Варианты замены масла ATF
Как менять масло в АКПП (в том числе и полностью)!

Поменять масло в АКПП можно тремя основными способами:
1. Способ первый, традиционный — частичная замена масла, его освежение. Откручивается сливная пробка в картере АКПП (внизу), сливается столько масла, сколько может вытечь, и заливается столько же (или больше/меньше — уровень проверяется по щупу). При этом меняется 30-40% масла. Ничего кардинального в АКПП при этом не присходит — новое масло просто смешивается со старым. Если нужно поменять более 30-40% масла или все масло полностью, процедуру частичной замены рекомендуется повторить несколько раз (3-5) через каждые несколько сотен километров пробега.

Плюсы этого способа:
•все можно проделать самостоятельно, не заезжая на СТО и не прибегая к посторонней помощи;
•расходуется небольшое количество масла (при одной замене);
•промывается фильтр и поддон; по отложениям на поддоне можно проанализировать работу АКПП и предотвратить серьезные поломки;
•меньше риск вымыть в АКПП "полезные" отложения и следовательно, меньше риск нарушить работу коробки.

Минусы:
•для полной замены АТФ нужно менять ее несколько раз, что приводит к ее большому суммарному расходу;
•полностью АТФ вы все равно не поменяете.

2. Способ второй — 100%-ная замена масла в АКПП на СТО, с применением специальной аппаратуры. На многих СТО сейчас установлены аппараты (в основном фирмы Wynns), с помощью которых масло в АКПП меняется методом продавливания. Новое масло вытесняется старым, что позволяет говорить о его полной замене. Делается это по такому алгоритму: через радиатор охлаждения коробки к АКПП подсоединяются трубки аппарата, заводится двигатель, старое масло сливается, новое заливается. Через специальное окошко можно визуально контролировать цвет АТФ — как только он достигнет нужной окраски, процедура прекращается. На такую замену уходит порядка 10-12 литров АТФ. Стоимость такой процедуры во Владивостоке составляет порядка 200-400 рублей за саму работу плюс стоимость АТФ. Вам также могут предложить применить промывку.

Плюсы:
•обман с количеством залитой в вашу машину АТФ отпадает — вы контролируете весь процесс и сами видите, сколько АТФ вошло в АКПП;
•полная замена масла в АКПП очень существенно влияет на расход бензина в сторону уменьшения, так как сильно снижаются потери в гидротрансформаторе. Кроме этого, зачастую "резвее" становится сама АКПП;
•вы доверяетесь профессионалам.

Минусы:
•на СТО вам дадут гарантию на свою работу, но не дадут гарантию на нормальную работу АКПП после этого. Это связано с тем, что при полной замене масла "полезные" отложения вымываются со всеми вытекающими из этого последствиями — вплоть до поломки АКПП. Впрочем, это актуально только для машин с большим пробегом, а не для свежих машин;
•аппаратура для такой процедуры есть еще не во всех городах, то есть этот способ доступен не каждому автомобилисту;
•стоит это, конечно, дороже, чем просто освежение масла.

3. Способ третий — 100%-ная замена масла в АКПП своими силами. Для тех, кто не хочет переплачивать представителям автосервиса и уверен в своих силах. Оговоримся сразу: нижеперечисленные методы замены масла в АКПП взяты с форума и их действенность остается целиком и полностью на совести тех, кто описал их в нашем форуме
Итак, метод в общих чертах таков: прогреть АКПП, проехав около 5 км, заехать на яму, и, заглушив двигатель, открутить сливную пробку на поддоне АКПП. Слить максимальное количество масла. После чего очень аккуратно открутить поддон — в нем остается еще довольно большое количество масла, и при неосторожном движении вы можете вылить его на себя. Аккуратно снять фильтр (выльется еще некоторое количество масла), промыть фильтр (бензином или сольвентом, продуть), промыть поддон от налета, затем поставить обратно фильтр, прокладку, поддон. Затем залить в отверстие щупа столько же АТФ, сколько вылилось в результате предыдущих операций (или даже чуть больше). После этого необходимо отсоединить маслоотводящие трубки от радиатора охлаждения, надеть на каналы для масла шланги, которые опускаются в емкость подходящего для слива АТФ размера (кто-то использует банки из-под Dexron, кто-то бутылки из-под Кока-Колы — дело вкуса ). Заводится двигатель и через несколько секунд из шланга польется масло. Как только вытекающее масло приобретет цвет свежего (то есть фактически новое масло вытеснит старое), глушите двигатель (для этого лучше использовать напарника). Снимайте шланги и присоединяйте трубки обратно. Остается только проверить уровень АТФ по холодным меткам и по горячим (после того, как прокатитесь в спокойном режиме несколько километров).

Плюсы этого способа:
•масла для замены уходит примерно столько же, сколько в случае замены на СТО (или даже меньше);
•обходится это, естественно, дешевле.

Минусы:
•все те минусы, которыми обладает самостоятельное вмешательство в работу узлов автомобиля.

Самостоятельная замена масло в вариаторе на Honda HR-V
Определяемся как будем менять…
Есть два метода замены, "Полная замена" и "Частичная"
Для стандартной ( частичной ) замены спец жидкости HMMF (08260-99904) требуется ровно 4,0 литра, для полно приводной Хонда HR-V.

Что нам понадобиться для замены масло ?
Потребуется следующий список деталей:
08260-99904 — Жидкость для вариатора HMMF (4 л.) (для частичной замены, для полной больше 4-х литров)
25450-P4V-013 — Фильтр (цилиндр.)
91305-PN4-003 — Уплотнительное кольцо цилиндр. фильтра (нижнее)
91331-P4V-003 — Уплотнительное кольцо цилиндр. фильтра (верхнее)
25420-PET-003 — Фильтр (плоский)
91327-P4V-003 — Уплотнительное кольцо плоского фильтра
90471-PX4-000 — Шайба дренажной пробки
21814-P4V-000 — Прокладка поддона

Примечание:
1. Одноразовая алюминиевая шайба, под сливную пробку может быть еще под таким номером — (90471-PX4-000).
2. Если менять частичной заменой, то 4-ре литра масла хватит, а если менять полностью с фильтрами, то больше, около 6-ти литров.

Уровень жидкости проверяется на прогретом вариаторе (нужно проехать 10-15 км) в интервале 60-90 секунд после остановки двигателя на ровной поверхности. То есть проезжаете 15 км, останавливаетесь на ровной поверхности, глушите мотор, ждете минуту, вытаскиваете щуп и смотрите уровень между метками. Соответственно, доливаете или откачиваете жидкость.

[!] Никаких промывок не требуется, тем более на аппарате

Поднимаем автомобиль или на яме, кто как будет делать, я опишу, как это сделать на подъемнике.
Откручивается дренажная пробка, сливается старое масло.
Место пробки указал стрелкой.

На этом рисунке показана под № 1 сам сливной болт и под № 2 идет уплотнительная шайба.

Пробка с новой шайбой закручивается обратно, так как новое масло будет заливаться через отверстие для щупа.
Для откручивания пробки понадобится выпуклый четырехгранный ключ.
Вот такой ключ для слива масла, как на этом фото

, размер не помню, но можно сразу замерить по сливной пробке.
А для того, чтобы открутить поддон — нужен еще торцевой на 10 с удлинителем и карданчиком.

Совет — остатки старой жижи не выбрасывайте — можно долить немного, если вы не рассчитаете или прольете при заливе нового масло…
В автомобилях Honda используется уникальные узлы собственной разработки и для их нормальной работы рекомендуется использовать фирменные жидкости.

Дальше откручиваем по кругу сам поддон.

Аккуратно снимаем его.

После снятия поддона мы увидим сам масляный фильтр, я его указал стрелкой.

Откручиваем его, он прикручен на четырех болтах, под ключ 10-ть и аккуратно снимаем его.

Вот сам вариатор уже без масленого фильтра, после того, как мы его сняли.

Дальше начинаем отмывать детали.
Срезаем старую прокладку с поддона.
Если она у вас порвалась, то и на самом блоке вариатора тоже удалите старые части прокладки.

В поддоне стоит фильтр тонкой очистки и 2 магнита.
Вытаскиваем их, фильтр на выброс, а магниты тщательно отмыть от грязи.
Ну и сливной болт конечно тоже помыть

Отмываем магнитики, которые вытащили из поддона. Незабываем их чистить, заодно и поддон.

После того, как все отмыли, то начинаем это все устанавливать обратно в поддон.
Ставим новый фильтр.
На его родное место, вот сюда.

Вот так должно получиться у вас.
То есть, чистый поддон с новой прокладкой и новым фильтром и чистыми магнитами и сливным болтом.

После того, как мы закончили с поддоном, то переходим к фильтру.
На старом фильтре не забудьте снять так же магнит.
Отмойте его и установите его на новый фильтр, где стрелка на фото.

не все, а примерно половины канистры, то есть литра 2.
Смотрим по щупу уровень.

Если по щупу уже много масло, то заводим автомобиль, глушим и смотрим опять уровень.
Если необходимо уже доливать, то доливаете, но опять не все, что осталось, а немного и опять проверяете уровень.
Дальше заводите автомобиль, переводите положения селектора в разные положения и проверяете уровень масла, как положено уже в инструкции.
Ну и при необходимости доливаете.
Так же проверяете нет ли течи масла на стыке прокладки и поддона.
Если все сухо, то процедура завершена.

Вот и весь принцип замены масла.
Если вы хотите заменить без замены фильтров, то это делается тупо, открутил сливной болт, слил старое масло, почистил сливной болт, закрутил его на место и залил новое масло.

Надеюсь это поможет многим сэкономить денег и не гнать авто на автосервис, а все сможете сделать сами.

Большинство офециалов не меняют масла, а просто разбавляют старое, но при этом клиентам говорят, что все заменено и берут за это деньги. Тем самым дают возможность ломаться вариаторам, которые в починке стоят не очень дешево!

Для того, чтобы поменять спецжидкость в вариаторе Honda, Вам потребуется автомобиль Honda с вариатором требующим замены жидкости, сама спецжидкость (HMMF или CVTF) в количестве 4+ литра (HMMF может хватить и ровно одной банки, так как японцы предусмотрительно заливают в железную канистру примерно 4,2 литра), два фильтра вариатора, инструмент, подъемник (или яма) руки, и голова.

Мастер предусмотрительно подготовил две канистры HMMF, поскольку иногда 4,2 литра японской жидкости не хватает для полного заполнения системы, и приходится использовать 200-300 граммов из другой банки.

Автомобиль, в котором будет меняться жидкость, устанавливается на подъемнике. В целом, можно делать те же процедуры и на яме, но на подъемнике намного удобнее.

Из поддона вариатора сливается старая спецжидкость. Стоит заметить, что этот способ замены жидкости актуален для вариаторов первого и второго поколений, устанавливаемых на автомобилях Honda Civic EK, EU-ES, Capa, Logo, HR-V, и других вариаторных аппаратах, кроме Fit и ему подобных. На Fit отсутствует поддон, поэтому процесс замены спецжидкости полностью идентичен с обслуживанием АКПП автоматического типа. Для все остальных вариаторов способ замены подходит, и отличается только небольшими нюансами.

Сняв поддон, мы получаем доступ к большому фильтру вариатора. В вариаторах второго поколения (а с таким мы и имеем дело) устанавливался фильтр в пластиковом корпусе. У первого поколения фильтр был железный. Принципиальной разницы между ними нет, хотя они и не взаимозаменяемы. У них общее назначение и общее местоположение.

Поддон вариатора второго поколения отличается от первого поколения отсуствием бумажного фильтра тонкой очистки. У первого поколения в поддоне монтировался небольшой круглый фильтр, который требовал замены одновременно с жидкостью. На вариаторах второго типа фильтр тонкой очистки был перенесн в район радиатора, и стал выносным.

Обратите внимание, что желтая полоса по периметру поддона, — это аккуратно снятая картонная прокладка поддона вариатора, которая может стоять там почти вечно, пока не порвется, при условии, что мастер будет снимать ее без лишнего энтузиазма.

Сняв большой пластиковый фильтр, мы получаем доступ к блоку управления вариатора. В данном случае он очень даже в чистом состоянии.

После этой операции следует при помощи мерной емкости померить объем слитой жидкости. Объем необходимой для замены свежей жидкости будет примерно таким же.

Для сохранения чистоты узла мастер предпочитает обработать поверхность блока управления карбочистом. Это безопасная операция, поскольку блок не содержит резиновых уплотнений, которые может повредить очиститель карбюратора, при этом грязь и частицы выработки отлично вымываются из узких мест.

Поддон также проходит процедуру очистки карбочистом, становясь после нее гладким и шелковистым.

Малый (проточный) фильтр тонкой очистки на вариаторах второго поколения расположили в районе системы охлаждения. Это грамотное решение, поскольку его замена предписана с каждой заменой жидкости, и намного удобнее отцепить фильтр от магистрали охлаждения жидкости, чем отвинчивать поддон.

Вариаторам первого поколения для замены фильтра тонкой очистки требовалось работать именно в поддоне. В остальном принцип работы схемы абсолютно тот же.

Новый фильтр устанавливается на место старого.

Обратная сборка осуществляется по принципу установки нового на место старого. Хотелось бы обратить внимание на то, что обязательно потребуется переставить магниты со старого фильтра на новый в вариаторе первого поколения с металлическим фильтром. При работе с пластиковым фильтром действия не потребуются, поскольку магниты крепятся к поддону.

Финальный аккорд всего мероприятия — заливка новой HMMF (или CVTF, — без разницы).

В нашем случае на весь процесс ушло около 30 минут, 4,2 литров HMMF, 0,5 баллона очистителя карбюратора, и два фильтра. Клиенту все обошлось примерно в $200.

Для всех дочитавших до конца, — рекомендуем посмотреть состояние фильтров после 40 000 пробега. Их препарирование было произведено в рамках отдельной статьи.

Хонда водам.ру

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Купив машину хотел полностью поменять жидкость и фильтра в вариаторе но как всегда то времени нет то денег ну не стал заморачиватся слил старую жижу и залил свежую HMMF (Honda Multi Matic Fluid).

Покатавшись более полугода и почитав массу статей про вариатор и обслуживание его решил все таки поменять фильтра и почистить поддон вариатора. Прикупил фильтров и жидкостей, не стал покупать оригинальные фильтра т.к. Асакаши поставщики вроде не ругают.

У асакаши нет уплотнительного кольца на фильтр грубой очистки но есть в одной из двух коробок резиновая прокладка поддона. Но я взял оригинал из картона.

Ну приступим.
Заезжаем на яму домкратимся, снимаем правое колесо, сливаем старую жижу.

Пока сливается жижа под капотом откручиваем кронштейн трубки фильтра тонкой очистки (болт справа рядом со щупом жижи вариатора).

После того как слилась жижа откручиваем 14 болтов на 10 по периметру поддона вариатора. Поддон сразу не отошел у меня пришлось подтолкнуть отверткой со стороны подкапотки. Поддон повиснет на трубке фильтра тонкой очистки (вот почему его кронштейн надо открутить). Откручиваем 3 болта на 10 крышки фильтра тонкой очистки . Все поддон у нас в руках.

Моем поддон бензином ацетоном очистителем карбюраторов до блеска протираем магниты (они вытаскиваются и разбираются). Снимаем острым лезвием старую прокладку (может получится что и не нужно будет менять прокладку поддона — окажется целой)

Откручиваем фильтр грубой очистки держится на 2 болтах на 10 (один короткий один длинный) При снятии его сверху еще вылилось грамм 250 жижи.

Ставим кольцо уплотнительное на фильтр грубой очистки смазав все это дело HMMF и вставляем в посадочное место (может потребоваться подогнуть крепежные кронштейны на самом корпусе фильтра).

Прикручиваем поддон в обратном порядке сильно не тянем т.к. поддон и тело вариатора из мягкого сплава (сорвем нахер резьбу в два счета).Возвращаем на место кронштейн трубки фильтра тонкой очистки.
С помощью длинной воронки заливаем жижу в окно щупа уровня жидкости. Залил сначала полностью канистру в 4 литра — уровень был выше верхней метки. Завел на месте помаслал селектором переключения режимов движения. Заглушил через минуту посмотрел уровень — ниже нижней метки на щупу. Долил примерно пол литра может быть чуть больше примерно по верхнюю метку щупа. Также завел на месте подергал рычаг переключения заглушил — через минуту уровень в норме чуть выше середины между метками на щупе.
В итоге вышло примерно 4.8 литра HMMF то есть одной канистры не хватит (берем на розлив или придумываем что то еще — я взял две канистры — если учитывать что в дифференциале тоже осталось жижа то может потребоваться при полной замене около 6.5 литров но эт при снятии вариатора )