No Image

Замена маслосъемных колпачков 1nz

СОДЕРЖАНИЕ
107 просмотров
13 ноября 2021

дошли руки до двигателя.
Первым делом — изучил порядок действий ( есть детальное видео у Андрея Тоскина), далее — заказал на ЕМЕХЕ необходимые запчасти, а именно:
— 13561-21040 успокоитель цепи 1174р
— 11213-0М010 прокладка клап. крышки 330р
— 90913-02093 м.съёмн.колпачки 8шт 1176р (впуск)
— 90913-02092 м.съёмн колпачки 8 шт 312 р (выпуск)
— 13506-21050 цепь грм 2600р
— 13540-21020 натяжитель цепи 1341р
— 13559-21030 успокоитель цепи 929р
— 12151-21010 прокладка масл.насоса1 42р
— 89465-52210 кислородный датчик 5111р
— 90311-25032 сальник к.в. 249р
— 90430-12018 шайба сливн. масл.48р
— 23291-41010 нижние сальники топл.форсунок 4шт 272р
— 16271-21021 прокладка помпы 209р
— 11497-21010 прокладка масл.насоса2 203р
— MANN 6109 масл. фильтр 90мм — 259р
— DIKKO DIAF 1316 возд. фильтр ( Япония) 190р
прочее:
— 7516 Liqy Moly 5w30 AA 4л. 2080р
— 703141420 200мл герметик Victor Reinz 855р
— Permatex 80060 — усилитель прокладок ( похож на классич. клей момент) 322р
— BG-109 промывочная химия 630р (с доставкой)
— ойл райт 3л промывочное масло 257р
— JTC 1201 14" 2-24 Нм ключ динамометрич 1690р
— ALCA 450000 12" 28-210 Нм динамометрич. ключ 1896р
— Jonnesway ARO 20018 компрессометр (без кейса) 1351р
— щупы для замера зазоров — 150р
— клещи для снятия маслосъёмн. колпачков 360р
— 801207 набор для рассухаривания клапанов "Дело техники" 2172р
— 003Z антифриз AGA Z40 -40+123 10КГ 1400р
— 5л бензина
— куча ветоши
— обезжириватель 0.5л
— бутылочный домкрат 5т
— деревянные подиумы 4шт высота 20см
— распечатка страниц с выделенными моментами затяжки болтов и гаек

пятница:
— перед разбором загнал на подиумы

, помыл кёрхером ( аккуратно)
суббота:
— используя BG109 ( гонял по инструкции ) промыл двигатель. Так скажем, что свежее масло (пробег 2500 после замены) превратилось в мазут.

— промыл двигатель промывочным маслом Оил Райт, чтобы вымыть остатки BG109. далее- дул с компрессора в канал масляного фильтра (200-300гр+) нефтяра на фото!

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

Замена Маслосъемных Колпачков 1nz Fe

Форма заказа автозапчастей и движков

  • Вы тут:
  • Основная
  • Фото-отчеты
  • Замена цепи/ремня ГРМ
  • 1NZ-FE отчет о подмене цепи ГРМ

1NZ-FE отчет о замене цепи ГРМ

Предпосылкой подмены цепи ГРМ на движке 1NZ-FE послужил пробег 133 т. км. и соответственно постукивающая цепь. В качестве пациента выступил красноватый Тоета Fielder.

Обретенные зап. части (все оригинал):

  • Цепь 2654 руб.
  • Натяжитель цепи 807 руб.
  • Планка натяжителя 555 руб.
  • Направляющая цепи 843 руб.
  • Кольца уплотнительные для форсунок верхние и нижние 193 руб. + 215 руб.
  • Прокладка клапанной крышки 366 руб.
  • Прокладка помпы 93 руб.
  • Сальник коленчатого вала 142 руб.
  • Прокладочные кольца 2шт. 98 руб.

Инструмент, который пригодится.

Домкратим машину, снимаем правое колесо, правый нижний подкрылок.

Снимаем трубки вентиляции картерных газов.

Снимаем пластиковую панель и катушки зажигания головкой на 10.

Отвинчиваем головкой на 10 крышку клапанов.

Снимаем крышку клапанов, за ранее поддев отверткой слева (по стороне цепи, там есть площадка). Снимаем клапан системы VVT-i, который находится чуток правее площадки для отвертки.

Пристально осмотрите остатки прокладки клапанной крышки, может быть кусочки отломились, у меня по периметру она была резиновая, а около свечных колодцев стала пластмассовой!

Отвинчиваем свечки – чтоб легче было крутить коленчатый вал. Если кто-то задумывается, что не на много легче будет крутить − ошибается и заблуждается.

Крутим коленчатый вал по часовой стрелке до того времени, пока все метки не совпадут. Внимание: При снятии цепи без "выравнивания" меток приведет к выведению мотора из строя.

Поддомкрачиваем движок. Меж домкратом и картером непременно положите брусок.

Снимаем подушку мотора. С нижней стороны подушки есть гайка, проще всего добраться при помощи удлинителя через правую арку.

Читайте также:  Датчик включения вентилятора газ 3110 двигатель 406

Снимаем поликлиновый ремень.

Toyota Fielder 1NZ-FE замена цепи ГРМ и маслосъемных колпачков Серия 1

замена маслосъемных колпачков самый легкий метод, движок 1NZ, 2 NZ и другие.

Замена маслосъемных колпачков самый легкий способ

Видео для тех кто желает заменить колпачки без помощи других, но колеблется в собственных силах. В данном видео пост…

Застопорим помпу. Выкручиваем три болта, снимаем шкив-ролик помпы.

Вкручиваем в шкив коленчатого вала два болта (подходят для снятия задних барабанов, у меня были от ВАЗ), для дополнительной опоры, так легче открутить болт коленчатого вала и заодно застопорим его же. Внимание: Не вкручивайте эти болты очень очень, за шкивом узкая дюралевая стена, можно пробить в два счета. У меня так и вышло, но об этом позднее.

Шкив коленчатого вала закручен с силой в 215 Н · М, потому лучше отлично упереться руками и давить ногой. У меня он не провернулся, посодействовали два болтика — упора. Я упирался руками в планку гаража.

Снимаем генератор. У меня не вышло отсоединить контакты, потому просто подвесил его на тросе. Но выворачивать генератор из штатного места непременно. По другому не получится снять боковую крышку.

Снимаем помпу. При снятии начнет вытекать оставшийся антифриз в помпе.

Снимаем крышку, вывинчиваем болты и гайки головками на 10 и 12.

Снимаем натяжитель цепи, планку натяжителя и направляющую цепи. Внимание: Не снимайте цепь пока не застопорите вал впуска ключом на 24 либо на 26 ( не помню), в неприятном случае он провернется при снятии с него цепи либо с выпускной звездочки.

Моем боковую и клапанную крышки. Удаляем следы герметика и старенькые прокладки. Обезжириваем места укладки герметика.

Устанавливаем цепь, натяжитель и планки. Проверяем, чтоб метки совпали. Проворачиваем на 20 градусов после ВТМ, по мануалу. Я не сообразил зачем это необходимо, но на практике дошло − чтоб натяжитель сработал. В мануале после прокрутки на 20 градусов идет последующий шаг − проверить натяжение цепи меж звездочек.

Устанавливаем кольцевые прокладки. С нижней все очень просто, а с верхней я возился очень длительно, она очень малая. Растяните ее перед установкой − натяните на головку 24 и дайте постоять пару часиков.

Проверяем натяжение цепи. Ввентите свечки назад, чтоб избежать попадания мусора в поршневую группу.

В крышку впрессовываем новый сальник коленчатого вала.

Видите "Косяк" ниже сальника коленчатого вала, это я "начудил". Выбитый кусочек отыскал, вбил резиновым молотком и по шву пропаял.

Снова обезжириваем по шву на движке и на боковой крышке. Наносим герметик. Места укладки герметика на фото.

Собираем в обратной последовательности. На фото момент затяжки в Н · М. Затягивайте крышку равномерно в несколько приемов. Внимание: соблюдайте момент затяжки, в противном случае можно повредить двигатель. Внимание: следующие два шага должны быть выполнены в течении 15 минут после установки боковой крышки.

Устанавливаем новую прокладку помпы. Устанавливаем помпу. На фото момент затяжки в Н · М.

Крепим кронштейн подушки двигателя. На фото затяжка в Н · М.

Ставим подушку двигателя. Домкрат двигателя можно убрать.

Устанавливаем шкив коленчатого вала с затяжкой в 128 Н · М.

Ставим генератор, шкив помпы, ремень.

Новую прокладку клапанной крышки, затем саму крышку.

Подсоединяем шланги картерных газов

Внимание: Дождитесь засыхания герметика (вулканизации), прежде чем будете заливать антифриз, в противном случае части герметика попадут в систему охлаждения двигателя.

Залейте антифриз, прокачайте систему.

Фотоотчет был задокументирован пользователем IceLP с форума Филдера.

Истинное назначение вашего путешествия — это не место на карте, а новый взгляд на жизнь

Доброго времени суток всем!

Предлагаю Вашему вниманию фотоотчет о проделанной работе по устранению безобразного «жора» масла в автомобиле Toyota Corolla в 120-м кузове, 2001 года выпуска. Двигатель 1NZ-FE, объем двигателя 1,5 литра.

Читайте также:  Чем питаются домашние пауки зимой

Машина была приобретена в 2007 году, покупал у перекупов на авторынке, поэтому за показания пробега не могу с полной уверенностью говорить был ли смотан или реальный пробег. Показания на тот момент были 86400 километров. На сегодняшний момент (июнь 2014г.) пробег 158800 км.

За все время пользования машина в принципе работала без нареканий, никогда не подводила. На протяжении времени пользования автомобилем использовал масла (только синтетику) марок ZIC, Shell, Toyota. Последние два года заливаю Liqui Moli Synthoil High Tech 5W-40 (синтетику артикул 1925). Масляный фильтр последнее время использую Mann W 68/3. Масло меняю примерно каждые 8-10 тыс.км.

Также взял за правило менять свечи и воздушный фильтр два раза в год весной и осенью. Свечи Denso, воздушный фильтр использую Kolbenschmidt (номер 50 014 024).

Расходники приобретаю на Exist.ru (свечи, фильтры) за разнообразие моделей производителей.

Итак, ближе к делу. Последние год-полтора «жор» масла просто перешагнул порог приличия. Не замерял никогда какой объем масла уходит на 1000 км., но объем был приличный. Масла всегда покупаю 5-литровую канистру – на постоянную доливку. По городу/трассе сильно не гоняю, поэтому темп езды довольно спокойный.

В общем и целом замучил «жор» масла и я четко определился немного «подшаманить» мотор. Делать сразу решил самостоятельно. Ничего не хочу сказать про автосервисы, но мягко говоря не доверяю. Хороших знакомых автослесарей/мотористов, которым я бы на 100% доверял у меня нет.

Каких-либо опасений по поводу ремонта не испытывал. Почитал информацию о ремонтах в интернете, полистал книгу по ремонту.

Запчасти покупал не через интернет, в магазине оказалось дешевле чем в Экзисте, есть хорошая скидка.

На запчасти вместе со всеми «жижами», карбклинерами и прочими премудростями ушло около 14000 рублей, точно цифры не подгонял, но примерно в этом районе.

Были куплены:

  1. Комплект колец.
  2. Полный комплект прокладок (в него входят маслосъемные колпачки).
  3. Цепь.
  4. Натяжитель цепи.
  5. Направляющая цепи.
  6. Клапан VVT-i (менять не собирался, но пришлось менять – об этом позже).
  7. Фильтр масляный.
  8. Фильтр воздушный.
  9. Масло моторное.
  10. Антифриз.
  11. Свечи.

Договорился у хорошего знакомого на аренду гаража с ямой и понеслась…

Весь ремонт занял 2 недели. Был в отпуске. Можно было уложиться и быстрее, т.к. работал лишь по несколько часов в день. Только в последние 2-3 дня работал почти полностью весь день, т.к. нужно было выходить на работу и машина была уже просто необходима.

Сначала об общем:

1. Очень экономит время хороший инструмент. Это я уже давно понял. Раньше был у меня китайский набор инструментов, где было почти всё. Почти каждый ремонт заканчивался «слизанными» и так и не открученными гайками/болтами, ранами, ссадинами на руках. В итоге купил себе набор инструментов Ombra (трещётки, куча головок) – очень доволен. Также во время ремонта использовались динамометрические ключи Force, рожковые ключи, ну и всякие приспособления вроде клещей для колец и т.д.

2. Не меньше экономит время грамотная организация рабочего места – с этим у меня было туго. В гараже всё разбиралось/собиралось, очищалось уже на мойке и более в чистовую уже дома в ванной. Постоянно что-то забывалось… то там какую-нибудь запчасть забудешь, то там… приходилось искать, ездить по два раза. В общем времени уходило много.

3. В целом по ремонту около 70 % всего времени ушло на чистку/отмывку. Кстати после моего ремонта я на 100% не верю ни в какие «раскоксовки» и прочую химию по устранению нагаров и кокса. Хотя если это делать периодически и своевременно, то может быть химия и может и дать неплохой результат, но уж если машина с «хорошим» пробегом, то химия – точно не панацея. Я лично во всю силу отдирал часами этот нагар, ножом и обломками колец «выковыривал» полностью «залегшие» маслосъемные кольца и кокс в канавках на поршнях. Считаю, что никакая химия с этим бы точно не справилась.

Читайте также:  Защита динамиков от воды

4. Чем чистил и отмывал. Основную грязь решил сразу отнести на мойку. Там с помощью какой-то химии (в составе щелочь) и мойки Керхер мне смыли основное загрязнение. А уже в чистовую мыл в ванной в тазике. Читал очень много информации кто чем отчищал детали. Привожу свои апробированные результаты.

a) Средство для чистки плит «Шуманит» — я бы поставил 100 баллов. Любой нагар за несколько секунд, смывая водой. Но штука очень концентрированная, содержит щелочь. Соответственно нужно работать очень аккуратно и обязательно в перчатках (я использовал латексные перчатки КЩС-1 фирмы Manipula Specialist, очень мне понравились, действительно качественная продукция, на руке практически не ощущаются, при этом очень прочные и при работе со всей использованной химией – не подвели). Итак «Шуманит» — нанесли и быстро смыли слегка поработав щеткой. По алюминию идет реакция, начинает появляться белая пена, детали могут потемнеть. ГБЦ я им не чисти – побоялся. Мыл им поддон картера, крышку клапану и крышку цепи.

b) Профам 1000 – тоже штука хорошая, но я так понял менее концентрированная, чем «Шуманит». Чистит не плохо.

c) Покупал смывку краски Body в баллончике. На баллоне написано, что штука очень ядовитая, токсичная и вообще короче кошмар. Как работает в плане очистки мне не понравилось – практически не использовал.

d) Очиститель карбюратора Johnsen’s – очень понравился довольно на долго хватает баллона, хорошее давление, хорошо очищает нагар.

e) Ну и соответственно зубные и просто щетки, металлические щетки, куча тряпок.

5. Чтобы не остались «лишние запчасти». По мере разборки двигателя складывал все болтики в обычные полиэтиленовые пакеты, вложив в каждый пакет соответственно болтики/гайки и бумажку с надписью что за крепеж и от какой детали. В итоге всё собрано без остатков крепежа.

6. Наиболее ответственные моменты на мой взгляд. Это болты крепления ГБЦ – боялся как бы не сорвать при откручивании/закручивании. Сидят очень хорошо. Для их демонтажа купил 12-гранную биту, в итоге все открутил/закрутил, ничего не сорвал. Также старался ничего не поцарапать (я имею в виду цилиндры, ГБЦ, места посадки шатунных вкладышей и т.д.) Ну и цепь – главное всё выставить по меткам.

7. Дополнительно. Одежда – у меня был хороший костюм (куртка + полукомбинезон) – уделал я его весь. Также понадобятся х/б перчатки с ПВХ напылением – в них просто удобнее работать. Налобный светодиодный фонарик – тоже очень выручает. Также для информации использовал книгу по эксплуатации и ремонту Toyota Corolla.

8. Герметик и притирочную пасту для клапанов использовал Don Deal. Герметика хватило одного тюбика, стоит 250 рублей. Паста 220 рублей, два тюбика в комплекте – среднезернистая и мелкозернистая. Ничего не протекло. Главное делать всё по инструкции к герметику. Намазывал, ждал 15 минуть, закреплял деталь, полная готовность детали после применения герметика – 24 часа.

9. Замеры в двигателе. Не делал, т.к. во первых не было соответствующего инструмента, во вторых визуальных, даже малозаметных износа, косяков, замечено не было.

10. Все работы делал один. Не помогал никто, да собственно сильно и не было необходимости.

1. Необходимо слить масло с двигателя и антифриз. Масло черное. Кран для слива антифриза из двигателя находится довольно в неудобном месте, сзади на двигателе, под выпускным коллектором. Откручивал его с помощью зеркала, чтобы видеть его, нащупать, открутить.

Комментировать
107 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector