднем каждые 10 тыс. километров пробега проверять состояние свечей. Прежде всего, это регулировка зазора до требуемой величины, удаление нагара. Нагар удалять лучше металлической щеткой, от пескоструйной обработки разрушается керамика центрального электрода, и вы рискуете получить копию с фото № 7. Так же я бы рекомендовал менять свечи местами, это связано с разными температурными режимами работы цилиндров.
Информация с сайта.
Как отличить поддельные свечи от оригинала?


Прошёл год с момента замены свечей зажигания www.drive2.ru/l/500747832932696991/ и пробег в 11000 км, не хотел лезть, но любопытства ради решил их проверить.Открутив одну из свечей сначала ничего криминального не заметил, нагара практически нет, но вот зазор показался большим.Присмотревшись заметил, что «иридиевая» верхушка центрального электрода исчезла😳!Пришлось ставить старые, которые менял год назад, они оказались куда в лучшем состоянии.Думаю, что не зря полез и вовремя, увеличение зазора могло привести к порчи катушек.Теперь надо думать 🤔 какие покупать новые?

Пробег: 126000 км

Toyota RAV4 2013, двигатель бензиновый 2.0 л., 146 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Toyota RAV4, 2015

Toyota RAV4, 2017

Toyota RAV4, 2014

Toyota RAV4, 2016

Смотрите также

Комментарии 28

надо было заказывать не в тойотовской коробке, а DENSO. Свечи те же, а подделок меньше.

Я даже видел поддельное масло в офф дилере. Верить никому нельзя

Коллеги подскажите на каком пробеге надо менять свечи?)

Если стоят с завода оригинал, то рекомендует мануал после 100000 км

А это сто процентов? У меня не ровно движок работает просто.

Да, на 100 тыс., точно

Ого как бывает. спасибо за инфо. Сайт в закладочки:)

Поменял на аналогичные Iridium на 60 тысячах. Просто не могли разобраться, почему плавают обороты на холостом, искали "и где можно, и где нельзя" 😉
В итоге, впрочем, оказалось, проблема в иммобилайзере, реле там навернулось.
По свечам. С момента замены и близко к ним не прикасался. Хотя сразу предупреждали, что левака" очень много на рынке.

Ох это дилер… Да никакой гарантии нет, что они левак не продадут. Они даже масло привезенное с собой подменить умудряются…

У меня следующее ТО100, планирую свечи у дилера покупать. К сожалению, не первый раз подобные записи попадаются.)

У дилера дорого, но хотя бы гарантия что не налюбят, если не разбираешься в свечах. Лучше иметь своего хорошего поставщика)

Дорого… согласен. Зато не теряешь время на перезаказы и подобные манипуляции.
Это хорошо автор, проверить полез, а если в дороге «check-троит», как минимум неприятно.)

У меня следующее ТО100, планирую свечи у дилера покупать. К сожалению, не первый раз подобные записи попадаются.)

Да это всегда будет. Ответственные детали, а лучше все, лучше покупать оригинал у дилера. Благо это не супер дорого

Контрафакт в чистом виде.Даже по новой свече было заметно, что центральный электрод просто заточенный стержень, а не какой не иридий.

Заказывал через Exist, не было варианта выбора, думал что так и должно быть.

На интернет площадках их(подделок) полно.Везде надо глаз да глаз.Сам неоднократно сталкивался.

Заказывал через Exist, не было варианта выбора, думал что так и должно быть.

Недавно тоже для прикола заказал в экзисте. Сразу скажу — левак у них это норма. Так что не смотрите на то что известная контора. Купил по цене ниже средней — около 400 рублей за свечу. И это "оригинал". При проверке обнаружил что нет иридиевого верхнего наплавления, как у вас. Также кольцо другого цвета, отличного от самой резьбы. Верхняя площадка отличалась от оригинала. На выдаче товара и уже при возврате на кассе усирались как один что это оригинал. Мол завод другой и пр. хрень. Я менеджеру просто сказал — вы знаете что такое иридиевая свеча? Он и замолчал, ибо не готов был к предметному диалогу. Кстати, под конец замерил сопротивление свечи — около 5 кОм, как у оригинальной! Так что вляпаться можно легко. Я так пару лет назад убил катушку палеными свечами.

Заказывал через Exist, не было варианта выбора, думал что так и должно быть.

Зачем экономить на запчасти, которая может привести к серьезным последствиям? Неужели у дилера на столько дороже свечи, которые меняются раз в 80 тысяч?

Вот на прошлом авто свечи меняли через 15-25к…и выглядели они жутко

Согласен, не стоит, вот завтра буду звонить спрашивать цену, просто не во всех городах есть дилер))

Когда менять свечи на Toyota Rav4

В двигатели Toyota Rav4 2013 г.в. устанавливаются платиновые и иридиевые свечи зажигания, а ресурс данных свечей составляет около 100000 км.

Номера свечей зажигания для Toyota rav4 2013 – 2016 года выпуска:

  • SK16HR11
  • NGK LFR5AIX-11
  • REC12WMPB5
  • FR8MII33X.
  • IKH16TT
  • 0 242 230 533

Замена свечей на Toyota Rav4

Для того что бы поменять свечи зажигания для начала нужно снять пластмассовую защиту двигателя и очистить верхнюю часть клапанной крышки, что бы мусор и пыль не попали в цилиндры.

Отсоединить фишку катушки зажигания, если она дается тяжело то нужно ее очистить с помощью wd 40 и подцепить отверткой.

Откручиваем болт на которой катушка крепится к крышке и покачивая катушку зажигания из стороны в сторону аккуратно достаем ее.

С помощью ключа с магнитом ослабляем свечу зажигания, главное не сорвать резьбу свечи, после того как свечу ослабили выкручивать ее нужно в ручную.

Устанавливая новую свечу зажигания, ее нужно поместить в головку и только с головной помещать в цилиндр, закручивая от руки и лишь потом подтягивая с помощью трещетки.