Приветствую!
Через год после замены сальников опять появилось масло на кожухе ГРМ.
Это дают выборки на шейках шестерней. Чтобы временно устранить сей момент решено было
ужать пружину сальника и сдвинуть на 0,5 мм внутрь при запресовке.
После замены появилась проблема с расколбасом оборотов при пуске на холодную, без ошибок, которая описана ТУТ. Недавно проблему решил о чем будет отдельный пост.
Все делал по нижеследующей процедуре, которую собирал по частям — из TISа и Драйва (возможны небольшие отклонения по хронологии монтажа, но вроде все верно). Возможно кому-нибудь пригодится. Ушел целый день (с 9-00 до 21-30) т.к. делал все в первый раз и монтировал/разбирал 2 раза из-за не сведенных распределительных валов в горизонт. Правильный инструмент — решает!)

P.S. сужение сальников не принесло эффекта. Необходимо менять шестерни из-за проточек на шейках.

— Открыть капот.
— Отключить минус аккумулятора (ключ на 10).
— Демонтировать корпус воздушного фильтра. Отключаем ДТВВ и снимаем корпус воздушного фильтра + патрубок к дросселю.
— Снимаем верхний кожух ГРМ.
— Домкратим авто и снимаем правое колесо.
— Снять кожух-брызговик двигателя справа, а также защиту двигателя.
— Поддомкратить двигатель.
— Пометить направление вращение ремня генератора.
— Снять ремень генератора, застопорив натяжитель ремня.
— Открутить натяжитель ремня генератора (закручивать 50Нм. Используем фиксатор резьбы). Откручивать лучше снизу авто.
— Установить коленвал двигателя в положение "ВМТ зажигания":
Установить демпфер крутильных колебаний (шкив коленвала) в направлении вращения двигателя на "ВМТ зажигания цилиндра 1". Метки на шкиве и кожухе шкива коленвала должны совпасть.
— Установить Фиксатор Шестерней РВ-ов. Убедиться в совпадении меток на шестернях друг напротив друга. Левая может быть на пол зуба выше правой, но не на целый зуб.
— Обязательно пометить белым маркером, стрелкой, направление вращения зубчатого ремня ГРМ и положение шестерней — на самих шестернях и заднем кожухе ГРМ.
— Снять подушку двигателя правую (трещоточный на 12). Монтаж:
Подушка к кузову — 35Нм, Подушка к кронштейну -55Нм (3 винта), Кронштейн подушки к ДВС — 50Нм
— Заблокировать коленчатый вал. Фиксируем венец маховика снизу (если болт Torx, то удобнее накидной трещоточный ключ на 15).
— Открутить и демонтировать демпфер крутильных колебаний (шкив коленвала), болт коленвала.
— Демонтировать переднюю часть кожуха зубчатого ремня снизу (4 винта).
— Убедиться, что отметки на приводной шестерне (снизу ГРМ) зубчатой ременной передачи и на корпусе масляного насоса совпадают.
— Снять ремень ГРМ. Ослабив шестигранником и зафиксировав натяжной ролик с помощью KM-6333.
— Демонтировать направляющий и натяжной ролики зубчатого ремня ГРМ.

— Вытащить масляный щуп двигателя.
— Снять клапанную крышку (закручиваем крышку с усилием 5Нм, затем 8Нм), вынув модуль зажигания.
— Снимаем электромагнитные клапана и чистим их. Визуально проверяем.
Далее лучше отвернуть коленвал вправо на 60 град (положение «пред ВМТ»), чтобы случайно не погнуть клапана ДВС при закручивании/откручивании шестерней, вынув фиксатор маховика. Потом не забыть вернуть в положение «ВМТ 1-ого цилиндра (верхняя точка). Болт коленвала фиксируем с помощью фиксатора маховика.
— Установить фиксатор РВ-ов (КМ-6625) в пазы РВ, со стороны АКБ. Для этого провернуть распределительные валы за шестигранник, пока пазы на конце распределительных валов не займут горизонтальное положение.
— Подложить под шестерни ветошь, польется масло.
— Открутить пробки шестерней.
— Открутить и снять сами шестерни, удерживая РВ-ы сточенным ключом на 24. Держать крепко! Один держит, второй откручивает. Обязательно вдвоем.
— Открутить бугель-мостик и снять с помощью постукивания киянкой.
— Чистим маслоотводные канальца бугеля, сам бугель.
— На бугель наносим тонкий слой оригинального герметика — 703141410 (OPEL 1503170).
— Почистить и обезжирить место установки клапанной крышки.
— Установить, запрессовав, сальники РВ-ов.
Сальники можно менять и без снятия бугеля, запрессовав их подходящей оправкой без острых торцов!
— Установить проклеенный бугель. Затяжка бугеля

12Нм. Если меньше, может дать течь.
— Устанавливаем Натяжной ролик (25 Нм)+фиксатор резьбы. На Натяжном ролике есть спец. "язычок" и "усик" натяжной пружины их надо вставить в нужные места на блоке.

Монтаж шестерней:
— Накидываем шестерни на РВ-лы, и прижимаем их болтами, но чтобы от руки крутились.
— Руками выставляем шестерни по меткам как стояли до снятия.
— Одеваем фиксатор шестерней распредвалов.

Одеваем ремень ГРМ:
1) Установить зубчатый ремень на шестерню впускного РВ-ла;
2) Установить зубчатый ремень на шестерню выпускного РВ-ла;
3) Провести зубчатый ремень через натяжной ролик;
4) Установить ремень на нижнюю приводную шестерню зубчатой ременной передачи;
5) Далее вместе с ремнем смонтировать обводной-направляющий ролик (25Нм).

— Затягиваем болты шестерней. Затягиваем, держа РВ ключом на 24!
Лучше делать это вдвоем. Затягиваем по схеме — 65Нм и довернуть 120 град. и 15 град!

— Пробки шестерней закручиваем – 30Нм.
— Устанавливаем обратно электромагнитные клапана.
— Снимаем фиксатор РВ-лов со стороны АКБ.
— Устанавливаем кожух Шкива и Шкив Коленвала.

— Болт шкива коленвала закручиваем по схеме — 95Нм, довернуть на 45 град, а затем еще на угол 15 град. Важно: Использовать новый винт со стопорной мастикой для резьбовых соединений.

— Снимаем фиксатор маховика.
— Провернуть коленчатый вал за винт демпфера крутильных колебаний на 720° в направлении вращения двигателя. Указание: Проследить за правильным положением приводных шестерен ГРМ. Также Метки на шкиве и кожухе шкива коленвала должны совпасть.
— Установить натяжитель поликлинового ремня.
— Установить поликлиновой ремень.
— Установить нижнюю крышку моторного отделения или брызговик двигателя справа.
— Установить верхнюю часть кожуха зубчатого ремня
— Устанавливаем клапанную крышку с новой прокладкой (закручиваем крышку с усилием 5Нм затем 8Нм).
— Присоединить массу АКБ.

В последнее время начал сопливить сальник коленвала задний тот который около маховика.
и так ((( как я все это делал, делал в первый раз на подобном авто.
Для начала снял аккумулятор и площадку под ним. затем отключил трубку от сцепления и фишку с коробки.
Затем поддомкратил двигатель 2-мя домкратами через доску был риск сломать силуминовый поддон. Открутил 3 подушки от коробки, а и снял тяги переключения передач.
Открутил коробку от двигателя и оставил на одном болту.
затем поснимал колеса левое правое машину кинул на бревнах, подаставал валы из коробки, открутил последний болт и начал драть коробасик)))) как оказалось окно между подрамником и крылом очень маленькое и не хватает места выдернуть коробку.
Открутил левый рычаг подвески, пришлось откручивать подрамник он крепится на 6 болтах под звездочку. Подвязал радиаторы, открутил радиаторы от подрамника, но подрамник ни в какую не шел вниз. Как оказалось его держала рулевая рейка, отпустил почти до конца рейку и о чудо подрамник пошел опускаться. Выдрал коробку, (снял сцепу и маховик) удостоверился что течет сальник коленвала и принялся по старинке его доставать! Пробовал закрутить в него саморез раз 5 но ничерта не получалось сальник внутри металлический((( вычитал в интернете что чтоб снять сальник нужно снять масляный поддон((( и коренное которое на половину обхватывает сальник. Пришлось подвешивать мотор. И вот все снял и все раскрутил. Коренное сидит на 2 болтах и по кругу на герметике. Долго вычищал старый герметик. далее ставим коренное опять на герметик и запресовываем сальник на место, чтоб его не повредись делаем это старым сальником. Далее промазываем поддон ( его я отмыл растворителем до чиста и высушил ) и прикручиваем. Дальше все собирается в обратном порядке.
И самое главное не забываем прокачать сцепление после сборки, забор тормазной жидкости для сцепления стоит в самом верху бочка, так что заливайте до горла

Фотки с телефона не очень((( руки все были в масле и телефон тоже(

Все автомобили, в том числе и Опель, каждые 75-95 000 км требуют замены сальника коленчатого вала, в основном спереди. Замена сальника коленвала Опель практически во всех автомобиля компании происходит по одной и той же процедуре.

В основном данное руководство применимо для автомобилей Опель Астра и Опель Зафира, также, с некоторыми отклонениями, данное руководство можно применить и для Опель Вектра и Опель Омега.

Что может свидетельствовать о необходимости замены сальника?

Многие специалисты отмечают, что сальники коленвала довольно часто изнашиваются быстрее, чем нужно по карте ТО из-за того, что в моторном отсеке не правильно распределяет давление. Обычно, свидетельством того, что сальники нужно менять, служит следующее явление: если масло вытекает через кромку, следует заменить сальник спереди или сзади. Стоит отметить, что при этом, масло выливается и разбрызгивается внутри картера сцепления, что приводит к его дальнейшему вытеканию наружу и понижению давления внутри мотора, что плохо для двигателя.

Протекание масла – это следствие того, что накладки диска сцепления быстро замаслятся, что приведёт к пробуксовке сцепления. Заменяя сальники коленвала спереди или сзади, мастера осматривают на всякий случай и вентиляцию картера.

Основные причины износа сальников коленвала

На двигатель автомобиля монтируются два сальника коленвала, один передний и один задний. Сальник спереди имеет меньше, чем сальник сзади, благодаря этому, что он меньше, его легче заменить. Располагается он в передней части моторного блока или в корпусе масляной помпы. Задний сальник заменяется сложнее из-за того, что он располагается в неудобном месте, а точнее практически под коробкой передач. Для его замены требуется снять КПП и части сцепления.

Качественные сальники от известных марок служат в среднем 120-140 000 км пробега, однако даже они под действием некоторых факторов изнашиваются гораздо раньше. Частыми причинами быстрого износа являются следующие:

  • Несвоевременная замена масла;
  • Небрежный ремонт;
  • Частый перегрев двигателя;
  • Избыточное давление, выталкивающее сальники.

Несвоевременная замена масла плоха тем, что в отработанном свое время масле накапливаются металлические частицы, а в автомобилях Опель данный процесс отягощается еще и сильной чувствительностью к качеству моторного масла. Металлические частицы приводят к тому, что истачивают элементы мотора и креплений, из-за чего быстро приходят в негодность свечи зажигания и сальники. Если Опель Астра и Опель Зафира, оснащаются нетребовательными моторами, то Опель Вектра и Опель Омега требовательны к качеству как топлива, так и масла.

От перегрева мотора рушится структура резины, из которой производят сальник, после чего она попросту начинает разрушаться и отсоединяться, что приводит к разрыву уплотнения и, соответственно, подсеканию масла.

Замена переднего сальника коленвала

В большинстве автомобилей Опель, чтобы поучить доступ к сальнику коленвала, расположенного спереди, необходимо снимать шкивы, которые его закрывают, ремни привода и генератора.

Для замены переднего сальника потребуются следующие инструменты:

  • для снятия ремня ГРМ: ключи TORX E14, E18, T50, шестигранный ключ с раствором 6, торцовая головка с раствором 11;
  • отвертка и молоток.

Процедура замены состоит из следующих манипуляций:

  1. Необходимо отсоединить от клеммы «-» АКБ провод, дабы случайно не травмироваться от разряда электричества;
  2. Поршень цилиндра следует установить в позицию ВМТ;
  3. Далее требуется снять ремень ГРМ при помощи ключей и инструкции по его снятию;
  4. Требуется снять зубчатый элемент (шкив) коленчатого вала;
  5. Следующим шагом станет извлечение шпонки из паза;
  1. Далее необходимо поддеть отверткой сальник для его извлечения из масляной помпы;
  2. После всех вышеописанных манипуляций следует особо много внимания уделить новому сальнику. Так, перед установкой нового, необходимо сначала почистить место установки, затем смазать новый сальник моторным маслом. После смазки, необходимо рабочей кромкой установить сальник обратно в корпус масляной помпы до полного упора, совершается данная процедура при помощи оправки и молотка.
  3. Далее нужно установить на свои места ремень ГРМ и отрегулировать его натяжение.

Снятие ремня ГРМ

Ремень ГРМ на автомобилях Опель Астра, Опель Кадет, Опель Зафира, Опель Омега и Опель Вектра снимается по следующей схеме:

  • Демонтируются приводные механизмы вспомогательных частей;
  • Демонтируется фильтр воздуха и передний правый движитель;
  • Снимается брызговик мотора;
  • Поршень должен быть установлен в положение ВМТ;
  • Откручиваются два болта, которые расположены спереди крышки ГРМ для снятия этой крышки;
  • Откручивается болт фиксации шкива, для извлечения шкива;
  • Выкручивается фиксационный болт ролика натяжения для его снятия;
  • Откручиваются все 4 фиксационных болта, которые закрепляют заднюю крышку, расположена она снизу от привода ГРМ;
  • Ослабляется натяжение промежуточного ролика, сам болт выкручивать не нужно;
  • Далее открывается доступ к ремню ГРМ, после чего нужно ослабив натяжение, снять его.

Замена заднего сальника коленвала на автомобилях Опель

Чтобы получить доступ до заднего сальника необходимо довольно много времени и сил. Главная проблема состоит в необходимости в снятии сцепления и коробки передач. Поэтапно процесс снятия заднего сальника сальника коленвала выглядит так:

  • Снимается КПП;
  • Снимается сцепление;
  • Отмечается место нахождения маховика касательно коленвала;
  • Откручиваются фиксационные болты маховика (лишь первые 5), для того чтобы маховик не прокручивался, его стоит придерживать отверткой или иным тонким инструментом;

  • Откручивается шестой болт и маховик снимается с места;
  • Отсоединяется труба приема отработанных газов;
  • Сливается моторное масло;
  • Далее требуется надавить на фиксирующий компонент для отсоединения жгута от датчика;

  • Откручиваются болты, которые скрепляют масляной и картер сцепления;
  • Происходит демонтаж масляного картера;
  • Откручивается винт, закрепляющий датчик положения коленвала для отсоединения датчика и задающего диска.

Далее отворачиваются болты крепления крышки подшипника для ее снятия, после чего можно заменить задний сальник коленвала. Процедура замены длится в среднем около 5-6 часов, если данная процедура проводится вами впервые, не стоит спешить и стоит уделить больше времени для замены данного компонента. Если Вы, дорогие читатели, не уверены в том, что делаете, лучше отвести автомобиль на станцию ТО, ведь неправильное движение при демонтаже может стоить намного дороже, чем стоимость замены сальника на СТО. Будьте осторожны при процедуре замены заднего сальника, особенно при процессе снятия КПП, которая довольно чувствительна к любым изменениям.