Замена корпуса масляного фильтра пежо 308

Многие автолюбители предпочитают самостоятельно проводить профилактические работы на своем авто. Наиболее излюбленная ими процедура – замена масла и масляного фильтра. Они всегда стараются объединить эти две операции, что весьма разумно. Однако бывают случаи, когда необходима замена масляного фильтра, но только без замены масла.

Хотя, конечно, повод для этого должен быть исключительный. Перечислим крайние случаи, когда делается лишь смена масляного фильтра.

1. Фильтрующий элемент не удалось приобрести к моменту технического обслуживания, либо не подоспел товар, купленный по интернету.
2. Данный элемент изначально был бракованным, очень быстро вышел из строя, но масло еще не устарело, а покупать смазочный нефтепродукт ради замены плохого масляного фильтра слишком дорого.
3. Прохудилась резиновая прокладка очищающего узла, из-под нее капает нефтепродукт, дополнительная затяжка узла не помогает.
4. Некоторые считают, что фильтрующий узел надо обновлять чаще, чем масляную среду. Разные эксперты не подтверждают, но и не опровергают этот факт.

На самом деле процедуру, о которой идет речь, можно спокойно произвести, если, как говорится, приспичило, практически на любых марках автомобилей. Утверждение, что вытечет много масла – всего лишь миф. Нужно просто как следует остудить двигатель – то есть не ездить часа два. Тогда потерей будет грамм сто. Для наглядности рассмотрим примеры применительно к самым распространенным маркам.

Французы – дело тонкое

Возьмем прежде французскую иномарку и разберем, как сделать замену масляного фильтра у Пежо 308.

Для данной операции нам понадобятся следующие инструменты:

Также узнайте сколько тормозной жидкости нужно для замены и почему масло попадает в воздушный фильтр.

У этого француза исследуемая операция имеет кое-какие особенности. Во-первых, фильтрующий элемент здесь кассетного типа. То есть он без корпуса и не накручивается, как обычно, на резьбу целиком. У двигателя есть незаменяемый корпус, внутрь которого вставляется очищающая кассета. Во-вторых, до него еще нужно добраться. Что ж, посмотрим, как это делается. Кстати, заодно можно сделать замену прохудившейся прокладки масляного фильтра Пежо 308.

1. Демонтируем пластиковую крышку корпуса воздушного фильтрующего элемента.
2. Теперь доступ открыт, ключом откручиваем корпус – у последнего на торце шестигранная бобышка под ключ. Предварительно подставляем емкость для стекающей жидкости.
3. Достаем из демонтированного корпуса старую кассету, устанавливаем новую.
4. При необходимости здесь можно попутно сделать замену прокладки корпуса масляного фильтра от Пежо 308.
5. Сборку производим в обратной последовательности.

Другая модификация этого автомобиля, более ранняя, имеет двигатель аналогичной компоновки. Поэтому замена фильтра у модели Пежо 307 производится согласно той же самой инструкции.

А теперь поговорим про Ситроен. У данной машины очищающий масляную среду элемент также кассетного типа. Однако доступ к нему свободный. Так что приготовим только две вещи:

Поступаем следующим образом.

1. Подставив емкость, отворачиваем крышку корпуса ключом. Двигатель должен быть холодный.
2. Устанавливаем вместо старого новый очищающий расходник. Здесь при необходимости можно сделать также замену треснувшего корпуса масляного фильтра.
3. Производим сборку в обратном порядке.

Итак, мы разобрались с тонкостями процедуры на французских машинах. Пойдем дальше.

Что с другими марками

Рассмотрим, как делается замена фильтра у Хендай Солярис. Для выполнения работ возьмем вот что:

• универсальный ключ-съемник для замены масляного фильтра;
• емкость.

Не забыв дождаться охлаждения мотора, начинаем действовать.

1. Из смотровой ямы, подставив емкость, отворачиваем очищающий узел специальным съемником. В автомагазинах продается много разных типов съемников. На наш взгляд, наиболее удачный из них, к тому же самый дешевый, – он стоит порядка 100 руб. – цепной, он состоит из цепи типа велосипедной, а также рукоятки с фиксатором.
2. Немного нового смазывающего продукта наносим на резиновую прокладку купленного очистителя, также чуть-чуть наливаем внутрь него.
3. Прикручиваем новый элемент от руки до соприкосновения прокладки с блоком, затем еще подтягиваем на три четверти оборота также рукой.
4. Здесь подменяемый узел находится снизу, поэтому потери нефтепродукта заметнее. Доливаем через горловину головки блока необходимое количество нефтепродукта.

На этом все.

Если же вспомнить про другие очень популярные иномарки, то, например, замена фильтра у Тойоты Короллы несколько отличается от только что описанной. У Короллы, подобно французам, очищающий барьер кассетного типа. Он расположен снизу, справа от поддона. Взяв емкость и ключ, действуем так.

1. Из смотровой ямы снимаем защитную крышку корпуса очищающего узла.
2. Демонтируем колпак со старым элементом с помощью ключа, подставив емкость.
3. Устанавливаем новый расходник, чуть наполнив его маслом.
4. Сборку производим по пути назад. Если что, доливаем через горловину немного нефтепродукта.

Для замены масляного фильтра у автомобиля Опель Астра Н действуем идентично, поскольку очищающий узел устроен так же, причем, находится там же. Вот только здесь нет защитной пластиковой крышки, значит, пункт 1 можно смело исключить из инструкции.

Для полноты картины нам осталось еще разобрать, как осуществляется замена фильтра у автомобилей ВАЗ. Впрочем, проделать заветную процедуру на отечественных авто ничуть не сложнее, а, напротив, легче.

Например, у Калины большой не кассетный очищающий элемент, ничто не мешает добраться до него руками сверху. То есть инструкция выглядит так (кроме небольшой емкости никакие сподручные средства не нужны).

1. Открываем капот, руками обхватываем очиститель, откручиваем его, подставив емкость. Если он не поддается, используем цепной съемник.
2. Новый элемент слегка наполняем нефтепродуктом – заливаем около пятидесяти миллилитров. Прикручиваем узел до соприкосновения с блоком, далее затягиваем на три четверти оборота.
3. Доливаем свежей смазывающей жидкости через горловину головки блока – доливаем по объему столько же, сколько потеряли.

Кстати, не надо забывать, что во всех без исключения описанных случаях при пополнении объема рабочей среды двигателя необходимо использовать именно ту марку нефтепродукта, которая была залита в мотор непосредственно перед операцией с нашим узлом.

Пара слов о стоимости

Бывает, что даже такая, казалось бы, простая изучаемая нами операция не под силу иному автовладельцу по разным причинам. Тогда ему придется обратиться за помощью квалифицированных мастеров.

Вряд ли они согласятся сделать переустановку фильтрующего элемента по стоимости более низкой, чем цена на замену масла и одновременно масляного фильтра. Просто обычно даже прайсы автосервисов не содержат такой одиночной операции, как подмена очищающего узла.

Ну а стоимость переустановки элемента вместе с обновлением масляной среды по крупным городам РФ такова.

Итак, выше были разобраны ситуации с переустановкой очистителя масляной среды двигателя различных автомобилей. Эта информация должна пригодиться автолюбителям, попавшим в затруднительное положение.

Всем здравствовать, друзья и случайно зашедшие читатели!

Причина проделанной работы — поиск и устранение протечек масла двигателя. Грешил на протечку, т.к. начитался отчетов друзей по Драйву, и к тому же вся коробка в масле была. Еще и после предыдущей эпопеи с термостатами, трубами, антифризами, в СОД "временно" плескалась дистиллированная вода, разбавленная антифризом Sintec. К зиме нужно было это временное допущение устранить и залить, как положено, антифриз. А, как известно, этот корпус МФ на EP6 изнутри омывается двумя средами: антифризом и маслом. Поэтому решил совместить замену воды на антифриз, чтоб уж насовсем, потому что все равно сливать).

Вернусь к тому, что до замены начитался всякого. У кого-то масло от текущего корпуса маслофильтра гнало потоком набегающего воздуха горизонтально по всему блоку аж до шкива коленвала. И во все другие стороны. На моем авто вся коробка была в масле. Было основание думать, что его гонит со стороны стакана фильтра. Так вот. Подготовился к разбору, было закуплено:

1. Антифриз Sintec unlimited g12++ 5 л + 1 л (1122 руб.).
2. Прокладки корпуса масляного фильтра Peugeot/Citroen 16 135 719 80 (661 руб.)
3. Хомут соединения коллектора с выхлопом Peugeot/Citroen 1713.66 (271 руб.)

0. Нужно снять защиту и пыльник (у меня все это было снято еще месяц назад и хранилось у друзей в гараже (туалете гаража)))

1. Открутил 6 болтов на верхней крышке кожуха выпускного коллектора. Головка на 10.

2. Ниже открутил переднюю часть кожуха: 4 болта, как и сверху. Головка тоже на 10. В одном из отчетов писали, что этого делать нельзя ни в коем случае. Но без этого было бы проблематично открутить 2 нижних болта крепления выпуска к блоку. Да и верхние медные гайки потом было бы сложнее откручивать. В общем, открутил все что можно.

3. Сверху откручиваем 10 медных гаек со шпилек верхнего крепления выпуска к блоку. Головка длинная, ключ на 11. Тут некоторые шпильки выкрутились из блока, что добавило работы при сборке.

4. Выкрутил 2 нижних болта крепления выпуска к блоку снизу. головка на 13, ключ на 13 изогнутый. Где как. Дальше от руки.

5. Хомут снизу. На нем голова на 16. Но попытки стронуть эту голову с места после часового отмачивания WD-40 ни к чему не привели. На этот случай был куплен новый хомут. В итоге болт разрезал женой болгарина, разжал пассатижами хомут и снял.

6. Отключил разъемы датчиков кислорода: на одном (синем) разъеме отводим красную пластиковую скобу и разъединяем. На втором действуем тонкой шлицевой отверткой: вставляем в паз, оттягиваем фиксатор и разъединяем.

7. Откручиваем кронштейн крепления разъемов к стакану масляного фильтра, который в ближайшей перспективе планируем снимать. Головка на 10, болт покороче. На этом этапе сломал скобу крепления нижнего патрубка радиатора к вышеупомянутому кронштейну, когда планировал его отцепить.

8. Снимаем выпускной коллектор с оставшихся на месте шпилек его верхнего крепления и вынимаем наверх вместе с передним кожухом. Осмотрел, в т.ч. соты катализатора. Все чисто.

Нижний кожух, который ближе к блоку, остался на месте. Снимаем со шпилек и его. Вынимаем тоже наверх. Взгляду предстают каналы выпуска отработавших газов. Ожидал возможные отложения. Но они оказались чистыми. В отчетах камрадов картина была иной.

9. Сливаем антифриз (в моем случае – дист. воду с антифризом).
На этом все, что ограничивает демонтаж корпуса (стакана) масляного фильтра снято и слито. Стакан предстает перед нами, готовый к снятию. Так вот. Признаков протечек сверху не обнаружено. Все сухо. Сбоку тоже. С другой стороны, где коробка, не совсем видно. Посоветовавшись, решили снимать.

10. Откручиваем 4 болта головкой на 10. Отстраняем стакан от блока. Вытекают некоторое количество масла и антифриза. После снятия стало понятно, что старые прокладки не давали течи. Держали железобетонно. Все напрасно. Извлеченные прокладки были прощупаны. Они даже сохранили некоторую эластичность, хотя и были слегка деревянненькими. Но по кускам не развалились, как было у друзей по Д2. Тут стоит отметить, что малое кольцо, которое изолирует контур антифриза, было чуть растворено и немного расползлось вдоль поверхностей соприкосновения. Но все равно держало и не давало течи.

Начиналась обратная сборка.

Поверхности соприкосновения стакана и блока тщательно зачистил. Канавки размещения прокладок дочиста вымыл карбклинером. Внедрил новые прокладки в канавки и приладил стакан к блоку. Затянул усилием на глаз. Руководства гласили, что нужно затягивать моментом 10 Н*м (1 ДН*м), но у меня ключ начинается от 24 Н*м. Поэтому затягивал «на глаз».

Далее следовало оперативно вернуть на место выпуск. Что я и попытался сделать. Взял коллектор и навесил на оставшиеся в блоке шпильки, предварительно все почистив и протерев. Сразу решил прикрутить два болта крепления коллектора к блоку снизу. Прикрутил и затянул. Так же затянул новый хомут на соединение выпуска с выхлопом. Вернулся наверх. Накрутил медные гайки на имеющиеся шпильки до конца без затяжки. Дело дошло до вкручивания выкрученных ранее шпилек в блок. С установленным выпуском шпильки никак не хотели вкручиваться. Хоть тресни. Пришлось давать задний ход и откручивать снова хомут снизу, два нижних болта и накрученные гайки. Вынимать снова выпуск.

Пришлось шаманить и закручивать ВСЕ вывернутые при разборе шпильки без выпуска и после сворачивать с них оставшиеся медные гайки, придерживая шпильки головкой со звездочкой на 20 вроде.

Только после этого вновь попытался навесить выпуск уже на полный комплект шпилек. Навесил, накинул пару медных гаек по краям выпуска, чтоб выпуск не соскочил. Полез закручивать два болта снизу, но теперь они вставали с перекосом и не хотели вкручиваться. Кое как, дергая выпуск вверх-вниз на шпильках, удалось наживить нижние болты на свой страх и риск и затянуть. Очень боялся сорвать резьбу в алюминиевом блоке. Стружка уже предательски начала сыпаться, пока наживлял. Но все закрутил по резьбе в итоге. Видимо, коллектор как-то деформировался, пока лежал в снятом виде.

После этого снова затянул нижний хомут ключом на 16 и зятянул нижние болты повторно.

Приступил к закручиванию верхних медных гаек. Тут все так же, как при разборе. Затягиваем по диагонали для равномерности затяжки.
Ставим передний кожух и фиксируем 4-мя болтами.
Соединяем ранее рассоединенные разъемы и крепим кронштейн, на котором они расположены коротким болтом на 6, головка на 10.
Прикручиваем верхнюю крышку кожуха выпуска шестью болтами на 6 (голова на 10).

Проверяем уровень масла, если нужно, то доливаем.

Радуемся окончанию работ, прибираем инструмент и рабочее место).

Хочется подвести итог. То, на что грешил, не оправдалось. Замена оказалась превентивной. Если взглянуть с другой стороны, то в процессе разбора были осмотрены каналы выпуска, отложений кокса в них обнаружено не было, есть повод порадоваться. У братьев по драйву картина была иной. Есть основания все таки доверять рекомендованному производителем тоталовскому маслу малозольнику Ineo Esc, т.к. меньшее количество присадок в виде золы не отложилось в каналах при угаре.

Так же не подтвердилась статистика течи прокладок стакана корпуса масляного фильтра. Этому, возможно, послужило то, что ДВС я ни разу не мыл и едкие реагенты ни разу не текли по поверхности блока и соответственно не попадали в разъем соприкосновения двух деталей и не разъеда прокладки снаружи.

И совет всем: при обратной установке выпуска на блок не вздумайте сразу затягивать болты и гайки. Сначала все наживить, а только после этого тянем, иначе со смещением и перекосом при затяжке с одной стороны, с другой уже ничего не наживить.

В общем, спасибо за внимание. Примите к сведению вышеизложенное, если соберетесь заняться тем же.

Как всегда традиционное спасибо моим друзьям из мастерской Brilliantcar. Тут и помощь и инструмент и знания с опытом и перекуры с разговорами по интересам. Хотя и их профиль — кузовные работы и удаление вмятин без покраски. Миша, Серега и Егор, спасибо вам и привет!

Запись опубликована shadim · 12 февраля 2017

1 500 просмотров

Тизер, дело хорошее, но делать надо ручками ☺. Артикул комплекта прокладок 1103.Р9 или новый 16.135.719.80. Необходимо запастись на доливку антифризом примерно 1,5л и если уровень масла низкий — 0,5л масла.
Забегая вперед, хочу уверить, без снятия выпускного коллектора работу сделать не представляестся возможным.
Есть видео с С4,

Чел отводил назад коллектор, но даже с этим геморроя прибавится, всего то отсоединить от гофры и вытянуть коллектор с катализатором и работай как нормальный, а вытянуть термоэкран, как в видео, не получится!
Заранее купил хомут крепления к гофре, но болгарку взять забыл, поэтому растянул "удовольствие" на 2 дня.

Масло и антифриз сливал полностью, т.к. масло менял две недели назад и засрать как то не захотел. Вытекающий антифриз не опасен, т.к. в углублении масляного канала есть буртик и он к маслу не попадет.
Инструмент:
— Длинная головка на 11 — это основное, иначе медные гайки откручивать будете вечность!
— Головки на 8, 10, 13 удлинители т.д. ит.п. короче нормальный набор, если решите, что открутить хомут гофры вам под силу, то длинная головка на 16 или накидной ключ, хотя 99,99% вы её будете резать болгаркой.
Перед откручиванием медных гаек советую каждую побрызгать VDшкой и заняться откручиванием болтов вертикального кожуха и термоэкрана, за это время они немного "откиснут".
Снимаю коллектор, предварительно открутив 6 болтов на 10 верхнего кожуха, 4 шт по бокам вертикального, также два болта на 13, которые через втулки крепят катализатор к корпусу двигателя:

Отключаем разъёмы обоих лямбд

Позатыкал выхода, чтоб не налетело мусора, а потом в катализатор

Вид открывается такой

Старая прокладка — пластмасса галимая, отрывал от корпуса двигателя плоскогубцами, а потом еле выковырял ответркой.

Новая легла четко, главное насухо вытереть пазы

Перед установкой дал всему стечь: примерно 1,5л антифриза и 0,15л масла, предварительно откачал шприцем из корпуса масляного фильтра масло. Заткнул выхода перед установкой, чтоб меньше сочилось в момент прижатия прокладки.

Закручивал все болты и гайки крест-накрест. Всё чистил очистителем карбюратора.
После сборки, залил антифриз. стравил воздух, залил масло, завёл — всё ГУТ, никаких проблем с ошибками, всё отлично работает.