Амортизаторы постукивали и иногда пробивали на ямах, решено было их заменить, тем более пробег для них уже достаточно большой.

Выбор был не особо велик — родные стойки не хотелось покупать из-за шумности их работы, на KYB требовалось много финансов, поэтому, почитав форум на сид клубе и изучив опыт одного товарища на драйве было решено приобрести амортизаторы фирмы TORR DV1364R — правый и TORR DV1362L — левый.

Также были куплены следующие запчасти: стойки стабилизатора CTR CLKH30, опорные подшипники SKF VKD35002, прокладки под пружины нижние HYUNDAI-KIA 546330Z000, комплект пыльников и отбойников BORT BPK106.

Во время снятия старых амортизаторов особых трудностей не возникло, разве что пришлось немного помучаться с болтами крепления амортизатора к поворотному кулаку, никак не хотели откручиваться, подлецы 🙂

Старая стойка ещё вроде живая, по крайней мере подтёков на ней не обнаружено, но шток как-то очень долго возвращался в исходное положение после надавливания.

В процессе снятия верхней опоры и пружины на одном из амортизаторов случилась нехорошая вещь — осталось сделать 2-3 оборота гайки, которая держит опору, как та начала прокручиваться вместе со штоком. После долгих матюганий пришлось взять 2 газовых ключа и зажать шток, после чего гайка открутилась.

После разборки сравнил старый и новый амортизатор — длина штока одинакова, посадочное место под пружину такое же, НО вот диаметр штока у нового меньше — 20мм против, если не ошибаюсь, 22мм. Не знаю, плохо это или нет — покажет время, сколько проживут данные стойки.

Далее собрал стойку в обратной последовательности, поставил новые опорники, "нацепил" отбойники с пыльниками. Кстати, ниже прикрепляю таблицу с параметрами для правильного подбора пылезащитного комплекта. Взял именно этой фирмы, т.к. в интернете у них есть видео про правильный подбор. В автодоке, к сожалению, продавцы не смогли мне помочь, т.к. пробить по вин коду я и сам могу 🙂

Собрал всё это дело, установил на машину, предварительно смазав все болты и гайки медной смазкой ASTROHIM AC4576.

Также заодно решил поменять верхние опоры TORR DL0223 на задних амортизаторах. В принципе, можно было этого не делать, но раз уж стоят новые аммо и пружины, то и опоры решил заменить.

Прошёл месяц после установки новых амортизаторов. Что я могу сказать — работают тихо, не брынчат, не гремят, по жёсткости изменений нет по сравнению с родными, управляемость не пострадала. Так что проделанной работой и результатом доволен, посмотрим, насколько хватит этих стоек.

Проблема постороннего шума в подвеске — типичная ситуация, с которой сталкиваются многие владельцы данного авто. Звук, напоминающий биение камня в пустой пластиковой таре, раздаётся всякий раз, когда автомобиль преодолевает неровные участки дороги. Это явление не прибавляет удовольствия от управления, но главная проблема в том, что оно, возможно, является сигналом о необходимости сделать проверку состояния амортизаторов и опор. То в каком состоянии находятся стойки Киа Сид влияет на плавность хода и управляемость этого авто. В случае обнаружения неисправностей, или повреждений придётся делать их замену.

Выход из строя амортизаторов и опорных подшипников

Посторонние звуки в подвеске Киа Сид могут указывать на процесс постепенного выхода её из строя. При этом другие признаки в поведении машины на дороге, в работе поворотно-рулевого механизма и задней подвески могут долго не проявляться, и эксплуатация авто продолжается в прежнем режиме. Выход из строя хотя бы одного из амортизаторов будет заметен сразу по следующим явлениям:

  • Потеря управляемости при движении по прямой;
  • Изменения в поведении машины при рулении;
  • Резкое увеличение вибраций и внезапная потеря мягкости хода;
  • Уменьшение дорожного просвета;
  • Скрипы и щелчки при повороте руля также могут сигнализировать о коррозии и разрушении опорных подшипников.

Все эти явления указывают на то, что эксплуатацию автомобиля следует прекратить до выяснения причины неисправности.

Проверка состояния амортизационных стоек и опор

Проверить надёжность работы амортизаторов и их опорной части, можно в автосервисе на специальном стенде. При отсутствии такой возможности проверка потребует демонтажа стоек и осмотра состояния каждой детали. К осмотру подлежат:

  • Подшипники стоек на предмет повреждений и износа;
  • Следы коррозии, деформации, трещины и сколы на пружинах;
  • Гнёзда пружин;
  • Сами амортизаторы, целостность покрытия штоков, наличие внешних повреждений, протекание жидкости;
  • Резиновые пыльники, защищающие стойки от попадания грязи и песка.

Масляные подтеки на стойках говорят о необходимости их скорой замены

Для проверки работоспособности амортизаторов необходимо каждый установить вертикально и вручную выдвинуть и задвинуть штоки. Они должны двигаться плавно, без рывков, провалов, посторонних шумов и стуков.

Проблема замены изношенных деталей

В случае выявления износа стойки подлежат замене. Главная проблема заключается в выборе доступных вариантов замены. При выходе из строя опоры или амортизатора с одной стороны менять следует не только эту деталь, но и аналогичную с противоположной стороны. Также при замене передних стоек рекомендуют менять их опорные подшипники, даже если они ещё в рабочем состоянии, так как до следующей замены они вряд ли доживут, а разбирать полностью переднюю подвеску для того чтобы заменить эти относительно недорогие детали обычно затратно в плане денег и сил. При установке на Киа Сид поколения ED и JD нестандартных деталей подвески возрастает риск возникновения ДТП по вине автовладельца во время эксплуатации ТС.

Элементы подвески Киа Сид, соответствующие заводским стандартам

Стойки Сид передние:

  • Excel-G Kayaba (339257 правая и 339258 левая);
  • Hyundai/Kia (54651A2500 и 54661A2500);
  • SACHS — заводской аналог (313 550, 313 549);
  • Bilstein 22 (196408, 196415).
  • Компания KYB — 349084;
  • Газовые амортизаторы Киа Сид Bilstein 1919 7135;
  • 313551 SACHS.
  • 54612-3S050, 54612-2C000, 54612-1G010 Hyundai/Kia;
  • PGB-001 Febest;
  • 31420 01 Lemforder;
  • VKD 35002 компании SKF;
  • 54612-1G010 производства Bilstein.

Опора амортизатора Киа Сид передняя от Hyundai/Kia (оригинал):

Заменители от компании KYB:

Опорные чашки задних стоек:

  • 55330-1H000, 55330-2L000 для Киа и Хендай;
  • HYSS-ENR Febest;
  • SM5669 KYB.

Пыльники на стойки передней подвески:

  • Kayaba 910148 (полный пылезащитный комплект);
  • 900 143 Sachs;
  • 89-143-0 Boge.

Пыльники задних амортизаторов:

  • 55370-0P000, или 55348-2H000 для Элантра;
  • 55339-2H000 Bilstein.

Список, конечно же, не полный, при желании можно найти ещё кучу заменителей дорогих и бюджетных для этого также могут быть полезны коды деталей, приведенные выше. Так как номера даже для автомобилей одного поколения могут отличаться, например, в зависимости от модификации или года выпуска, рекомендуется для правильного подбора использовать VIN-номер машины, в таком случае вероятность ошибки можно свести к нулю.

Замена передних амортизаторов Киа Сид ED и JD

Перед тем, как приступить к замене, ставим машину на ручник и фиксируем положение задних колёс при помощи упоров. Разборка проводится поэтапно:

  1. При помощи домкрата приподнять переднюю часть автомобиля с той стороны, где будет производиться замена. Под рычаг ступицы подложить прочную подставку, после чего опустить на неё машину, сохраняя основную нагрузку на подъёмнике;
  2. Снять колесо;
  3. Отсоединить провода регистратора частоты оборотов колеса;
  4. Снять крепление тормозного шланга;
  5. Демонтировать соединение тяги стабилизатора Сида;
  6. Отсоединить крепление стойки и поворотного кулака;
  7. Открыть капот и отсоединить верхнее крепление амортизатора (3 гайки).

После того, как все крепления будут сняты, весь амортизационный блок можно извлечь. Для обеспечения свободного выхода блока можно слегка увеличивать и уменьшать угол подъёма автомобиля при помощи домкрата.

Видео по замене передних стоек на Рио, на Сид она выполняется аналогично:

Разборка переднего амортизационного блока

Для того, чтобы разобрать передний амортизационный блок, необходимо сжать пружину при помощи специальных стяжек. Делать это нужно очень аккуратно, используя хороший инструмент и прочно фиксируя крепления. После того, как пружина сожмётся, появится возможность снять самостопорящуюся гайку, затем изолятор, резиновый чехол, пружину и её сёдла. Сборка блока, или установка нового амортизатора производится в обратной последовательности.

Демонтаж стоек задней подвески

Перед проведением работы необходимо поставить машину на ручной тормоз и обездвижить передние колёса противооткатными упорами. Проще всего проводить подобную работу на подъёмнике с вывешиванием колёс. Если такой возможности нет, то после подъёма задней части корпуса и демонтажа заднего колеса под рычаг ступицы подкладывается опора. Демонтаж производится в следующей последовательности:

  • При помощи домкрата рычаг ступицы опускается на дополнительную опору до тех пор, пока задняя пружина не сожмётся;
  • При помощи специального устройства необходимо зафиксировать сжатое положение пружины;
  • Отсоединяются верхний и нижний крепежи задней амортизационной стойки, после чего её можно извлечь.

При установке новых амортизаторов нужно уделить большое внимание затягиванию всего крепежа, надежно фиксируя все соединения которые были разобраны. Однако, здесь важно не перестараться чтобы не сорвать резьбу или грани на гайках и болтах. Для этого лучше всего использовать хороший набор головок, вороток и, при необходимости, удлинитель. Через неделю или через несколько десятков километров побега рекомендуется проверить все соединения, которые были задействованы в работе и, если нужно, подтянуть их.

Речь пойдет о замене передних стоек на KIA Ceed JD заодно с заменой пружин. Это для тех, кто в поисковике ищет данную тему ))) Далее много чтива. Тема разжевана донельзя на всех форумах и вердикт один: либо покупать оригинальные, либо покупать MANDO типа тот же оригинал, либо покупать KONI по баснословной цене. Пытался сам что-то искать, но пришел к тому же выводу. Плюс куча разновидностей стоек на одну и туже модель сида, противоречивая информация на форумах и отсутствие вообще какой-либо информации сбивает с толку

Был еще вариант ставить стойки от дорестайлинга. Но информации об этом шиш да маленько. Даже банально фоток нужных стоек в интернете тупо нет. Но все же решил пойти по этому пути, хотя бы потому, что к дорестайлу есть куда больше запчастей. Решил восполнить недостаток дефицита информации. И так, начинаем. А начинаем с закупки запчастей

Лично я покупал следующее:
1. Сами стойки BILSTEIN 22196330 и 22196347. Приезжают в больших фирменных коробках.
2. Две штуки стоек стабилизатора (косточки) CTR CLKH30. Они короче штатных на 4-5см. Так же в коробках и пакетиках.
3. Две пружины LESJOFORS 4037263 . Пружины от 2л спортейджа. Они 1 в 1, как наши, даже диаметр прутка тот же, но только жестче и позволяют приподнять машину примерно на 2-3см. Приехали так же в коробках.
4. Краску, чтобы подкрасить места сварки. Я взял термостойкую черную KUDO, чтобы потом суппорта покрасить

Больше ничего не понадобилось. Новые гайки шли в комплекте

Начинаем замену. А вот и нет, замену не начинаем! Прежде чем начинать замену опишу проблемы, с которыми столкнулся. Еще до того, как все начнем разбирать, ждем когда придут запчасти и смотрим на стойку

И так. С креплением под провод все просто. Аккуратно срезаем верхнее крепление — главное не резать тело самой стойки, только крепеж. Перевариваем его с противоположной стороны под крепление косточки. Обратить внимание, куда смотрят замки на этих креплений. И варить опять не к телу стойки, а лучше к петле крепления кулака. А то мало ли чего там внутри перегреется или вообще вылезет Кракен — проварим насквозь и все давление в стойке выйдет прямо на нас ))) И не забываем защитить шток на время всех работ, чтобы его не усрать сваркой

Переварили, зачистили, покрасили. Сама стойка готова к замене. Но, смотрим на первое фото. Чашка опорного подшипника на дорестайле видимо была другой конструкции и получается, что шток будет упираться гораздо меньшей площадью. Не пойдет, может прорвать металл в самый неподходящий момент. Нужно сделать проставку. Именно потому, что ожидался некоторый секас, свою машину делал на работе. Поэтому моя машина ремонтировалась прямо около токарного станка, чтобы далеко не бегать )))

Меряем посадочное место штангелем и делаем проставку. У меня размеры получились следующие. Внешний диаметр 20, поэтому взяли кусок полированного вала того же диаметра. Внутренний 14.8, поэтому сверло на 15 идеально подходит. И высота втулки 19.4мм. Сделали 19.5 или чуть больше, потому что эта втулку зажата должна быть в первую очередь.

На этом самый сложный этап подготовительных работ закончен. Чтобы втулки не потерять в самый ответственный момент, сразу одеваем на стойки и закручиваем гайкой.

Теперь следует второй подготовительный этап, происходящий в день Х или за день до того. Для этого, поддеваем и снимаем заглушки на дворниках и изогнутым ключом или головкой на 14 откручиваем гайки, качаем и снимаем дворники. Если не снимается, то ВДшка и полчаса ожидания в помощь. Далее берем отверточку и или что-то подходящее и утапливаем шпеньки на клипсах жабо и аккуратно их вынимаем. Главное не перестараться и не утопить шпеньки насквозь, а то потом их уже не найдешь. Отсоединяем шланг омывайки. После это сдергиваем жабо на себя. Снимаем две заглушки над чашками стоек. Брызгаем ВДшкой и пытаемся изогнутым ключом или длинной головкой на 17 открутить гайку стойки. Если не пошли, то еще раз ВДшка и спокойно едем на ближайший шиномонтаж или автосервис, где гайковертом эту гайку срывают. Это обязательно сделать, потому что у меня гайка прикипела так, что даже со спец ключом она еле пошла. Все, сдернули гайку, ключом затягиваем ее обратно и мы готовы к замене

Для замены понадобятся следующие инструменты

Теперь сама замена. Еще на стоящей машине расслабляем крепеж опорного подшипника (по 3 гайка на 14). Гайку стойки так же расслабляем. Далее я вывесил весь перед, снял колеса. Теперь сразу почистить резьбу и побрызгать ВДшкой следующие места
1. Две гайки крпления стойки к кулаку
2. Две гайки стойки стабилизатора. Вторая конечно в не очень удобном месте.
3. Два болта крепления шланга и провода. Их просто обильно заливаем ВДшкой

Разборку начинаем с то, что откручиваем сначала шланг и провод ключом на 12. Далее откручиваем верхнюю гайку стойки стабилизатора. У меня ключ на 17 и на 8. Так как, стабилизатор напряжен, то нужно либо поддомкратить подвеску под шаровую или приложить чуть больше сил и так вынуть стойку из проушины. Я приложил чуть больше сил. Далее откручиваем поворотный кулак. Два ключа на 19, если память не изменяет. Мне хватило одного, болты не проворачивались. Аккуратно выбиваем их. Вынимаем стойку из поворотного кулака. Не знаю конструкцию привода на сиде, но обычно стараются кулак на себя сильно не тянуть, чтобы не разобрать ШРУС или не выдернуть его из КПП. Теперь стойка у нас висит на 3 гайках опорного подшипника. Одной рукой держим стойку, другой откручиваем гайки. Открутили — аккуратно вынимаем, чтобы стойкой не ударить по проводу и шлангу. Причем замечание. Одна гайка помечена краской и на опорном подшипнике есть стрелка по направлению движения. Важно это или нет, то когда ставил обратно, то повернул подшипник так же.

Пробуем открутить гайку "косточки". Стабилизатор пружинит, поэтому нужно подобрать положение ключа, чтобы нивелировать этот эффект. Я ставил ключ почти вплотную к стабилизатору и одной рукой давил, другой пытался прижать ключ к стабилизатору. Так и срывал. Если не срывается, то еще раз ВДшка и идем пока стойку разбирать. Там все банально. Я сначала, пока пружина давит шток, откручивал гайку штока, пока резьба не спрячется в гайке. Так шток не проворачивается. Надеюсь мозгов у всех хватит не откручивать эту гайку полностью. Далее стягиваем пружину и откручиваем гайку полностью. Не забываем про технику безопасности с сжатой пружиной — конечности под нее не суем, пружину держим и кладем так, чтобы, если она вдруг распрямится, то не выстрелила сама и не выстрелила чем-нибудь. Так как менял и пружины, то этот "шланг" снял со старой пружины и одел на новую, натянув до того же положения

Далее, когда разобрали стойку, снимаем резиновую прокладку пружины и по месту засверливаем в чашке новой стоки новые отверстия. Может можно было просто срезать хвосты, дескать и так пружиной зажмет. Может и так, но я сверлил. Надо 3 штуки сверлом 5мм. На форуме писали, что пружина встает на 4 бала из 5. В целом согласен. Основной нюанс, что пружина при сжатии пойдет по самому краю чашки. Хотя ХЗ, может оригинальная пружина так же идет, потому что посадочный диаметр похож. В любом случае там нет такого, что она съедет с чашки. Фоткал под углом, чтобы было видно пружину, на самом деле она целиком внутри чашки будет и никуда не денется при всем своем желании