Запланировали на выходные замену стоек, сказано — сделано, начали.

Инструмент перечислять не буду, его просто много)

Снимаем жабо , нет, сначала снимаем защитные колпачки с гаек на поводках дворников и откручиваем их, гайка "на 13".

Аккуратно отщелкиваем жабо, снимаем резинку, откладываем в сторону.
Берём сквозную головку на 21, вставляем шестигранную биту в шток стойки, дабы не прокручивалась, срываем верхнюю гайку на стойке.

Срываем ступичную гайку, головка 12-гранная на 36.
Домкратим с помощью такой то матери родным домкратом, в один прекрасный момент он тащит за собой машину в сторону и почти нае падает. Судорожно рыская по гаражу, находим старый гидравлический, пробуем поднять — держит.
Ставим машинку на чурбаки и продолжаем курочить откручивать подвеску.
Так как я меняю и передние тормоза, то сразу снимал ступицу полностью.
Срываем болт крепления стойки к кулаку, бита на 14 12-гранная, я срывал 6-гранной.

Откручиваем стойку стабилизатора, ключ на 16 и звездочка торкс.
Откручиваем рулевой наконечник, ключ на 19. С молодецким замахом бьём по кулаку(это к которому стойка крепится, а то еще по своему долбанёте, но пальцы лучше беречь) молотком и со свистом наконечник выходит из своего гнезда.
Берём ключ на 12, снимаем подвижную скобу суппорта и вытаскиваем старые колодки, износ видно.

Дальше откручиваем суппорт, болты на 18, от кулака и поступаем аналогично с шаровой опорой. Шаровую откручивал от рычага, дабы не долбать по кулаку, обычно сидит там добротно и тратить время не было желания, ведь 3 гайки проще открутить)
Выворачиваем гайку от гранаты, вытаскиваем её из ступицы.
Ну и вот, результат работы, стойка в руках.

Если подробно рассмотреть конструкцию передней подвески Volkswagen Polo, то можно увидеть, что она является независимой. То есть на каждом колесе устанавливается поперечный рычаг с витой пружиной. Установлена здесь и телескопическая амортизационная стойка со стабилизатором. Всё это позволяет придать автомобилю хорошую курсовую устойчивость и безопасность.

Кроме того такой автомобиль будет лёгким в управлении. Что касается пробега, то по заявлению производителя его ресурс составляет до 100 тыс.км. Если по каким-то причинам произошла поломка, то произвести замену элементов можно самостоятельно без помощи специалиста.

Типичные проблемы передней подвески

Со временем амортизатор передней стойки «вытекает» – на штоке образуется выработка, разрушается сальник и масло выходит наружу.

Причины неполадок передней подвески бывают разными.

  • Разболтались крепления стоек и нижних рычагов относительно поперечной штанги стабилизатора.
  • Поломка рулевой тяги и нижних шарниров.
  • Вышла из строя пружина на передней стойке.
  • На ступицах износились подшипники.
  • Произошла разбалансировка передних колёс.
  • Изнашивание амортизационной стойки.

Как понять, что стойкам необходима замена?

Если в автомобиле при движении по неровной дороге появляется люфт или слышатся глухие стуки, то требуется хорошо затянуть резьбу креплений.

  • Причинами сильного люфта могут быть и проблемы с шаровыми шарнирами или вышла из строя рулевая тяга. Требуется их замена.
  • При заметном проседании транспортного средства в передней части или же теряется его курсовая устойчивость, то это может быть связано с поломкой пружины на передней стойке. Пружину необходимо заменить.
  • Когда при движении автомобиля на большой скорости теряется его курсовая устойчивость и слышатся стуки в колесе, то, скорее всего, произошёл износ подшипников. Замена подшипников.
  • Если автомобиль не прошёл регулировку развал-схождения углов наклона колёс, то это приводит к их разбалансировке и изнашиваются все узлы подвески.

При изнашивании амортизационной стойки могут появиться большие нагрузки на все элементы подвески. В итоге произойдёт их поломка.

Пошаговая замена стоек амортизатора

Передние стойки всегда меняют в комплекте с кожухом, буфером, болтами и гайками.

Для того чтобы заменить амортизационную стойку необходимо иметь набор инструментов:

  • Понадобятся ключи TOR 30, XZN 14.
  • Съёмник для того чтобы выполнить монтаж.
  • Набор ключей и переходники.

При проведении работ требуется соблюдать безопасность. Для этого автомобиль ставится на ручной тормоз. Дальше необходимо установить откатные башмаки. При помощи домкрата поднимается передняя часть на упоры. На начальном этапе ремонта снимается колесо. Это делается там, где нужно сменить стойку.

Алгоритм

  1. Открывается капот и его необходимо зафиксировать. После этого снимается привод стеклоочистителя. На следующем этапе снимается коробка с решёткой воздухозаборника.

Верхние крепления стоек расположены под решетками жабо.

Тормозной шланг фиксируется на стойке двумя скобами.

Откручиваем от стойки тягу стабилизатора.

Вынимаем стойку из поворотного кулака, предварительно открутив болт.

На фото показана гайка крепления штока амортизатора в опорном подшипнике. В торце штока видны пазы под шестигранный ключ.

Так выглядит передняя подвеска без стойки амортизатора.

Стойку меняют в комплекте с пружиной или отдельно один амортизатор. В последнем случае потребуются стяжки для пружины.

Аналогично происходит замена стойки с другой стороны автомобиля.

Проверка передней подвески после замены

Обязательный момент после замены стоек – регулировка развала-схождения.

После того как произведена замена стоек необходимо отрегулировать на специальном стенде угол наклона колёс и если есть отклонения, то производится их балансировка. При установке подвески требуется уделить внимание на то, в каком состоянии находятся крепления, кронштейны, болтовые соединения. Речь идёт о том, что часто бывает коррозия.

Если некоторые детали пришли в негодность, то стоит их заменить вместе с сайлентблоками и болтами . Сайлентблоки обычно проверяются на свешенных колёсах. Здесь нужно надавить немного монтировкой на нижний рычаг передней подвески. Если же есть даже малый люфт, то сайлентблок подлежит замене.

Чтобы проверить работу амортизационных стоек необходимо завести автомобиль и проследить, как они работают на ускорении. Есть ли крен при повороте. Часто после смены стоек они ведут себя жёстче, и подвеска в этом случае может испытывать большую нагрузку в первые пять тысяч километров.

Именно поэтому автовладелец должен постоянно осуществлять контроль и осмотр стоек во время всей их эксплуатации.

Аналоги и артикулы

  • 6R0 413 031 F — VAG (оригинал)
  • 314717 — SACHS «Super Touring»

Стойки этой компании многие автовладельцы считают неплохой альтернативой оригинальным изделиям.

Ходовая на Фольксваген Поло имеет и свои преимущества. Автовладелец всегда может найти аналоги к тем деталями, которые вышли из строя.

    К примеру, если взять амортизационные стойки, то можно покупать их в компании Monroe . Срок службы их увеличится почти вдвое, благодаря применению газового поршневого механизма.

Каталожный номер стоек Monroe – Е7091.

Схема работы

Устройство передней подвески на Фольксваген Поло.

Рычаг подвески соединяется со стойкой при помощи специального поворотного кулака на шаровой опоре. Основными элементами амортизационной стойки, которые способны нести основную нагрузку является сам амортизатор. Сюда входит поршневой механизм, витая пружина и буфер сжатия.

Устройство передней амортизаторной стойки.

При выходе из строя самого амортизатора требуется замена всей стойки в сборе, так как отремонтировать его нельзя.

Конструкция передней подвески Volkswagen Polo седан – классическая независимая, где на каждое колесо установлен поперечный рычаг с витой пружиной, стабилизатором и телескопической амортизаторной стойкой. Такой тип подвески системы Макферсона даёт автомобилю отличную управляемость на высоких скоростях, обеспечивая курсовую устойчивость и безопасность. Простота узлов и механизмов конструкции гарантирует ресурс пробега в 80-100 тысяч км, а в случае поломки возможность замены или ремонта элементов ходовой своими руками.

Типичные проблемы передней подвески

Неисправности ходовой проявляются характерным стуком или посторонними шумами в области арок колёс, которые могут отдавать ударами, толчками в руль во время движения и вызывать вибрацию в салоне. Эксплуатация автомобиля с подобными симптомами небезопасна, а последующий ремонт обходится в разы дороже: например, износ одного сайлентблока через пробег в 1000 км приводит к полному износу шаровой опоры и рулевых тяг. Самые распространённые причины неполадок передней подвески и способы их устранения:

  • Ослабление (разбалтывание) креплений нижних рычагов и стоек к поперечной штанге стабилизатора. При движении по неровным участкам дороги слышен стук, на руле возможно появление люфта. Для решения проблемы достаточно затянуть резьбу креплений.
  • Выход из строя рулевой тяги и нижних шаровых шарниров. Износ этих элементов подвески вызывает сильный люфт, изношенные детали подлежат замене.
  • Поломка пружины на передней стойке вызывает заметное проседание передней части автомобиля, потерю курсовой устойчивости и скорому износу амортизатора. Пружина подлежит замене – при этом стоит обратить внимание на состояние второй пружины: если гарантийный срок эксплуатации её истёк, рекомендуют менять обе пружины попарно.
  • Износ подшипников на ступицах – на скорости теряется курсовая устойчивость, слышен стук в колесе. Подшипники подлежат замене.
  • Разбалансировка передних колёс ведёт к быстрому износу всех узлов подвески. Регулировку развала-схождения углов наклона колёс выполняют на специальном стенде во время планового ТО.
  • Износ телескопической амортизаторные стойки – ведёт к увеличенной нагрузке на остальные элементы подвески и их быстрому износу.

Преимущество ходовой Поло в том, что ко многим деталям подвески можно подобрать аналоги, которые в некоторых случаях будут работать лучше оригинальных. Например, амортизаторные стойки таких брендов, как Monroe, KYB, DIR могут быть с газовым поршневым механизмом, срок службы которого увеличен в два раза. Производители аналогичных запасных частей для Фольксваген SACH, TRW предложат классические стойки с масляным механизмом, цена на их продукцию ниже оригинальных и начинается от 1 100 рублей.

Особенности передней подвески и стоек

Телескопическая амортизаторная стойка на Поло седан является основным элементом передней подвески и совмещает в себе две функции: работает как направляющий механизм и амортизатор вертикальных колебаний колеса.

  • Поперечная штанга стабилизатора.
  • Шарнир с сайлентблоком верхнего рычага.
  • Поперечная стойка стабилизатора.
  • Телескопическая амортизаторная стойка.
  • Механизм поворотного кулака.
  • Шаровая опора.
  • Рычаг подвески.
  • Стабилизатор поперечной устойчивости.
  • Шарнир с сайлентблоком нижнего рычага.

На передней амортизаторной стойке смонтированы пружины цилиндрической формы с буфером демпфера и защитными кожухами. Стойка соединяется с рычагом подвески с помощью поворотного кулака на шаровой опоре, через которую нагрузка передаётся на кузов автомобиля.

  • Трубка амортизатора.
  • Пружина.
  • Гайка крепления.
  • Упор.
  • Штоковая гайка.
  • Верхняя защитная опора стойки.
  • Подшипник опоры.
  • Чашка опоры.
  • Защитный кожух.
  • Демпферный буфер.

Главные элементы амортизаторной стойки, которые несут основную нагрузку – это амортизатор с поршневым механизмом (масляной или газовый), витая пружина и буфер сжатия.

В случае поломки пружины или демпферного буфера – их легко меняют на новые, если же ломается сам амортизатор, то замене обычно подлежит вся стойка в сборе – поршневой телескопический механизм амортизатора к ремонту малопригоден, особенно в гаражных условиях.

Пошаговая замена амортизаторных стоек

Для снятия и установки амортизаторной стойки потребуется специальные инструменты: монтажный съёмник, ключи TOR 30, XZN 14, простые на 16, 13 и 21, переходники на 18, 36. Автомобиль ставят на ручной тормоз, устанавливают откатные башмаки и приподнимают переднюю часть домкратом на упоры:

  • Для начала работы снимают переднее колесо со стороны, где меняется стойка.
  • Открыть капот и зафиксировать его, после чего снять привод стеклоочистителя и коробку с решёткой воздухозаборника.

  • Отвернуть гайку крепления на кронштейне амортизаторной стойки, которая крепит шарнир стойки стабилизатора, после чего палец стабилизатора вынуть из отверстия стойки.

  • Извлечь крепёж тормозного шланга из пазов держателя на стойке стабилизатора, и поддев фиксатор с пружиной, отвести узел в сторону.
  • Проводку датчика скорости на колесе и разъём жгута проводов также отсоединяют.

  • Отвернуть три гайки крепления в местах соединения шаровой опоры и переднего рычага подвески.

  • Извлечь конец шарнира из углубления ступицы, зафиксировав его на приводе (например, простой проволокой).
  • Снять крепление на болтовом соединении амортизаторной стойки и поворотного кулака (болт необходимо вынуть целиком).

  • Снять крышку с верхнего крепления гайки стойки и отвернуть штоковую гайку, придерживая сам шток амортизатора.

  • Упор вынуть и извлечь стойку из клеммовых соединений на поворотном кулаке с помощью монтажной лопатки, разжав клеммы.

  • Отсоединить амортизаторную стойку от рычага и вынуть её.

  • Новую амортизаторную стойку устанавливают в обратной последовательности.

Проверка передней подвески после замены амортизаторных стоек

После замены стоек следует отрегулировать угол наклона колёс автомобиля на специальном стенде «развал-схождение» и произвести их балансировку. Во время установки стоит обратить внимание на состояние креплений, кронштейнов стабилизаторов на предмет коррозии, болтовых соединений и защитных кожухов. Изношенные детали нужно заменить вместе с болтами и сайлентблоками.

Состояние сайлентблоков можно проверить на свешенных колёсах, надавив слегка монтировкой на нижний рычаг передней подвески – если заметен даже небольшой люфт, то сайлентблок неисправен и его нужно менять.

Отслуживший свой срок сайлентблок имеет трещины на резиновой (полиуретановой) поверхности шарнира.

При проверке новых амортизаторных стоек на ходу необходимо проследить их работу во время ускорения (старта), курсовую устойчивость (наличие крена при повороте) и срабатывание амортизатора при резком торможении. Обычно новые стойки ведут себя жёстче, подвеска может испытывать дополнительную нагрузку первые 5-10 тысяч км пробега, поэтому стоит периодически осматривать их на предмет подтёков масла и механических повреждений.