В заголовок хотелось добавить "впервые в жизни" поскольку до сих пор мне еще не приходилось этим заниматься но…
Все когда то в первый раз!
Появился хруст и мерный рокот в правой передней части автомобиля?
Слышится треск и клацанье при правом повороте?
Мерзкие звуки при повороте, на право, под нагрузкой двигателя?
с вероятностью в 90% у вас умер правый ШРУС
ШРУС, он же Шарнир Равных Угловых Скоростей, или по другой версии Шаровый Распределитель Угловых Скоростей, или в простонародье "граната", — это подшипник передающий крутящий момент коробки передач на колесо, в независимости от того куда у вас повернут руль.
И жил бы этот подшипник долго и счастливо, если бы не пыльник который защищает внутренности ШРУСа от попадания туда всякой дряни.
Пыльник имеет мерзкое свойство лопаться в самый неподходящий момент, смазка шруса под действием центробежной силы — выбрасывается наружу, а в сам ШРУС попадает пыль, мелкие камешки, вода, ежи, гвозди, и все то что обычно вылетает из под колес.
В общем вы же читали про то как мне отдали в пользование гараж на две недели? Ну так вот, в гараже была яма, и спустившись в эту яму я наконец то увидел причину стуков и хрустов при правом повороте.
Пыльник на ШРУСе разделился как Чехословакия, на Чехию и Словакию, а сам ШРУС судя по всему доживал последние моменты своей бурной жизни…
Итак что бы заменить ШРУС, — его надо сначала снять, а что бы снять ШРУС надо открутить 6 болтов с головкой под шестигранник, на внутреннем ШРУСе, (рядом с КПП) + осевую гайку, и вытащить весь приводной вал, или открутить 2 гайки рядом с колесом, + неизменная осевая гайка.
Мммм дайте ка подумать ШЕСТЬ болтов и гайка+необходимость ямы для работы+неудобство подступов к этим 6-ти болтам+ШЕСТЬ возможностей сорвать резьбу или головку если болты закисли, или все же 2 гайки?
Шесть неудобств или все же два…
Шесть или два?
"Болт вам", — сказал я болтам (их же потом еще и закручивать придется!) и решил вплотную заняться гайками (тем более что шестигранников с собой у меня не было, а ехать за ними домой было лень).
Итак, ставим машину на скорость (для АКПП на положение P) + на ручник, и для надежности на противооткатные упоры. Если работы проводятся во дворе дома, то можно задними колесами подъехать вплотную к бордюру, а спереди подложить пару кирпичей.
Затем берем здоровенный балонный ключ на 30 или маленький балонный ключ на 30 + товарища на 90кг (в моем случае я сам вешу 90 кг) и метким ударом, резиновой киянкой сбиваем колпачок с осевой гайки (если он там есть).
А затем уже балонником ослабляем гайку.
Так же еще до снятия колеса необходимо ослабить все 4 (а у продвинутых товарищей пять) болта крепления колеса.
Доброго времени суток, уважаемый читатель.
Как понятно из названия речь будет идти о замене пыльников.
Пыльник менялся вместе с подвеской. Но это отдельный этап никак не связанный с подвеской.
Работа была проведена 25.05.2019
Было у меня 2 пыльника. Один был куплен еще год назад фирмы Spidan 22554:
И как оказалось что на мои гранаты он не подходит, т.к. он на машины с АКПП. При чем всплыло это уже во время установки.
Отличаются они диаметром с одной и со второй стороны. Причем отличаются на столько что затянуть хомутом нет возможности.
И второй пыльник, который был куплен вместе с остальными запчастями тоже SPIDAN, но с другим номером 26005:
Комплектация Пыльник ШРУСА SPIDAN 26005:
В результате: с водительской стороны стоит новый пыльник ШРУСА SPIDAN 26005. На пассажирской стороне снял гранату поменял смазку, поставил новые хомуты и поставил лучший из 2-х б/у оригинальных пыльников.
Итак Замена пыльника наружного шруса ауди 80 б3 1.8 RU 89"
Все действия и фото гранаты на водительской стороне. С пассажирской стороны все делается точно также.
Так как подвеска у меня уже была разобрана поэтому было немного проще менять — рычага не было, кулак был в "свободном" движении.
На опущенную машину срываем гайку ступицы головкой на 24:
Что бы поменять пыльник гранаты на ауди 80 б3 есть 2 способа:
1 способ: Нужно скидывать шаровую, или откручивать рычаг от подрамника и отводить поворотный кулак наружу машины. (если стойка не разборная).
2 способ. Этот вариант для тех, у кого стойка и поворотный кулак разборные. Выкручивается 2 болта стойки, отводится в сторону, и болт шаровой (хотя некоторые пишут, что можно и не выкручивать). Для удобства можно его выкрутить)
Выкручивается со стойки 2 болта и кулак на рычаге остаётся "свободно висеть".
Дальше достаём полуось с гранатой с поворотного кулака:
Что бы снять гранату с оси — тот же болт которым граната прикручена к кулаку, закручиваем обратно в гранату и трещеткой закручиваем. Болт упирается в полуось и сталкивает гранату. После этого выкручиваем болт и молоточком лёгкими постукиванием выбиваем гранату с оси.
После этого снимаю пыльник стопорное кольцо и все прочее. Остается голая полуось
Пыльники стояли еще Оригинальные:
До меня они были обмазаны Герметиком. Вариант не претендует на истину, но в таком состоянии я отъездил на этих пыльниках 4 года и не знаю сколько они простояли до продажи машины у предыдущего владельца. Действенный метод "продлить" жизнь оригинальному пыльнику гранат. Кстати, может кому нужен VAG номерок оригинального пыльника? Инфо с сайта: SPIDAN — 26005 300355 К-т пыльника наружный SPIDAN соответствует оригинальным номерам: 171498203, 191498203C, 191498203D, 191598203, 321498203.
После того как граната в руках, нужно разобрать гранату и вычистить старую смазку. Запасаемся тряпками и в перед разбирать:
Как разбирать гранату проще показать уже на вычещеной что бы было лучше видно))) Вот так выглядит граната в собранном виде.
Первое что нужно сделать — достать из неё шарики. Достаются они просто: путём надавливания на внутреннюю обойму. Часть шариков я уже вытащил:
Все шарики извлечены для чистки
Тем же методом поворота достаются внутренности:
И достаётся внутренняя обойма
Осматриваю гранату на дефекты. Есть небольшие "раковины", но думаю это не смертельно:
Как я понял по маркировкам — гранаты стоят еще оригинальные.
После того как вся смазка была удалена и гратана блестит — собираем всю конструкцию в обратном порядке. Закладываем смазку, которая идет в комплекте с пыльником. Заталкиваем её тчательно, что бы все гарнирные соединения были в смазке.
Пришло время ставить гранату на полуось
Надеваем новый хомут из комплекта, затем натягиваем пыльник:
Одеваем ограничители пластиковые 2шт и стопорное кольцо. Стопорное кольцо для того чтобы гроната потом сама не снялась с полуоси, в такой последовательности:
Далее на ось одеваем гранату, в которую предварительно внесли смазку из комплекта. И собираем все до кучи:
И с помощью вот такого советского инструмента обжимаем оба хомута:
На этом замена пыльника наружного шруса ауди 80 закончена.
Замена рулевого наконечника на ауди 80 б3 1.8 RU 89"
Также пришлось заменить один рулевой наконечник с пассажирской стороны, т.к. на старом по не внимательности паршивой гайкой слизал резьбу. Ситуация конечно не очень приятная, но куда деваться…нужно менять.
Все это время у меня с пассажирской стороны стоял рулевой наконечники febi. Какой с водительской — не заглядывал(( Как ни странно, но отслужил он мне 4 года и неизвестно когда были поставлены до меня. Причем когда его снял на нем даже не было люфта. Состояние очень хорошее — но к сожалению резьба сказала мне пока((((
На рынке из всего достойного ассортимента выбрал TRW JТE 144. Цена: 400 грн.
Фото нашел в сети, т.к. свое фото не сделал. Характеристики на фото
Кстати, может кому-то пригодится : вот ваг номер Оригинального рулевого наконечника: VAG 811419812
Менял рулевой наконечник мастер, когда делал розвал — схождение. Работа мастера за всё 400 грн.
Вот так одна гайка может наделать делов и попадос на 400 гр на ровном месте…
Всегда проверяйте состояние гайки, болта перед тем как их закручивать!
Спасибо что дочитали до этих букавок. Надеюсь моя писанина будет кому-то полезна.
Км на момент замены 321070 км
По ценам:
Пыльник SP >Рулевой наконечник TRW JТE = 400 грн
Розвал/схождение = 400 грн
Новые хомуты на пасс сторону = 50 грн
Всем добра и до встречи в новых записях в моем БЖ.
Прежде, чем смотреть на ШРУС, ринулись под капот раритета.
Объем двигателя с перепугу не был зафиксирован. Система управления, судя по воздушному фильтру — какой-нибудь Mono-Jetronic.
Очень понравился механизм регулировки натяжения ремня генератора.
Но подкапотное, собственно, к делу отношения не имеет. Жалоба была на хруст ШРУС. Что ж, скидываем колесо:
Зачем вкручены колесные болты? О, это длинная и красивая история. Ослаблять крепление приводного вала (aka гайку, точнее, в данном случае — болт ступицы) на стоящей машине нам не позволяет религия, а точнее, рано приобретенный склероз. Накидывать колесо обратно — лень. Диск спереди, как видно, стоит невентилируемый, поэтому любимый способ (отвертку в диск, чтоб уперлась в скобу) не подходит. Просим коллегу зажать тормоза и делаем для себя неожиданное открытие — диск не прикреплен к ступице никак, поэтому она проворачивается. Возвращаем колесные болты на место и успешно откручиваем ступичный болт. Головой на 30. Пока немец не преподносит сюрпризов в плане ремонта.
Но теперь пора бы снять суппорт. Берем голову на 13 и.
Вот здесь четыре кольца преподносят первый сюрприз. Чтобы открутить суппорт, надо придерживать направляющую, в которую вкручивается этот болт. Придерживать ее надо рожковым ключом, внезапно — на 15. Обычно от французов ждешь таких сюрпризов. Ну да ладно, этого добра у нас навалом.
Снятый суппорт аккуратно вешаем на пружине с помощью специального дилерского провода:
Диск, как уже говорилось, не крепится к ступице ничем, так что его демонтаж занимает ровно одну секунду. Дальше надо снять щиток, иначе очень неудобно лезть к болту крепления шаровой опоры. Щиток крепится тремя болтами под ключ на 10, и очень рекомендуется их заменить, потому что за 23 года они становятся весьма хрупкими.
Теперь надо открутить гайку и вынуть болт крепления шаровой. Точно так же, как это делалось при замене приводного вала на пежо 206. В кадр эти действия не попали, поэтому на словах: после вытаскивания болта необходимо вытащить палец шаровой из гнезда в поворотном кулаке. Это делается либо с помощью лома, либо с помощью молотка и деревянного брусочка (чтобы не колотить молотком прямо по рычагу подвески). В данном случае был избран второй вариант, и вот поворотный кулак свободен. Тут же освобождаем и приводной вал от поворотного кулака:
Вот он, виновник торжества — порванный пыльник, из-за которого внутрь ШРУСа в изобилии попадает вода и грязь, в результате чего прецизионный узел, одна из сияющих вершин, достигнутых механикой, превращается в хрустящее говно на выброс:
В принципе, можно не заморачиваться и поменять ШРУС, не снимая вал с автомобиля. Но это не очень удобно. Потому было принято решение снять вал целиком. В отличие от большинства современных переднеприводных автомобилей, на ауди 80 приводные валы правого и левого колеса практически (а может, и полностью — надо смотреть каталоги) одинаковые по длине, и не имеют промежуточных точек крепления (как подвесные подшипники на рено, фордах, пежо). Приводной вал крепится к фланцу коробки ответным фланцем. Фланец этот зафиксирован шестью болтами. И только мы собрались воздавать хвалу немецким практичности и мудрости, как внезапно обнаружили, что болты эти — под двенадцатигранный торкс. Которого в сервисе-193 до этого дня не водилось. Поэтому вот — проверенный рецепт демонтажа таких болтов:
— вставляется шестигранный торкс T40;
— с некоторым усилием проворачивается в шлице, слизывая часть граней;
— далее вставляется шестигранник на 6, одно значительное усилие, чтобы сорвать болт — дальше можно откручивать совершенно спокойно.
Вот болт после данного мероприятия:
Понятно, что это не очень-то правильный подход, но в свою защиту хотелось бы сказать, что был закуплен комплект новых болтов на замену, а заодно и набор двенадцатигранных торксов, так что никаких нештатных доработок и прочего колхоза "Стальное вымя" над автомобилем не производилось.
Процесс откручивания этих шести болтов справа — долгий, так как доступ к ним не очень прост — именно справа этот фланец с внутренним ШРУС аккуратно прикрыты железкой-защитой, надо полагать — от проходящей рядом выхлопной трубы. Защиту, в свою очередь, откручивать тоже не очень сподручно, в общем, левая сторона поддается монтажу и демонтажу проще.
Так или иначе, болты были откручены, и вот вал у нас в руках. Вот целенький, красивенький и весь в смазке внутренний ШРУС:
А вот побитый жизнью внешний:
Пришло время снимать внешний ШРУС — его надо менять в сборе. Тут встает неожиданная проблема. В отличие от многих других вариантов, здесь нет стопорного кольца, которое можно было бы снять и облегчить себе жизнь. Стопорное колечко есть внутри ШРУС, но добраться до него не представляется возможным. Пути два. Либо сбивать старый ШРУС (проблемно, так как при всей оснащенности сервиса-193, в нем так и не заведено верстака с солидными тисками), либо вкручивать ступичный болт — он упрется в вал и стянет ШРУС с вала.
Имеющимися средствами сначала попробовали сбить ШРУС через деревянную проставку:
А потом вкрутить болт, удерживая вал, опять же, подручными средствами:
Ожидаемо, результата все это не возымело. Было проведено оперативное совещание по проекту с привлечением независимых консультантов. По итогам совещания было принято решение прибегнуть к помощи искусства. Диджей зарядил модный диск с болгарской музыкой и за пять минут демонтировал удерживающую часть обоймы. В итоге ШРУС был разобран на вот такие составляющие:
На приведенной выше картинке мы видим:
— слева — корпус ШРУС. Он в процессе демонтажа не пострадал;
— справа снизу — внутреннюю обойму, которая, собственно, насаживается на приводной вал. Она также не пострадала в ходе демонтажа;
— два колечка побольше справа сверху — это, собственно, обойма (также известная как сепаратор), удерживающая шарики ШРУС в нем, а сам ШРУС — от распадения на две половинки. Именно ее и пришлось распилить с помощью диджея Снежаны (а чего? нормальное болгарское имя!);
— два шарика, слегка задетых болгаркой (читай — поломанных). Еще четыре — потерялись в промежутке между работами и фотографированием;
— два колечка, которые ставятся на вал перед ШРУС, и подпружинивают его (чтобы он не гулял по валу).
Дальше все просто. Новые колечки надеваются на вал, в новый ШРУС вливается идущая в комплекте смазка, новый ШРУС надевается на вал и легким ударом молотка проходит стопорное кольцо, фиксируясь на валу. Далее остатки смазки ШРУС выдавливаются в пыльник, сам пыльник фиксируется хомутами (в отличие от пежо, здесь достаточно пространства вокруг, и можно использовать нормальные хомуты с П-образной застежкой), и вал устанавливается на автомобиль в порядке, обратном демонтажу.
Ступичный болт затягивается моментов 120 Н*м (12 кгс*м), после чего доворачивается еще на 90 градусов. В чем глубокий смысл этой процедуры — неизвестно, но спорить с сервис-мануалами незачем, да и чревато.
Вуаля! Мы только что поменяли внешний ШРУС на Ауди 80, и хозяйка уже неделю наслаждается отсутствием хруста.