Следующий этап подготовки заднего моста — это замена подшипников в задних ступицах. Если помните, после качественной мойки на обоймах старых подшипников были обнаружены следы износа и коррозии.
И если для передних ступиц было принято однозначное решение приобрести японские подшипники, то для слабо нагруженного зада было решено ограничиться отечественными. Поддержим нашего производителя!
Вот только почему же упаковка у этого "газ-оригинала" всегда настолько поганая… очень тонкий и слабо держащий форму гофрокартон — это раз
А два — почему я ни разу не виде на этих упаковках отметки что там содержится (кроме наклеек магазинов)?
Вот кто нибудь из вас видел галочки в квадратиках на подобных упаковках?
Кстати — смазки внутри не было!
В чистые ступицы сажу обоймы (в качестве оправок использую старые обоймы подшипников)
хоть и смазываются маслом, но для начальной приработке я предпочитаю обрабатывать пластичной смазкой
Не забывайте после заливки масла в мост приподнимать его края. для заливки масла в ступицы!
Не забываю про дистанционное кольцо сальника
И сальник. Тут доверюсь импортному.
Для сальников с металлической обоймой желательно смазывать посадочное место герметиком
После установки сальников ставлю ступицы на место!
С Вами был Serzhi , продолжение следует!
FakeHeader
Recommendations
Comments 20
Напомни, на Волге передние ступицы затягиваются динамоключем и проверяется вращение или тянуть от руки, пока не будет закусывать и отпустить назад?
ключом и отворачивая назад. Хотя у кого он под рукой при регулировке?
как я понял — я о фразе слабонагруженный зад — автобус у клиента используется только как автобус?
а если в моем случае? зад уже не выходит слабонагруженным? я автобус использую как фургон, убрав по нужде сиденья, и гружу до полутора тонн (по объему пассажирского отделения у меня выходит моим грузом до полутора тонн). ну не вот конечно полторушку "на всю сумму" — чаще от полутонны до тонны.
— в моем случае это уже выходит что подшипник строго узкоглазый следует брать?
еще — по смазке для подшипника — начальная зеленая касторка.
а впоследствии — какого сорта следует закладывать? ну типа рабочую.
да, тут 2 человека + 100-300 кг корпусной мебели
для большой нагрузки я бы японские советовал.
смазываются задний подшипники трансмиссионным маслом, закладывать затем доп смазку не нужно.
а наши подшипников для высоконагруженных мостов не делают чтоль?
быстрее изнашиваются и чаще регулировать нужно
Плюс некоторые заводы перешли на фасовку и перебивку китайщины под своим брендом(
понятно.
…О_О ШТО?
задние ступицы требуют регулировки?
энто че они как в ниве передние ступицы?
да, а у соболя как у нивы — нет ли проектика перевода ступицы на обычные подшипники — чтоб гайку завинчивать "на всю сумму". на ниве видел переделку переднего кулака для установки обычного — кажется москвичовского ступичника с дистанционным кольцом или чем-то вроде — и затяжкой ступичной гайки уже на всю дурь.
Конечно требуют — тут конические подшипники
про установкеу нерегулируемых подшипников информации не встречал( Там места немного. но по идее что то можно придумать по желанию
да. а какой критерий для регулировки? если честно то я малясь в осадке на их счет. и часто регулировать приходится? напугай уж, да поконкретнее — за пуганого двух непуганых говорят дают 🙂
всмысле если я гружусь так как гружусь — когда мне ожидать прихода северного блондинистого лиса к моим подшипникам? при всем при том что я НЕ ЗНАЮ какие подшипники у меня стоят и когда их меняли и какое состояние ступиц. (надо будет заехать на сервис заценить состояние задних ступиц, а то я уже малясь в мандраже)
впрочим когда — никто не знает — глупый вопрос задал. даже всезнающий ГАЗ не знает.
отрегулируй по инструкции. там только спец ключик 50 на 62 нужен))))
а сервис особо не поможет, тут нужно снимать, отмывать, смотреть состояние обойм по хорошему.
50-62 О_О
*с трудом сглотнул*
когда в руки взял было аналогично))))
а там гайка как-то контрится? а то она там большая. как у ей буртик проколотить? чем? зубилом и кувалдой?
гайка контрится второй гайкой)
да, кстати перед у соболя обычного можно ли поднимать за рычаги (треугольные которые) или токмо за балку? ну если надо колесо снять-поставить.
за рычаг, поближе к шаровой, тогда минимально поднимать нужно
спасибо. а то ак-то надо было колесья менять — запарился своим масеньким бутылочным гидриком 3тонником. онр сам масенький и подкладку подложишь тоже мало. а можно было за рычаги. да побоялся я что рычаг этому не предназначен. а тут вишь какой оборот.
быстрее изнашиваются и чаще регулировать нужно
Плюс некоторые заводы перешли на фасовку и перебивку китайщины под своим брендом(
Вот как раз это к UBP и относится. Китай в Курске фасуют и под Юнион Беринг Плантс маркой выпускают.
Газель Соболь. Стуки в прогретом двигателе в режиме холостого хода
| Причина неисправности | Способ устранения |
| Ослабление натяжения или износ ремней привода вспомогательных агрегатов | Отрегулируйте натяжение ремней или замените их |
| Шум деталей газораспределительного механизма | См. неисправность «Повышенный шум газораспределительного механизма» |
| Использование масла несоответствующей марки | Замените масло на рекомендованное заводом — производителем автомобиля |
| Увеличенные зазоры между поршневыми пальцами и отверстиями в бобышках поршней | Замените поршни и пальцы |
| Увеличенные зазоры между шатунными шейками коленчатого вала и вкладышами | Замените вкладыши и прошлифуйте шейки |
| Непараллельны оси верхней и нежней головок шатуна | Замените шатун |
Стук в двигателе на холостых оборотах диагностируется довольно просто. Достаточно прослушать мотор при помощи стетоскопа. Так можно точно определить источник звука, и дальше производить работы по установлению причины неисправности и ее устранению. Желательно, прослушать мотор при разных режимах работы. Ведь разные стуки по-разному проявляются на различных оборотах. Это также позволит более точно определить проблему.
Самым частым стуком, который наблюдается при холостых оборотах, является постукивание клапанов. При этом, звук практически не наблюдается при высоких оборотах. Что происходит из-за более высокого уровня шума, издаваемого двигателем. Проблема, в таком случае, кроется в неправильной регулировке клапанов. Затягивать с устранением причины не стоит. Повышенный зазор приводит к увеличению износа газораспределительного механизма.
В зависимости от особенностей двигателя регулировка может происходить как с помощью поджатия рокеров, так и путем замены шайб. На «девятках» стук может свидетельствовать об износе стаканов ГБЦ. На ходовые качества это не влияет, но устранить проблему невозможно. Связано это как раз с затягиванием регулировок клапанов.
Все водители знают, что двигатели, оснащенные гидрокомпенсаторами, стучат после запуска. После прогрева это проходит. Если стук затягивается, и слышен только при работе на холостых оборотах, это признак недостатка масла. Проверьте уровень смазки в картере двигателя. При необходимости добавьте масло до нужной отметки. Если проблема не в малом количестве смазки, то проверьте масляный насос. Возможно, он неисправен. В таком случае, на холостых он просто не снабжает ГБЦ маслом.
Из-за этого стучат гидрокомпенсаторы, которым для работы необходимо определенное давление масла в системе. В любом случае, устраните проблему, ведь недостаток смазки ведет к повышенному износу деталей головки блока цилиндров.
При износе поршня, также может наблюдаться стук. При прослушивании его можно обнаружить в средней части цилиндра. Причем, стук будет наблюдаться только на холостых оборотах и чуть выше. При оборотах свыше 2000 его не будет. Происходит это по следующим причинам. Поршень вырабатывается равномерно. Но, верхняя часть в любом случае сидит более плотно, ее держат компрессионные кольца, которые расширяются по мере необходимости. При работе на малых оборотах юбка изношенного поршня колеблется. После набора оборотов она стабилизируется, и стук пропадает.
При появлении такой проблемы неизбежен капитальный ремонт двигателя. Конечно, можно заменить только поршни. Но, для большей надежности следует заменить вкладыши коленвала и отшлифовать его. Иначе, есть риск заклинивания коленвала в дальнейшем.
Шатун. Иногда причиной стука может стать шатун. Точнее его втулка. На самом деле (в этом случае) стук будет при любых оборотах. Но, хорошо он будет слышаться только на холостых или при торможении двигателем. В остальных случаях его можно услышать, только прослушивая агрегат.
Ремонт практически такое же, как и в случае с поршнями. И не стоит затягивать с ремонтом. Следствием обрыва втулки, обычно является «кулак дружбы». То есть, шатуном пробивает дырку в блоке цилиндров.
Другие причины. Иногда, стук может появляться и по другим причинам. Стук на холостых может говорить об износе подшипников распределительного вала. Звук при этом раздается достаточно глухой. Он может исходить из передней или задней части двигателя. Часто за стук распредвала принимают проблему с подшипником помпы. Связано это с близким расположением этих деталей. При неисправности помпы начинает перегреваться двигатель.
Заключение. Двигатель является сердцем автомобиля. Поэтому, любые проблемы с ним должны устраняться максимально быстро. Стук в двигателе на холостых оборотах, в большинстве случаев является признаком неисправности. Своевременное выявление источника шума, позволит вам максимально быстро и с минимумом затрат устранить поломку. Пренебрежение к этому симптому может привести к более серьезным проблемам.
Покажем вам наглядную фото и видео инструкцию, как своими руками произвести замена сальника задней ступицы на автомобилях Газель. Был заранее приобретён новый сальник, его номер для заказа в каталогах запчастей 53А-3103038
Снимаем колёса, чистим щёткой с металлической щетиной все соединения, затем на пару минут замачиваем их проникающей смазкой WD-40. Нам также необходимо снять барабан, нанесите по его корпусу несколько не сильных ударов молотком, чтобы колодки свелись и его можно было демонтировать. Отворачиваем по кругу все гайки:
Немного постучим по крышке и вытаскиваем полуось наружу. Откручиваем гайку (используется спец ключ для ступиц Газелей):
Затем идёт промежуточная шайба, её легко вытащить:
Затем нам необходимо открутить ещё одну точно такую же гайку нашим спец ключом. Придерживая подшипник, чтобы не выпал, вытаскиваем заднею ступицу:
Тщательно очищаем старый сальник от налипшего масла с грязью, чтобы это смесь не попала во внутрь при демонтаже. Берём подходящую под наши цели монтировку, её конец закладываем между резинкой и металлическим пыльником, надавливаем вверх:
И старый сальник легко выходит. Протираем посадочное место, ставим новый сальник и запрессовываем его легкими ударами молотка:
Засовываем в ступицу чистую тряпку и счищаем старую прокладку или герметик:
Делается это для того, чтобы ошмётки грязи не могли попасть внутрь. Протираем посадочное место и ставим ступицу на место:
Первая гайка должна идти с таким наплывом:
Закручиваем её так, чтобы ступица не люфтила. Следом идёт промежуточная корончатая шайба и в конце контрящая гайка, её затягиваем до упора. Пробуем прокрутить ступицу, она должна вращаться свободно.
Чистим посадочное место на полуоси под прокладку, наносим герметик на прокладку и устанавливаем её на место:
Вставляем полуось, закручиваем её не до конца, полную затяжку выполним на опущенной машине. Далее собираем всё в обратной последовательности.
Внимание! Из сальника задней ступицы вытекало масло до момента его замены, плюс какое-то количество вылилось в процессе ремонта. Необходимо долить масло в редуктор до необходимого уровня, поэтому заранее приобретите его.
Пару колёс необходимо ставить так, чтобы сосок у дальнего не перекрывался диском, в ролике вы можете рассмотреть всё подробно.
Видео замена сальника задней ступицы Газель
Резервное видео как заменить сальник задней ступицы в Газели:
«>