Перевозил семью со скарбом на поселение на берег Истр. в-хранилища и понял, что сцепление накрывается. Одного меня еще носит родимая по столице а груженая. Такое чувство, что на буксире волгаря (не меньше) тащишь.
Сколько в среднем по Москве стоит поменять диск сцепления, не дешевле менять в сборе и, может быть, это вообще лучше? "В сборе", как я понял — с корзиной и с подшипником?
Меня напугали и сказали, что тросиковые сцепления умирают скоропостижно, а не постепенно, как гидравлические?

Вообще-то Форд РЕКОМЕНДУЕТ ( не кидайте в меня камнями ) менять сразу Диск, корзину и выжимной. В отличии от ВАЗ ресурс у них примерно одинаков. Я тоже думал, что обойдется, но в результате пришлось менять все. Стоил комплект в мае около 150 у.е. Кстати диски сцепления на OHC и DOHC 2.0 — разные.
http://www.parts.auto.ru — предлагают диск+корзина для 2.3-2.8 за 100 у.е. ( Borg&Beck )

Не знаю, как форд, а мой опыт показывает, что корзина ходит много больше диска, если, конечно, до заклепок не ездить. И еще сдается мне, что неубитая корзина родная всяко лучше новой QH, а может, и AP-шной тоже. Насчет выжимного поддерживаю всецело.

На прошлой неделе на моем Скорпе (2.0i)сдохло сцепление. Решил вот рассказать о процедуре замены. Специальная благодарность Антону Папилину за телефонные консультации и советы.

Для начала надо было поставить диагноз, что было весьма несложно: вопрос в конфу и телефонный разговор с Антоном. Пара звонков по магазинам выявила диапазон цен — от 130 до 150$. Стоимость замены на сервисе- 110$. Т.к. на сервис доехать в светлое время суток у меня не получается принципиально, то пришлось прибегнуть к помощи знакомого "гаражного".
Саксовское сцепление было куплено в магазине на Б.Полуярославском пер. за 140$, там же до кучи был куплен глушак за 50$ и ремень ГРМ за 10$ (TRW).
Доехать на такси через всю Москву (Дмитровская-Пражская) обошлось мне в 400 руб.и где-то 1,5 часа времени. Доехали без особых приключений, за исключением обрыва троса (нового) и попытки (неудачной) какой-то отмороженной БМВ притереть меня к троллейбусу.

Снятие прошло без особых осложнений. Осмотр трупа сцепления показал, что накрылся диск, реанимированный предыдущим владельцем. При попытке поставить новый подшипник выяснилось, что старый налезал с легким натягом. Новый — с небольшим люфтом. Позвонил в магазин, попросил проверить диаметр саксовского и любого другого. Сказали 35 и 34,5. Поехал в магазин, забирать другой подшипник. Пока ехал, выяснилось, что он тоже 35, но с немного другой насечкой. Забрал, попробовали, эффект тот же. Поставили саксовский, второй сдал обратно.
Результат: машина стала заметно резвее, педаль сцепления — ощутимо легче. На первой передаче вообще ведет себя для лимузина легкомысленно и несолидно.

Смета расходов:
Сцепление саксовское — 140$
Такси через всю Москву — 400 руб.
Метро обратно — 4 руб.
Работа по замене — 70$
Обмытие нового сцепления пивом — 300 руб.

Замена сцепления на Scorpio 2.0i OHC

Собственно, остро встал вопрос по замене сцепления на моем 2-литровом скорпе с OHC — плохой разгон в течение всей прошлой недели, очевидно, был связан с постепенным умиранием оного механизма, а я как последний чайник так ничего и не понял ;(
Кончилось 30-секундной вибрацией, запахом гари и полным отсутствием связи коробки с мотором. Теперь хочется совета — что лучше брать и где чинить?

Ну и главный вопрос — почем (запчасти, работа)?

Отправлено : Fox Brown, 12 Июня 2001 в 23:16:46

: А поменять сцепление — работа 60, а даже в сборе новое порядка сотни, а если отдельно диск, или пуще того б/у, имхо, разница невооруженным глазом видна.

Все понятно, Антон, спасибо 😉
Диск, видимо, стоит брать новый в любом случае, а корзину, если понадобится замена, можно б/у?

Кстати, можно без разборки понять, обойдется ли замена одним диском?

Отправлено : Anton Papilin, 13 Июня 2001 в 00:22:13
В ответ на : Thanx, Антон! (+) отправленным Fox Brown, 12 Июня 2001 в 23:16:46

+++Диск надо просто выбирать со штангелем в руке (б/ушный). Толщина нового 9.5мм, полный аллес — менее 6.5. Мерять и делать выводы. Хотя ни один здравомыслящий ремонтник не даст тебе никакой гарантии на установку б/у деталей сцепления, только полный новый комплект. Эксперименты допустимы, но на свой страх и риск.

: Кстати, можно без разборки понять, обойдется ли замена одним диском?

+++Нет, хотя в твоем случае на выживание корзины я бы и ломаного гроша не поставил.

Отправлено : Oled, 12 Июня 2001 в 20:53:45
В ответ на : Замена сцепления на Scorpio 2.0i OHC (+) отправленным Fox Brown, 12 Июня 2001 в 19:08:40

маааленький совет
я бы себе в таком случае поменял коробку на автоматическую, во-первых примущества очевидны, особенно в городе (кто ездил, тот поймет), во-вторых замена на автомат вам выйдет ровно во столько же (может на 20% дороже, но это стоит того), во сколько обойдется вам купить и поменять сцепление на вашем скорпе. А если вы не гонщик и С3 поставить, то и вообще дешевле.

Отправлено : Anton Papilin, 12 Июня 2001 в 22:59:21
В ответ на : маааленький совет (+) отправленным Oled, 12 Июня 2001 в 20:53:45

: я бы себе в таком случае поменял коробку на автоматическую, во-первых примущества очевидны, особенно в городе (кто ездил, тот
+++Несомненно.

поймет), во-вторых замена на автомат вам выйдет ровно во столько же (может на 20% дороже, но это стоит того), во сколько обойдется вам купить и поменять сцепление на вашем скорпе. А если вы не

+++Щаз. АКПП сама — 200 минимум, плюс к ней кардан-маховик-педали-датчик скорости-электрика еще полтиник, плюс минимум сто поставить, а, забыл, еще же трубки к радиатору 30 и сам радиатор, пусть даже в обмен на твой, но двадцатку всяко доплатить. Итого минимум 400. А поменять сцепление — работа 60, а даже в сборе новое порядка сотни, а если отдельно диск, или пуще того б/у, имхо, разница невооруженным глазом видна.

Отправлено : Fox Brown, 12 Июня 2001 в 22:30:52
В ответ на : маааленький совет (+) отправленным Oled, 12 Июня 2001 в 20:53:45

: я бы себе в таком случае поменял коробку на автоматическую, во-первых преимущества очевидны, особенно в городе (кто ездил, тот поймет),

Честно говоря, не знаю — никогда не водил машину с АКПП.

> во-вторых замена на автомат вам выйдет ровно во столько же (может на 20% дороже, но это стоит того), во сколько обойдется вам купить и поменять сцепление на вашем скорпе.

Что, действительно автомат в хорошем состоянии дешевле замены сцепления? Как-то это странно. Да и интегрируется ли автомат с моим движком?

Отправлено : Oled, 13 Июня 2001 в 00:28:01
В ответ на : Re: маааленький совет (+) отправленным Fox Brown, 12 Июня 2001 в 22:30:52

Антон прав, но только в одном — на счет А4ЛДе — электронного позднего автомата, он действительно дорог и найти его очень сложно, особенно на ваш ОНС, а вот С3 — старый автомат, 3-х ступенчатый, стоит 100 , да и электрики там никакой. У меня такой стоит, движок тоже ОНС 2.0. Хотя правда, лучше не трогать ничего пока ездит.
Олег.

Отправлено : Anton Papilin, 13 Июня 2001 в 00:41:41
В ответ на : Антон прав, но только в одном (+) отправленным Oled, 13 Июня 2001 в 00:28:01

: Антон прав, но только в одном — на счет А4ЛДе — электронного позднего автомата, он действительно дорог и найти его очень сложно, особенно на ваш ОНС, а вот С3 — старый автомат, 3-х

+++ Как сказать. С3 — это явный и откровенный даунгрэйд. Да, она надежная. На этом ее достоинства кончаются. Такую коробку только от бедности и можно поставить. Кроме того, как дефицит а4лд на 2.9, так дефицит и с3 на ОНС. Они обычно все под V6. Ну так вот, поставить-то ее можно только от бедности, а все равно выйдет практически вдвое дороже против замены сцепления

Замена сцепления на Сьерре. Что по чем ?

Хлопцы просветите новичка. Сцепление по всем параметрам на исходе. Нужно менять.
1. На каких производителей (сцепления) ориентироваться так, чтоб всерьез и надолго.
2. Сколько все будет стоить: железо + работа.
Всем спасибо.

Отправлено : Anton Papilin, 16 Августа 2001 в 12:06:01
В ответ на : Замена сцепления на Сьерре. Что по чем ? отправленным MATIMATIC, 16 Августа 2001 в 09:13:31

+++Если будешь покупать комплект — практически любое, я плохих КОМПЛЕКТОВ в Москве, во всяком случае, не видал. Цена 100-120. А вот если отдельно диск — тут можно и палево купить, надо брать только известные брэнды.
+++В Москве работа (у нас и вообще в среднем) $60. У вас поменьше должно быть.

Отправлено : MATIMATIC, 16 Августа 2001 в 13:01:46

В том и суть вопроса — назовите хотябы парочку этих брендов. А по работе, то у нас в Киеве запросили 35-40 долляров.
И еще бывший хозяин при покупке в придачу "подарил" мне КПП (б/у естественно), при этом ссылался на то, что также получил ее в приданное еще в Германии. Так вот есть уменя желание одним махом поменять и ее, бо уже замордовался втикать 1-ю, да и па 5-й какой-то подозрительный рокот идет. Отсюда вопрос — как не разбирая коробку хотябы ориентировочно оценить ее состояние. Субьективно в этой бэушной четче фиксируются положения ричага.
К стати о машине ОНС 2.0 i 92 г.

Отправлено : Anton Papilin, 16 Августа 2001 в 13:35:51

+++Luk, Sachs, Borg&Beck, Valeo, NK, QH. Последние два — упаковщики, кладут, как правило, Люк.

какойто подозрительный рокот идет.
+++Ну еще только за первичный вал подергать на предмет люфта. А больше, боюсь, никак.

Отправлено : Garry, 16 Августа 2001 в 11:16:16
В ответ на : Замена сцепления на Сьерре. Что по чем ? отправленным MATIMATIC, 16 Августа 2001 в 09:13:31

Когда менял себе (недели 3 назад) меня просветили, что хрен редьки не слаще, отличаются они мало чем. Себе поставил сакс, стоил 135 у.е. (DOHC) Работа будет стоить примерно 60-80 у.е., в зависимости от того где будешь делать.
Желаю удачи, Игорь.
З.Ы. И не затягивай, а то я вот тоже думал: пора менять, пора менять, советовался, присматривался. А потом поехал купаться, а сцепление вдруг хрясь, и полный армагидец. Катание на тросе — не самое приятное занятие.

Сайроводы, подскажите как поменять сцепление

Отправлено : Александр К., 21 Августа 2001 в 10:30:43
"Обменяемся опытом !? — FORD" Часть 406

только диск и выжимной, и какие критерии покупки б/у диска и выжимного. Спасибо.

Отправлено : Johny, 21 Августа 2001 в 11:04:38
В ответ на : Сайроводы, подскажите как поменять сцепление(+) отправленным Александр К., 21 Августа 2001 в 10:30:43

Диск — смотри чтоб без задиров, и риски по возм более глубокие. еще проверь, чтоб с демпферными пружинами все было ок. пр выжимной — хз. люфт на перекос, чтоль,посмотри.

: только диск и выжимной
Рассказывать буду про V6 Гранаду , но если у тя V6,будет имхо, также.
так вот, сначала метим относительное положение концевика кардана к валу редуктора, и откручиваем кардан от редуктора. 4 болта на 15
потом откручиваем промежуточную опору кардана, 2 х 13,
далее сверху, со стороны мот. отсека 2 верхних болта крепления кпп к движку — довольно труднодоступно, болты на 17.
Потом снимаем трос сцеления, проводку стартера, и откручиваем сам стартер — у мя 1 х 13,1 х 14. доступ весьма паршивый.
далее залезаем в яму, и откручиваем центральный болт на 19 в подпорке кпп, и четыре оставшихся болта крепления кпп к двиглу — тоже на 17. далее срываем с кпп трос спидометра и разьем сигнализации заднего хода.
откручиваем на полдлины крепление подпорки (опоры) кпп к кузову — 2 х 13. теперь надо ещё одного кекса. придерживая кпп за хвостовик, откручиваем подпорку кпп до конца, и снимаем, и вытягиваем кардан из кпп. (это у мя с резиновой муфтой, иначе его трудно вытянуть, глушак мешает) когда хвостовик кардана вытащен, срываем кпп. потом откручиваем 6 винтов крепления прижимного диска к маховику. Вот и всё. выжимной надо просто выдирать в сторону движка, он там на таких типа, защёлках стоит. собирать в обратном порядке 🙂

Отправлено : Anton Papilin, 21 Августа 2001 в 14:00:45

чуть комментариев
: так вот,сначала метим относительное положение концевика кардана к валу редуктора,
+++Излишне
Мобыть. просто читал где-то, что иначе может быть дисбалланс. ну, мне не трудно,в конце концов 😉

: Потом снимаем трос сцеления, проводку стартера,и откручиваем сам стартер — у мя 1 х 13,1 х 14. доступ весьма паршивый.
+++Это удобно с длинными удлинителями. Проводку снимать необязательно, можно убрать стартер на проводах в сторону.
не зною про удлинители, но через кардан тоже паршиво, имхо. да и провода. мне например, чтоб не откручивать массу, надо ее в другом месте крепление провода к движку откручивать, да и манипулировать удобнее со снятыми проводами. одним словом, я свою кпп раза 4 наверное снималставил 😉 операция отработанная 😉

: далее залезаем в яму,и откручиваем центральный болт на 19 в подпорке кпп,
+++Смысл?
мне иначе трубы глушака мешают опустить кпп. эту подпорку надо немного по диагонали развернуть, чтоб опустить. незнаю, может у сиерр такого нету, но у меня всё именно так. не просто так же я буду отворачивать лишний болт. я — ж ленивый ;)))

Отправлено : Anton Papilin, 21 Августа 2001 в 14:03:15
В ответ на : Сайроводы, подскажите как поменять сцепление(+) отправленным Александр К., 21 Августа 2001 в 10:30:43

+++В литературе достаточно подробно описано. Коробку снимать.

: только диск и выжимной, и какие критерии покупки б/у диска и выжимного. Спасибо.
+++Берешь штангель, у нового диска толщина 9-9.5мм, у совсем мертвого 6-6.5; соответственно меряешь и делаешь выводы. Меньше 7.5 вряд ли стоит брать. Выжимной — должен крутиться легко, но беззвучно.

В прошлом году из-за дебильных катаний боком)) сжок сцепление затем два месяца катался с тем что он него осталось, эффект был штото типо родительского контроля над педалью газа ну или ограничитель по мощности кому как нравится, ну так вот нажимаешь педаль газа все вроде ок но потом когда нажмешь еще сильней двигатель начинает набирать обороты а эффекта ноль!((( В общем ездить можно но было, но без газа в пол((((

В итоге поменял сцепуху, коробку в божеский вид привел ну там прокладки сальники поменял, да и днище немного загрунтовал)))

5.0 Сцепление
Сцепление 1 – картер сцепления, 2 – вилки выключения сцепления, 3 – выжимной подшипник, 4 – ведущая часть сцепления 5 – диск сцепления, 6 – маховик двигателя, 7 – подшипник вала сцепления .

5.1 Технические характеристики
В автомобилях с механической коробкой передач используется однодисковое сухое сцепление, управляемое механически при помощи троса. Ведущая часть сцепления имеет центральную дисковую пружину. Диск сцепления имеет гаситель крутильных колебаний с винтовыми пружинами. Выжимной подшипник – шариковый.

5.2 Снятие и установка сцепления
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снять коробку передач. 2. Отвинтить пореременно накрест болты крепления ведущей части сцепления к маховику, блокируя отверткой зубчатый венец маховика. 3. Снять ведущую часть и диск сцепления. 4. Отсоединить возвратную пружину от вилок выключ.

5.3 Замена игольчатого подшипника
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снять сцепление (см. подраздел 5.2). 2. Достать из отверстия в коленчатом валу игольчатый подшипник вала сцепления при помощи соответствующего съемника. 3. Вставить новый игольчатый подшипник (при помощи втулки соответствующих размеров) так, чтобы он был .

5.4 Замена троса сцепления
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установить автомобиль над смотровой ямой либо поднять его на подъемнике. 2. Снять кожух вилок выключения сцепления из картера сцепления после снятия пружинного крючка. 3. Отодвинуть стопор храповика от зубчатого сектора, вложив соответствующий дер.

5.5 Механизм педали сцепления
Педаль сцепления 1 – защелка, 2 – пружина, 3 – ось и фиксатор защелки, 4 – втулка, 5 – педаль сцепления, 6 – пружина натяжения зубчатого сектора, 7 – зубчатый сектор Ф иксатор автоматического механизма может заблокироваться на зубчатом секторе педали сцепления, особенно, при н.

5.6 Замена педали сцепления
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоединить трос сцепления от рычага и педали сцепления, не снимая трос. 2. С оси педали сцепления снять пружинный зажим и распорную втулку. 3. Снять педаль сцепления в сборе. 4. Снять с двух сторон педали втулки и извлечь зубчатый сегмент. .

5.7 Выжимной подшипник сцепления
Шум создаваемый выжимным подшипником при выключении сцепления (педаль сцепления нажата) означает, что подшипник поврежден и его необходимо заменить. Для замены снять выжимной подшипник вместе с рычагом (1) с направляющей втулки коробки передач и разъединить его о.