No Image

Замена пружины передней подвески

СОДЕРЖАНИЕ
118 просмотров
13 ноября 2021

Недавно, буквально два дня назад покончил с заменой передних пружин, море эмоций) будет много букв, все изложу как на духу!

Начну свою историю с того, что пару месяцев назад, при повороте руля на малой скорости или на месте, периодически стал появляться звук в районе передней правой стойки, похожий на звук натянутого троса. Через какое-то время звук пропал, и вот буквально с неделю назад снова появился и машину начало стремительно тянуть вправо. Звук громкий, даже пассажиры пугались)). Так как с таким столкнулся впервые, стал изучать, пришел к выводу что это опорный подшипник. Записался на диагностику подвески на вибростенде, дабы заодно протрясти всю ходовую, диагноз-сломана пружина и как следствие опорный подшипник, ну и стойки текут, но пока функцию свою выполняют. Вот такой график мне подарили по окончании диагностики.

Стойки и пружины меняются только парами, поэтому было принято решение закупить пока две пружины, прокладки+два опорника – для устранения звука и в ближайшем будущем закупить и заменить все стойки по кругу+задние пружины. На работу по замене всего этого добра, включая задние стойки и пружины в автосервисе запросили 4 тыщи, по тыще на каждую стойку. За замену передних стоек я еще как-то мог понять цену, но задние точно не вписывались в этот бюджет, т.к. работы там раз в 5 меньше. Итак, было решено зачерпнуть максимально много опыта из этого ремонта, а значит менять самому!

Работы я проводил в первый раз, для этого попросил у коллеги гараж на два дня. Загнал машину, поддомкратил, первую стойку решил снимать со стороны, где сломана пружина, снял колесо, заглянул под арку и оху…то есть офигел…

думаю что я увидел комментировать не стоит, но меня до сих пор мучает один вопрос: куда делась крышка опорника? ну и плюс верхний виток пружины претерпел коррозионный износ и усталостно разрушился – классика.

Что бы добраться до болтов крепления опоры к кузову снял верхнюю панель, состоящую из двух панелей, скрепленных 6 скобами между собой и дворники, понял потом, что дворники скинул зря. Нижняя панель в свою очередь крепится на двух саморезах под торкс, по одному с каждой стороны и вдевается в металлические скобы, я ее потянул на себя и она отцепилась от этих фиксаторов.

Верхнюю часть решил не снимать, т.к. она крепится к лобовому стеклу на двусторонний скотч, не хотелось портить. Посмотрел, ключ подлазит, да и ладно. Ослабил болты крепления опоры к кузову и полез под арку, освобождать нижнюю часть стойки. Снял датчик АБС с крепления (показан цифрой 1), снял тормозной шланг с крепления (показан цифрой 2)-стягиваются довольно просто.

Далее полез откручивать стойку стабилизатора, для этого понадобилась головка на 15. Гайку сдернул, но она стала прокручиваться, крутил-крутил – безрезультатно. Вот думал я попал… получается стойки нужны еще новые… уже приготовил болгарку, хотел пилить, но взял 10 минут подумать. Прикинул в голове, стойка стабилизатора это же шарнир, который ходит во все стороны свободно, соответственно он и должен прокручиваться, иначе не выполнял бы своих функций. Значит где-то сзади должна быть нарезка под ключ, так и есть, взял разводник, подогнал его под нужный ключ и благополучно открутил стойку.

Далее взял головку на 19 и принялся за стяжной болт крепления амортизатора к поворотному кулаку, сдернуть я его смог, только используя рычаг от домкрата – затянут был от души, либо просто прикипел.

Чтобы выбить стойку, полез наверх выкручивать 3 болта опоры, кстати говоря когда откручивал болты опоры у левой стойки, недосчитался одного болта, гайки тоже не было, а гайка идет заодно с опорой. Два-то открутились без проблем, а вот третий…прокручивался. Взял таймаут, после которого было принято судьбоносное решение – пилить! Срезал болгаркой шляпку болта и стойка повисла вместе со ступицей на приводах.

Читал, что чтобы раздвинуть крепление кулака, можно вбить зубило либо что-то конической формы, либо отверткой. Я на правой стойке не использовал ничего для разжимания, обколотил молотком место соединения и, постукивая вверх молотком по стойке, выбил. Левая стойка так не пошла, воткнул туда пассатижи и, разжимая, одновременно тянул стойку вверх.

Читайте также:  Как машина меняет цвет с пульта

Выбил, посмотрел-пришел в ужас :O

достал стяжки, нацепил, сжал, раскрутил верхнюю гайку амортизатора ключом на 18, при этом контря шток шестигранником, достал стойку из пружины, осмотрел-сделаны во Франции, оригинал наверно. Здесь есть нюанс, стягивать пружину нужно равномерно, чтобы ее не перекосило, иначе есть вероятность погнуть сепаратор подшипника, а это уже чревато. Думаю, судя по состоянию всего – стойки не меняны ни разу. Старую пружину в утиль, достал новую, купил пружины Lesjofors. Уважаю производителей, которые занимаются только своим делом и не лезут ни в производство подшипников, рычагов, электрики и тд, а опорники решил взять SKF, в наборе две штуки, насколько я знаю – Ford ставит эти подшипники под свое клеймо и продает как оригинал, прокладки использовал оригинальные.

Замена пружины подвески своими руками

За счет сжатия и растяжения пружина гасит неровности, ухабы на дороге, а также колебания корпуса авто. Поскольку пружины принимают на себя самые сильные удары, они часто лопаются, хотя это обнаружить весьма сложно, пока ее не снять. Опытные водители могут угадать проблему по ударам на ямках, уводом автомобиля или шумам в ходовой. Замена пружины подвески своими руками не вызывает сложностей при соблюдении предварительных этапов. При наличии соответствующего оборудования, доступна даже начинающим.

Рассмотрим этапы снятия и замены передней, задней пружины подвески автомобиля. Процедура аналогична практически для любых марок автомобиля.

Замена передней пружины

Пружины меняются в паре, как и тормозные диски. Это вызвано тем, что они должны быть равными по высоте, чтобы не вызвать перекосов передка автомобиля.

Инструментарий

• головка ключа 21;

• шестигранный ключ, 7;

Стяжки — основной элемент процедуры замены пружин

Мы исходим из того, что передний амортизатор в сборе с пружиной уже вытащен из своего гнезда. Снятие амортизатора – кропотливая процедура, которая подразумевает демонтаж фронтальной пластиковой панели, колеса, передней фары.

Перед началом замены амортизатор в сборе должен выглядеть так:

Что мы делаем

1. Накладываем стяжки с обеих сторон пружины и прихватываем их.

2. Закручиваем стяжки, пружина сжимается. Не надо торопиться, делаем все аккуратно и попеременно.

3. Откручиваем гайку крепления опоры амортизатора с помощью ключа на 21 и шестигранника.

4. Снимаем опору.

5. В разборном виде верхняя опора состоит из четырех компонентов: гайки, нижней опоры амортизатора, подшипника и опорной чашки пружины.

6. Эти элементы заменяемы, они могут быть повреждены, как и пружина. Например, опорная чашка может ржаветь со временем.

7. Легко снимаем старую пружину с пыльником со штока амортизатора. Стяжки не трогаем.

8. Смазываем силиконом или другой густой смазкой опорную полусферу кузова, дабы исключить скрип при езде.

9. Меняем пружину и собираем амортизатор с опорой.

10. Снимаем стяжки, освобождая естественный ход пружины.

11. Устанавливаем амортизатор в сборе в свое гнездо.

Время процедуры 25-30 минут, а полностью снятие и монтаж амортизатора с заменой пружины подвески своими руками займет около 2 часов.

Как сжать пружину в полевых условиях

Некоторые умельцы используют ремни безопасности при отсутствии стяжек. Для работы надо 2 ремня безопасности, 2 рычага (арматура, крепкие палки, трубы).

Процедура сжатия пружины

1. Продеть ремни с обеих сторон пружины и завязать надежным узлом.

2. В качестве рычагов берем указанные выше материалы.

3. Пружина кладется на бок.

4. Рычаг просовываем под каждый ремень и закручиваем. Фиксируем проволокой.

5. Начинаем попеременно крутить рычаги, чтобы сжать пружину.

6. Пружина сжата, продолжаем следующие процедуры.

Замена задней пружины подвески своими руками

Задние пружины бывают двух типов: в сборе с амортизатором и без него (например, на Рено Логан). Их также следует менять парно на одной оси. Как и в случае с передними пружинами, предполагается, что предварительные этапы выполнены и пружина доступна для демонтажа.

Без амортизатора

1. Поднимаем заднюю часть автомобиля на домкрате.

Читайте также:  Сколько посадочных мест в

2. Устанавливаем стяжки на пружину и сжимаем до нужного положения.

3. С помощью плоской отвертки вынимаем пружину из гнезда.

4. Снимаем стяжки, а также верхнюю и нижнюю резинки.

5. Меняем пружину и совершаем обратный процесс сборки.

С амортизатором

1. Открутить нижние болты амортизатора.

2. Домкратим задок автомобиля (под чулок заднего моста).

3. По мере поднятия следим за тормозным шлангом и пружиной, которая постепенно выходит из своего гнезда.

4. При достаточной высоте поднятия снимаем пружину, а также проставки.

5. Меняем пружину в сборе с амортизатором.

6. При обратной поставке важно, чтобы пружина точно вошла в нижнее углубление чашки.

7. Опускаем кузов автомобиля.

8. Закручиваем нижние болты амортизатора.

При правильно проведенной замене клиренс увеличивается на 6-7 см.

Ходовая часть, как все узлы и агрегаты в автомобиле, нуждается в обслуживании и ремонте: со временем из строя выходят амортизаторы, шаровые опоры, пружины, рычаги, подшипники и ступицы. Замена пружин передней подвески – работа, требующая внимательности и аккуратности, особой сложности не представляет, но здесь необходимо соблюдать правила разборки-сборки в определенном порядке, использовать специальный инструмент.

В этой статье мы разберем, как меняются передние пружины (ПП) на автомобилях Форд Фокус и Рено Логан, какие условия при этом нужно соблюдать. И при замене этих деталей не стоит забывать про меры осторожности, пренебрежительное отношение к технике безопасности может закончиться травмой или даже увечьем.

Как заменить пружину на легковом автомобиле

Очень многие современные автомобили оснащаются передней подвеской типа McPherson, состоящей из частей:

  • амортизаторов (стоек);
  • ступиц и подшипников;
  • поворотных кулаков;
  • опорных подшипников;
  • рычагов;
  • шаровых опор;
  • передней балки;
  • пружин;
  • поперечного стабилизатора;
  • стабилизаторных стоек.

Пружина размещается между верхней и нижней чашкой (опорой) амортизатора, удерживается стягивающей гайкой, закрученной на амортизаторном штоке.

Чтобы снять ПП, необходимо демонтировать стойку и ее разобрать. Подвеска на легковом авто также может многорычажной, несколько иной конструкции, но принцип разборки амортизационных стоек тот же.

Несколько отличается конструкция ходовой части на передней оси у таких машин, как ВАЗ-классика, но здесь устанавливается тоже независимая подвеска. На заднеприводных автомобилях ВАЗ амортизатор также размещается по центру пружины, ПП стягивается между верхним и нижним рычагом. Заменить пружину на старых «Жигулях» не представляет большой сложности, но порядок операций немного другой.

Причины и признаки поломки передних пружин подвески

Все автомобильные запчасти рано или поздно выходят из строя, у них есть определенный ресурс. Срок службы передних пружин вне зависимости от модели авто достаточно большой (не меньше 40000 км), но детали могут потребовать преждевременной замены по различным причинам:

  • машина часто перегружается;
  • автомобиль эксплуатируется по неровным дорогам;
  • амортизатор потерял упругость, вся нагрузка легла на ПП;
  • попался заводской брак.

Пружина со временем проседает, теряет необходимую упругость, также достаточно часто на ПП ломается виток. Определить неисправность достаточно просто по внешним признакам:

  • автомобиль, размещенный на ровной площадке, «припадает» на ту сторону, где сломана или «сложилась» пружина;
  • «передок» автомобиля слишком низко расположен по отношению к задней части;
  • слом витка заметен визуально, нужно только внимательно разглядеть дефект;
  • на ходу в районе переднего амортизатора слышен щелчок (при сломанном витке), также стук присутствует, если на стоящем автомобиле в районе амортизаторной стойки попробовать покачать машину верх и вниз.

Если у ПП обнаружен дефект, деталь подлежит замене, ее восстановить невозможно.

Замена передней пружины Renault Logan

Прежде чем заниматься ремонтом передней подвески, необходимо подготовить нужный инструмент. Для разборки деталей ходовой части Logan обязательно потребуется:

  • набор рожковых и комбинированных ключей;
  • шестигранники и «звездочки»;
  • торцевые головки и воротки;
  • комплект стяжек (2 шт.);
  • молоток;
  • накидной ключ на 21 с большим изгибом.

На Рено Логан-1 замену передней пружины выполняем в следующей последовательности:

  • устанавливаем машину на ровной поверхности, ставим упоры под задние колеса;
  • открываем капот, шестигранником-звездочкой на 6 удерживаем шток амортизатора, а накидным ключом на 21 откручиваем верхнюю гайку амортизаторной стойки;
  • домкратим авто, снимаем переднее колесо на той стороне, где демонтируется амортизатор, под днищем для страховки размещаем «козлик»;
  • раскручиваем болты с гайками, крепящие амортизатор к поворотной цапфе (ключи на 18), если нижний болт будет упираться в тормозной цилиндр, придется нижний крепеж суппорта ослабить, а верхний снять, чтобы отодвинуть суппорт от амортизатора;
  • вынимаем болты, подаем поворотный кулак на себя (в сторону от автомобиля), демонтируем амортизаторную стойку в сборе с пружиной;
  • если пружина сломана или просела, ее стягивать не нужно, поэтому просто отворачиваем вторую верхнюю гайку на штоке амортизатора;
  • ставим новую деталь вместо сломанной, если ПП нормального размера по высоте, закрепляем стяжки на пружинных витках, постепенно стягиваем витки, поджимая попеременно их с одной и с другой стороны;
  • много стягивать не нужно, важно чтобы гайку на амортизаторном штоке можно было наживить, затем ее закрутить до упора;
  • устанавливаем стойку на место, производит сборку.
Читайте также:  Рено меган 2 как снять

Важно при монтаже пружины попасть витками в пазы нижней и верхней чашек, в этом случае ПП стянется без проблем. На Логане достаточно часто удается обойтись без стяжек, сжать пружину руками и наживить гайку. При отсутствии каких-либо осложнений работа при наличии слесарных навыков выполняется за два часа, на подъемнике замену можно произвести еще быстрее.

Замена передней пружины Ford Focus-2

Для демонтажа ПП на машине Форд Фокус-2 также потребуется снимать колесо, поддомкрачивать автомобиль. Последовательность остальных действий:

  • для доступа к верхним болтам стойки снимаем пластиковую панель стеклоочистителя, предварительно убрав резиновый уплотнитель;
  • снимаем передний суппорт (крепится двумя болтами на 15), на шланге его аккуратно отводим в сторону, демонтируем тормозной диск (крепление у него нет, просто вынимается);
  • отсоединяем от амортизатора стойку стабилизатора, отворачиваем болт крепления цапфы к стойке, разъединяем между собой кулак и амортизатор;
  • сверху откручиваем три болта верхней амортизаторной опоры (трещотка с головкой на 13);
  • болты на верхней чашке амортизатора расположены несимметрично, поэтому при дальнейшей установке необходимо совместить отверстия на металлической пластине и в «стакане» под стойку, установить верхнюю чашку в том же положении, в котором она была раньше;
  • крепим стяжки на пружине, придерживая амортизаторный шток шестигранником-звездочкой, откручиваем верхнюю гайку накидным ключом на 18, стягиваем витки, стойку лучше зажать в тисках;
  • меняем пружину, производим сборку.

Если ломается одна из ПП, менять пружины лучше сразу парой – витки со временем проседают, и при замене ПП только с одной стороны получается неравномерный подъем передней части кузова, машина может «заваливаться» на одну сторону.

Важные моменты при замене пружин подвески

При выполнении ремонта передней подвески нужно учитывать особенности замены передних пружин: если не соблюдать некоторые правила, в дальнейшем могут возникнуть осложнения, допустим, придется повторно проводить работу, совершать еще раз покупку. Характерная специфика этого ремонта:

  • передние пружины следует менять парой и стараться подбирать по жесткости, высоте. Практически все детали имеют маркировку в виде отметки краской, необходимо, чтобы цвет краски у обеих пружин совпадал;
  • срок службы пружины в большой степени зависит от работоспособности отбойника и амортизатора, поэтому за состоянием этих деталей тоже нужно следить. Если отбойник отсутствует или находится в плачевном состоянии, он не сможет смягчить удар, например, при попадании колеса в яму, пружина может сломаться;
  • приобретая запчасти, не стоит покупать самые дешевые детали, здесь нередко попадается брак. Лучше потратить немного больше денег, но зато в дальнейшем не придется переделывать работу. Самый идеальный вариант – приобретать оригинальные запасные части, а если брать неоригинал, то известного производителя с хорошей репутацией;
  • при снятии-установке пружины необходимо пользоваться стяжками, все народные способы стягивания пружинных витков нередко приводят к травматизму.

Стяжки тоже необходимо приобретать высокого качества, а китайский инструмент лучше вообще стараться не использовать. У китайских стяжек быстро вытягивается резьба, попадается металл такого плохого качества, что спецприспособление при сжатии витков может просто не выдержать, и пружина отлетит в сторону. Какие могут быть последствия, понятно без лишних слов, стоит поберечь свое здоровье, позаботиться о безопасности.

Комментировать
118 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector