При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть и вследствие коробления головки блока из-за перегрева.

Для замены прокладки головки блока цилиндров двигателя 1,6 л Duratec Ti-VCT выполните следующие операции.

Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия крышки головки блока цилиндров, ремня привода газораспределительного механизма, распределительных валов, катколлектора, а также ключи TORX T25 и T55, отвёртка с плоским лезвием, пассатижи, бокорезы.

2. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя (см. Замена охлаждающей жидкости).

4. Снимите трубопровод системы вентиляции картера (см. Очистка системы вентиляции картера).

5. Сожмите фиксаторы и отсоедините колодку жгута проводов от катушки зажигания.

Рис. 5.25. Задняя крышка привода газораспределительного механизма двигателя Duratec Ti-VCT объемом 1,6 л.

9. Выверните три болта крепления задней крышки привода газораспределительного механизма (рис. 5.25) и снимите крышку.

10. Снимите распределительные валы (см.Замена распределительных валов).

12. Отсоедините от топливной рампы трубопровод подачи топлива, сжав фиксаторы соединительной муфты.

13. Выверните два винта крепления держателей трубопровода подачи топлива и отведите трубопровод в сторону.

14. Снимите рампу электрических разъемов форсунок (см. Снятие и установка топливной рампы).

15. Выверните винт крепления кронштейна указателя уровня масла.

16. Отсоедините от впускной трубы шланги вакуумного усилителя тормозов и клапана продувки адсорбера.

17. Сжав пассатижами хомуты и сдвинув их по шлангам, отсоедините от отводящего патрубка водяной рубашки шланг к радиатору системы охлаждения…

18….и шланг к радиатору отопителя салона.

19. Сдвиньте вверх фиксатор…

20….и отсоедините колодку жгута проводов от крышки дроссельного узла.

21. Сжав фиксатор, разъедините колодку жгута проводов, закрепленную на кронштейне головки блока цилиндров.

22. Бокорезами разрежьте пластмассовые хомуты крепления жгута проводов к кронштейну головки блока цилиндров.

ПРИМЕЧАНИЕ: Хомуты одноразового использования. При сборке установите новые хомуты.

23. Нажав на фиксатор, отсоедините колодку жгута проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости.

24. Выверните два нижних болта крепления впускной трубы.

Рис. 5.26. Порядок ослабления затяжки болтов крепления головки блока цилиндров двигателя Duratec Ti-VCT объемом 1,6 л.

25. Ослабьте затяжку десяти болтов крепления головки блока цилиндров в порядке, показанном на рис. 5.26, окончательно выверните болты крепления головки и выньте их вместе с шайбами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Болты крепления головки блока цилиндров можно выворачивать только на холодном двигателе.

26. Снимите головку блока цилиндров в сборе с впускной трубой и дроссельным узлом, а также установленную под ней прокладку.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Снимать головку блока цилиндров удобнее с помощником, так как она довольно тяжелая.

27. Очистите привалочные поверхности головки и блока.

28. Проверьте головку блока на отсутствие коробления. Для этого, поставив линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, затем поперек и по диагоналям, измерьте щупом зазор между поверхностью головки и линейкой. Замените головку блока цилиндров, если зазор больше 0,1 мм.

29. Установите головку блока цилиндров в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

– удалите из резьбовых отверстий болтов крепления головки блока цилиндров масло или охлаждающую жидкость, попавшие туда при снятии головки;

– обязательно установите новую прокладку головки блока, повторное ее использование не допускается;

– смажьте болты моторным маслом;

Рис. 5.27. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров двигателя Duratec Ti-VCT объемом 1,6 л.

– затягивайте болты на холодном двигателе в порядке, показанном на рис. 5.27, в три этапа:

  • 1-й – моментом 15 Н·м (1,5 кгс·м);
  • 2-й – моментом 30 Н·м (3,0 кгс·м);
  • 3-й – доверните на угол 90°.

30. Установите все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию. После установки распределительных валов и ремня привода газораспределительного механизма проверьте и при необходимости отрегулируйте зазоры в приводе клапанов (см. Регулировка зазоров в приводе клапанов).

31. Отрегулируйте натяжение ремня привода газораспределительного механизма (см.Проверка и замена ремня привода газораспределительного механизма двигателя duratec ti-vct объемом 1,6 л).

Для замены прокладки головки блока цилиндров двигателей Duratec-HE объемом 2,0 и 2,3 л выполните следующие операции.

Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия крышки головки блока цилиндров, ремня привода газораспределительного механизма, распределительных валов, катколлектора, а также ключи TORX T25 и T55, отвёртка с плоским лезвием, пассатижи, бокорезы.

2. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя (см. Замена охлаждающей жидкости).

4. Сожмите фиксаторы и отсоедините колодку жгута проводов от катушки зажигания.

Привет всем. Продолжаю свою историю ремонта.
В предыдущей записи забыл добавить то что перед тем как закатить форда в гараж, съездил к друзьям в сервис чтоб они мне компрессию замеряли, вдруг что новенькое покажет, и на удивление она показала все что я хотел увидеть. Раньше показывала всегда в пределах 14 +-0,5, а щас
1 — 9 (еле-еле набирает)
2 — 13
3 — 12
4 — 10
Сказали, что 2 и 3 самые норм, а 1 и 4 надо смотреть. Ну и замечательно думаю, не зря все читал и заказывал. Самое странное только то что эта проблема в тачке уже года 1,5 – 2, и компрессию меряли не один раз. До этого раза мне меряли компрессию месяца 2 назад, и значения там были те же что и всегда, около 14. А тут вдруг на тебе, компрессия изменилась в корне, хотя по ходовым ниче не изменялось, как глохла, так и глохнет. Странно это все. Ну да ладно, теперь хоть больше интереса лезть туда.

Всю инструкцию брал из двух книг.

Там помаленьку тут помаленьку. Начал с промывки охлаждающей системы, пока машина не разобрана, т.к. после мы разбираем, ставим все новое, и охлаждайка должна быть уже тоже новой. Да и вообще пора бы наверно ее заменить. Сначала я слил то что там было. Вырезал вот такую емкость под жидкость.

Самое тупое что пробка, которая находится снизу у радиатора ближе к правому колесу не вытаскивается, она остается там. Это чертовски неудобно.

В общем слил кое-как, затем залил 5 литров дистиллированной воды, поработала так минут 10. Снова слил. Затем залил снова воды и очиститель охлаждающей системы, так же поработала минут 10. Кстати не забудьте включить печку на максимальную температуру и напор. Затем снова слил. И в последний раз залил дистиллировки так же поработала 10 минут и слил. Есть ссылка (www.autoprospect.ru/ford/…dayushhejj-zhidkosti.html), а еще фотка с книги

На сайте описан один момент, которого я по незнанию не сделал, это то где надо отсоединить нижний шланг радиатора, чтобы промыть полностью. Но сразу скажу, что, когда я в последний раз сливал у меня выходила чистая вода. Так что думаю все норм. Есть еще один момент. Так как все это делается в гараже, оно же замкнутое пространство (открытая дверь не считается) можно быстро задохнуться выхлопом, да к тому же у меня смесь образовывалась неправильная из-за всех этих симптомов, отсюда выхлопа было еще больше. Короче за 10 секунд работы двигателя можно было уже задохнутся. А промывал я ее примерно минут 40. Пришлось придумать вот такую конструкцию

Пока работала заснял звук работы двигателя. Не знаю будет ли что-то слышно или нет

После началась разборка. Поднял машину и подставил бревна иначе говоря подпорки.

Вперед забегая. Болты, которые откручивал, оставлял либо в самих деталях, либо в стаканчик и подписывал его, а шланги, которые отсоединял либо сфоткал куда шли, либо подписал прям на самих шлангах что и откуда идет. Датчики… С ними ничего не сделал. Перепутать нельзя, они все разные, да и длины провода хватает ровно до туда куда и должен подходить. Как хотите, можете сфоткать.

1. Отсоединяем аккумулятор, фильтр воздушный и его корпус, все датчики (сколько их не помню, но отсоединяете все что видите. вот коса проводов вдоль коллектора идет, и все что имеет конец — отсоединяем), провода свечные и сами свечи, катушку зажигания (4 болта), дроссельную заслонку (4 болта), от клапанной крышки в сторону выпускного коллектора выходит маленькая трубка – ее тоже убираем. 3 крепления декоративной крышки. Короче убираем всю мелочёвку. Все что на поверхности лежит.

2. Топливная магистраль (2 болта), впускной коллектор (7 болтов сверху и 1 снизу), масляный щуп (1 болт), снимая коллектор не выдерните датчик детонации, и патрубок вентиляции картерных газов. Кстати в этот раз он был порван насквозь. Не могу понять, что изменилось за пару месяцев езды, что он так порвался. Как я писал он был как новый в конце июля

3. Клапанная крышка (14 болтов, почти все остаются там, только некоторые выкручиваются), шкив водяного насоса (3 болта).
Так как клапанная крышка снята можно измерить зазоры, это так для себя. В дальнейшем измеренные значения не пригодится. Я замерил для интереса. На выпускных клапанах зазоров не было вообще. Щуп 0.03 мм не проходил, а должно быть 0.3 мм примерно, +- 0.03 мм. Почти на всех впускных клапанах зазоры были в минимальных пределах допустимого, то есть должно быть 0.25 +-0.03 мм, а у меня 0.22 мм. В двух — 0.17 мм. Немного о процессе замера. Замер нужно проводит при комнатной температуре, чтобы из-за холодной температуры зазоры больше не были. Если щуп проходит свободно — берем больше, проходит туго, с усилием – скорее всего он, ну а если не проходит, то значит что не проходит. Я к тому что некоторые считают если проходит туго, то зазор меньше выбранного щупа, это не так. Он ведь проходит, значит зазор соответствует выбранному щупу, иначе он бы не прошел. В общем… беда ребята, не порадовали меня зазоры, разбираем дальше.

4. Выпускной коллектор (вроде 7 гаек, точно не помню), я снял его целиком, позже оказалось, что не стоит, лишняя работа. Просто отсоединить и отодвинуть ближе к салону и все.

5. Ремень вспомогательных агрегатов (болт натяжного ролика крутим по часовой стрелке он сдвигается, тем самым ослабевая ремень), бачок ГУР (3 болта) и насос ГУР (4 болта). Снимая бачок будьте аккуратны, с него сразу польется жидкость. Я тряпку подложил, а точнее сразу отверстие заткнул. Бачок охлаждайки (2 болта), верхний болт генератора, который прикручивается к ГБЦ.

6. Далее говорится о выставлении поршня первого цилиндра в положение «верхней мертвой точки (ВМТ)», но вроде это никакого значения не имеет в стадии разборки. Но да ладно сделаю по инструкции. Так же болт коленвала всегда следует крутить только по часовой стрелке. Сам процесс описан в книге (фотки ниже). Но если на заводе все правильно собрали, то надо чтобы регулировочная линейка могла встать в прорези распредвалов со стороны левого колеса и все.

7. Теперь надо выкрутить болт коленвала. Этого я больше всего боялся, т.к. про него легенды слагают о том насколько сильно он закручен, плюс у меня нету специального приспособления для удержания шкива. Тут я в тупике был. Но есть одно решение. Позвонил другу механику и говорит «один человек врубает 5 передачу, отпускает сцепление и до упора давит педаль тормоза, ваще сильно сильно, а другой берет нужную головку, пару удлинителей друг на друга, на них трещетку, а на трещетку длинную трубу (рычаг). Короче откручивает болт». Сработало! Тут конечно минусы есть такого процесса – в момент откручивания я нагружаю сильно КПП, но я подумал, что, когда я езжу я даю ей большую нагрузку чем здесь. Еще могут поршня с клапанами встретится, а это очень нехорошо, но клапана я был нацелен менять, так что терять было нечего.

8. Теперь, по-моему, надо поддомкратить двигатель. Вообще это можно сделать на много раньше, но я сделал в этот момент. Сначала открутите болт опоры двигателя, который вкручивается в кузов машины, чтобы, поднимая двигатель не поднимать машину или вообще не сорвать болт, хотя вряд ли это получится. После опора расслаблена и свободно двигается. Подложите деревянную прокладку между двигателем и домкратом и поднимите двигатель совсем немного, примерно на 1 см, этого достаточно. После откручивайте оставшиеся 2 болта и 2 гайки опоры.

9. Снимаем датчик положения коленвала с крышки ГРМ (2 болта), откручиваем промежуточный и натяжной ролик, затем крышку привода ГРМ (по-моему 22 болта).

10. Со стороны левого колеса, к ГБЦ крепится клапан ЕГР (2 или 3 болта) и антифризная какая-то штука (4 болта). Их тоже надо снять

11. Цепь. Чтобы ее снять надо снять натяжитель, чтобы его снять надо надавить на цепь и в отверстие натяжителя вставить шило либо что-то тонкое прочное, но все это тяжело, сколько не пытался. Просто открутил 2 болта снял его, затем сам надавил на него и вставил фиксатор какой-нибудь, так удобней. Затем открутил звездочки с распредвалов. Одним ключом держу распредвал, другим откручиваю звездочку. И только после снял цепь. После снял направляющие цепи.

После этого момента все раскладываем, подписывая что где стояло. Этот распредвал впускной, рядом со звездочкой впускной, этот клапан 5 выпускной на пару со своим регулировочным стаканом.

12. Теперь снимаем распредвалы. Последовательность снятия крышек распредвалов ниже.

Снимать нужно равномерно, откручивая все постепенно. Чтобы не было перекоса с какой-либо стороны. Так же и болты ГБЦ, постепенно, чтобы ГБЦ не повело в какую-нибудь сторону.

Теперь можно снять ГБЦ. Вроде все расписал. Я расписал все по памяти, поэтому кидаю страницы с книги, где поточнее описано. Может быть помогут картинки по расположению каких-нибудь болтов или еще чего.

Всем привет. Что-то запустил я свою серию ремонта. Хотел еще вначале января дописать. Но там каникулы, сессия… все как-то недотягивались руки. Сейчас решил дописать.

Как и обещал в предыдущей записи выкладываю фотку клапана

И это не единственный такой. 6 из 8 выпускных клапанов в таком состоянии. Не удивлен что компрессии нету.

Ладно, продолжаем рассказ. Снял ГБЦ.

Начинаем рассухаривать. Не стоит это делать трубкой и молотком как некоторые, лучше все-таки найти нормальный рассухариватель.

У меня вот такой был. Как видели во второй части ремонта, все раскладываем по порядку подписывая каждую деталь где стояла.

Затем начинается чистка всего

Наждачная бумага на фотке маленькой зернистости. Сильно тереть не надо. Убрали весь нагар и хватит.

Кстати, забыл сказать, после того как снял ГБЦ, мне во всем дальнейшем помогал мастер с приличным стажем Сергей Николаевич (на драйв2 его нету). Я бы и сам мог все это сделать, но у него гигантский опыт в этом деле. И походу всех дел рассказывал мне много нюансов, как будет лучше, чего вообще не стоит делать. Инструкция инструкцией, предупреждения бывает пишут, но никакая инструкция не заменит опыт человека.

Короче почистили мы плоскость блока и раз уж добрались так далеко решили посмотреть поршневую группу. Посмотреть все ли в порядке с поршнями.

Сначала надо слить масло. Слили. Затем снимаем поддон.

Сразу вы увидите маслоприемник.

Точно не помню стоит ли его снимать или нет, но у меня был снят. Сразу нюанс небольшой. Как снимите его, посмотрите на уплотнительное кольцо в порядке ли оно. Если в порядке, то будьте с ним аккуратней, и при обратной установке на нем даже пыли не должно быть. Если нет, то ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно новое заказать. Иначе из-за неплотного прилегания к насосу забор масла будет идти не из маслоприемника, а из щели где его нету, и в итоге масло в двигатель не поступает.

Затем начали снимать поршня. Снизу под коленвалом откручиваем 2 болта под каждым поршнем и вынимаем его наверх. Как будете вынимать, зарисуйте расположение всех трех колец. Если, потом устанавливая поршень обратно, кольца будут не на месте, то машинка начнет жрать масло. Это все из-за того, что кольца притерлись под эллипсоиду цилиндра, и если кольца сместить, то между кольцом и стенкой цилиндра будет зазор. Отсюда и жор масла, а дальше нагар на поршнях и после лишняя детонация. В итоге троит двигатель. Так что зарисуйте лучше. Вообще можете проверить зазор колец. Как они, изношены или нет. Мы проверили, и они еще в допуске, но в максимально допустимом допуске. То есть лучше бы их уже поменять, но есть одно НО. Если менять кольца, то это опять деньги, около 4-6 тыс. руб., потом же, так как они новые, они начнут притираться под эллипсоиду цилиндра, а значит будет жор масла. Короче решили мы, так как сейчас все нормально то лучше их оставим.

Как поршня сняли смотрите чтобы никакая грязь, пыль не попала на стенки цилиндров, коленвал и т.д.
Так же плоскость поршней от нагара, тоже чистим.

В общем посмотрели поршня, я-то ничего не могу сказать, а С.Н. говорит, что они в идеале, никаких задир. Хон на цилиндрах есть. В итоге мы их со спокойной душой поставили обратно.