Замена генератора ниссан альмера н16

Всем привет!
В продолжении темы по генератору
Получил вчера запчасти которые поломал при разборке генератора и подшипники с щетками которые планировал заменить. Имел-бы навык разборки генераторов, цена вопроса была-бы в пределах 400 руб, а так перевалило за 1000 руб.
Ну да ладно, зато теперь я могу спокойно разобрать генератор и провести замену каких-либо деталей. Руку как говориться набил и не все так страшно как кажется. Просто надо быть поаккуратней при разборке.
В результате переборки заменил:
*** передний подшипник — планировал замену
*** задний подшипник — планировал замену
*** щетки — — планировал замену
*** переднюю крышку — внеплановая замена
*** площадка диодного моста — внеплановая замена
Почистил от очагов коррозии и добавил термопасты на диодный мост. Полирнул медные колечки под новые щетки для лучшего контакта (пока притирается)
После всех замен генератор в принципе как новый.
Далее немного фото.

Оба подшипника производителя NSK. Левый (большой) изготовлен в польше, правый (малый) в Японии.

Все реже человек обходится без автомобиля, который давно уже стал необходимостью, а не роскошью. И все чаще обращает он внимание на более качественные и комфортабельные авто. Одним из лучших производителей по праву считается компания Nissan. И хотя автомобили данной марки комплектуются только качественными деталями — они имеют свойство изнашиваться. Регулярное проведение диагностики позволит на ранней стадии выявить и устранить все имеющиеся неисправности. Одним из основных механизмов является генератор Ниссан Альмера.

Исправный генератор не просто вырабатывает электроэнергию — он обеспечивает бесперебойную работу всего электрооборудования автомобиля, включая подзарядку аккумуляторной батареи.
Стоит ему выйти из строя, и автомобиль сможет проработать лишь незначительное время — пока не произойдет полная разрядка аккумулятора.

Неисправности генератора Альмеры

Генератор представляет собой электромеханическую деталь автомобиля, поэтому имеет две категории поломок, связанные как с электрикой, так и с механикой. Диагностировать механические неисправности несколько легче, чем электрические. Зачастую они видны при тщательном визуальном осмотре детали.

Основными из них можно считать следующие:

• треснутые либо полностью обломанные крепежные элементы корпуса;
• выработка подшипников, сопровождающаяся характерным гулом или воем;
• поломка пружин;
• износ ремня генератора;
• механические повреждения шкива либо ослабление его крепления.

Устранить любую перечисленную поломку можно путем замены неисправной детали. В большинстве случаев это можно выполнить и в домашних условиях.

Основную массу электрических неисправностей визуально определить не получится. Для этого необходимо задействовать специальное оборудование, имеющееся на станциях технического обслуживания. Зрительно можно заметить лишь явную поломку — перегоревший провод, слабый контакт или его полное отсутствие. Выявление других причин поломки лучше предоставить специалистам.

Генератор Nissan Almera

К наиболее часто встречающимся относятся следующие:

• обрывы обмотки;
• неправильная работа диодного моста;
• сработка щеток;
• всевозможные пробои и замыкания обмотки статора;
• обрыв электрических проводов от контактных колец либо низкое сопротивление между ними (меньше 3-х Ом);
• поломка регулятора напряжения;
• перегорание предохранителя;
• наличие в обмотке статора короткого замыкания.

Это еще не полный перечень всех возможных неисправностей, которые могут возникнуть в генераторе Ниссана.

Прежде чем обратиться к специалистам, вы вполне можете самостоятельно произвести тщательный осмотр и его проверку. Начните с предохранителей, неисправность которых определить достаточно легко. После них желательно убедиться в нормальном натяжении ремня генератора. Затем перейдите к тщательному осмотру самого генератора на предмет выявления механических повреждений. Проверьте, как вращается ротор. В его работе не должны присутствовать посторонние шумы и стуки. Если при работе генератора слышится неприятный вой — вполне возможна выработка подшипников.

Если вы умеете работать с мультиметром — вам не составит особого труда проверить обмотки на предмет пробоев, обрывов и замыканий. Подключите его к контактным кольцам и произведите замер сопротивления. Оно должно находиться в пределах от 3-х до 5-ти Ом. Если показатели значительно меньше — имеется проблема с обмоткой. Эти несложные действия под силу даже начинающим автолюбителям.

Ремонт генератора

Производить ремонтные работы лучше всего на специализированных СТО. Если же вы имеете навыки в подобном деле — некоторые поломки можно будет устранить самостоятельно.
Самым простым является замена неисправного агрегата на другой, в этом случае понадобится снять старый генератор и на его место установить новый. Однако, стоимость данного узла не такая уж и маленькая, поэтому при выявлении незначительных поломок дешевле будет осуществить замену отдельных компонентов.

Конструкция автомобильного генератора

Периодически возникает ситуация с необходимостью замены щеток. Для того, чтобы заменить старые щетки, снимать генератор не обязательно. Понадобится отключить его от аккумулятора и отсоединить от него реле. После этого следует отпаять провода и вынуть щетки. Размер щеток, требующих замену, составляет менее пяти миллиметров. Очистите держатель, чтобы их ход был свободным. Часто бывает, что после установки новых щеток система выдает сообщение о неисправности генератора. Не переживайте — через пару дней они притрутся, и данная ошибка пропадет.

Выявление неисправности подшипников и необходимость их замены. Некоторые водители, в большей степени новички, на появившийся шум не обращают никакого внимания. Однако, выработанные подшипники могут явиться причиной заклинивания генератора. Кроме этого, может оборвать ремень, а последствия такого варианта могут быть достаточно серьезными. Самое малое, что может быть — это неприятность буксировки к ближайшей станции технического обслуживания. Ну а если брать по-максимуму — от загиба клапанов до повреждения головки блока цилиндров. А это уже не шуточное дело, да и стоимость такого ремонта довольно высокая. Поэтому старайтесь чаще производить внешний осмотр и плановую замену ремня и натяжного ролика. Установить необходимость замены достаточно просто — на поверхности ремня присутствуют небольшие трещины либо он до такой степени растянут, что невозможно добиться нормального натяжения. Также, если при работе он издает воющий звук — замените его на новый. Если необходимо произвести замену ремня (обычно такая процедура выполняется каждые 50 тысяч километров пробега)— ослабьте его натяжку с помощью натяжителя и открутите болт натяжного ролика. После этого снимите сам ремень и произведите его замену.

После ремонта генератора может возникнуть тонкий свист во время работы — вполне вероятно, что нарушена соосность ротора относительно статора. Это происходит в том случае, если при сборке очень сильно стянули крепежными шпильками заднюю и переднюю крышки генератора.
Такой звук может появиться и из-за попадания внутрь посторонних частиц, а также при определенном износе коллектора. В общем, прежде чем заняться ремонтом такого генератора, необходимо посоветоваться со специалистами и провести профессиональную диагностику.

Выбор нового генератора на Альмеры разных модификаций (N16, Classic, G15)

В настоящее время имеется множество компаний, занимающихся поставкой запчастей, а также Интернет-ресурсы, где можно осуществить их заказ. Для выбора нового генератора на автомобили марки Nissan необходимо указать как можно больше информации, чтобы подобрать именно ту модификацию, которая нужна вам. Первым делом укажите год выпуска вашего автомобиля и вариант кузова (хэтчбек, седан или минивен). Затем следует дать информацию о двигателе — его объеме и варианте (бензиновый или дизельный). Укажите, так же и его модификацию, чтобы подбор был более точным. В завершении выберите наиболее предпочтительного производителя запчастей и сделайте заказ.

Внимание: для правильного подбора запчастей лучше всего использовать VIN — код машины, так как даже в рамках одного поколения автомобиля производитель может использовать разные узлы и детали, поэтому информация о двигателе и кузове не гарантирует совметимость

Замена генератора

В процессе эксплуатации все детали изнашиваются и постепенно выходят из строя. Поэтому воспринимайте это с должным спокойствием. Попытаться восстановить генератор конечно стоит, но бывает и такое, что восстановление не приносит должного результата. Поэтому всегда будьте готовыми к тому, чтобы произвести полную замену данного узла. Перед проведением такой операции обязательно ознакомьтесь с техникой ее проведения. Генератор Ниссана Альмеры имеет встроенный выпрямительный блок и электронную регулировку напряжения. На валу генератора имеются также крыльчатка и шкив привода. Сам вал имеет закрытого типа передний и задний подшипники.

Для того, чтобы снять генератор в домашних условиях, вам потребуются терпение и набор ключей.

В самом начале придется снять ремень. Затем — отсоединить провода, отжимая пальцем фиксатор разъема. Следующим шагом будет отсоединение провода от вывода генератора. Для этого потребуется открутить гайку, которая фиксирует наконечник этого провода. Открутите все болты, фиксирующие генератор, не забыв, предварительно, отсоединить его от натяжной планки. После этого аккуратно извлеките его. Установка нового осуществляется в обратной последовательности. По ее окончании установите приводной ремень и отрегулируйте его натяжение.

Поделюсь первым опытом разборки генератора (мне-же мало его просто снять или заменить ремня)
Первый ком как говорится вышел блИном.
Снялся он достаточно легко, без всяких срывов граней болтов, царапин на руках и т.д.
После того как генератор был снят в первую очередь конечно проверил состояние подшипников: задний (малый) шумел, передний (большой) еще был более-менее.
Но раз решил менять подшипники, тогда вперед.

Производитель: Hitachi
Артикул: LR180-762B (ОЕ 23100-BU015)
Ток зарядки от генератора (А): 80
Регулятор ид. №: PL07
Напряжение [В]: 14

После того как были откручены четыре длинных стяжных болта генератор спокойно разложился на две части.

Производитель NTN (Япония)
ОЕ SC00A06LHI
Размеры: D27*d10*h11

Снимаю шкив, беру съемник и начинаю выпрессовывать передний подшипник — съемник ломается, я охреневаю (тут бы мне и остановиться…)
Но так-как мы не останавливаемся пока не добьемся своего, применяю другую методику.

Как говорит моя дочка: ТЫДЫЩЬ!

Два удара через накрученную гайку и деревянную проставку.
Крышка вдребезги, а якорь не сдвинулся даже на микрон.
Расстроился. Полез в инет… нашел кучу этих крышек по цене от 300 до 600 руб. Успокоился, что не все пропало и решил на завтра съездить в сервис к ребятам за новым съемником.
А пока продолжил разборку (вот надо мне это было?)

Стрелками показаны гайти которые необходимо открутить для снятия задней крышки и обеспечения доступа к диодному мосту.

Аккуратно обстукиваем по кругу и крышка сползает с обмотки статора

После того как добрался до диодного моста решил заменить заодно и щетки. Вычитал где-то что они просто выдергиваются. Выдернул одну — ни хрена они не выдергиваются а выпаиваются (но все-же надо проверить на себе)), а для того чтобы добраться до нижней щетки надо отпаять обмотку от диодного моста и выбить пять болтов с насечками которые соединяют диодный мост и основание (черный пластик).
Сразу скажу — пластик там какой-то хрупкий оказался… и тоже в пределах 300 руб…

Проще было отломить маленький кусочек пластика и не трогать этот узел. Но мы не ищем легких путей…

В общем мне в тот вечер не везло из-за отсутствия навыка, из-за того что лез туда куда никогда не лазил. Как в детстве, лезу, знаю что могу сломать, но продолжаю лезть и конечно ломаю.

На следующий день съездил в сервис за съемником.

Даже с хорошим съемником (не сфоткал) передний подшипник вышел с бооольшим трудом.

А вот и причина почему я так мучился с ним — коррозия — он просто приржавел к якорю.

То-же самое и на внутренней части кольца подшипника

Производитель SKF (Франция)
ОЕ ВВ1-3065С
Марка стали (если не ошибаюсь) М60А
Размеры: D47*d17*h14
По нему инет выдает что подходит подшипник от генератора ВАЗ (нового образца) ВАЗ-2110 №6-630 по цене 80-120 руб

Еще раз размеры: большой — D47*d17*h14; маленький — D27*d10*h11

Жду получение запчастей.

Пробег: 139500 км

Nissan Almera 2004, двигатель бензиновый 1.5 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Nissan Almera, 2003

Nissan Almera, 2005

Nissan Almera, 2001

Nissan Almera, 2004

Смотрите также

Комментарии 12

Для особо одаренных товарищей, так сказать для гуру ремонта, а по сути для троллей (сказочных), попробую кое-что донести до их серого вещества.
Да, мля, сломал железку — с кем не бывает, сломал легко и не принужденно.
Мне честно говоря по)(уй. Возможно я еще что-то сломаю пока делаю ремонт. Дальше что? Это моя проблема, зато другим наука. По крайней мере я делаю сам, без сервисного оборудования и подъемников, учусь на своих ошибках и не боюсь разобрать агрегат или узел который стоит денег.
Сломал детальку? Да хрен с ней с этой железкой. В наше время можно найти и отремонтировать все что угодно, или найти ей замену.
В общем так, еще раз для жеребца-репостника и для индивидуума который не в состоянии поставить овалы в заднюю полку:
1. сломал — сделаю, не сомневайтесь
2. сломается — сделаю, опять-же не сомневайтесь
3. первый ком — блином
4. да, молотком, а что? после сломанного съемника и строит.фена пришлось молотком. Надо будет возьму и лом и кувалду, или пинцет и гравер
Лично отвечать что-то не хочется…

Зачем столько времени тратить? Взял молоток, разье%ал сразу. Хоть не обидно! Сам все таки!

Первый ком как говорится вышел блИном.-как так?)) Не наоборот разве? Блин комом)))

Пиздец!))) Я ржу не могу)
Когда дурная голова рукам покоя не дает )) Как так сломать крышку то? ))
А щёток там километр) На фига перепаивать их было) ?

Отличный пост, теперь точно сам в генератор не полезу, буду брать б.у!

мои те же первые мысли))))

Тоже хотел поменять передний подшипник, но сначала прое@лся с откручиванием гайки шкива, а потом не смог вал из подшипника выдавить. Колотил сильно, решил если сильней буду фигачить, то корпус сломаю. Тут надо какой-то съемник хитрый чтоб между этих рёбер в крышке за место посадки подшипника зацепиться, прессом мне кажется тоже можно крышку раздавить если сильно приржавеет.

Я когда второй раз начал съемником его сдергивать, чувствую что снова не идет, и вот-вот съемник сломаю. Прекратил мучить съемник, снял его, поставил гену вертикально и залил жидкость типа ВД-40 в место где якорь выходит из подшипника и оставил минут на 20-30 откисать. Спустя 30 мин попробовал еще раз и подшипник наконец поддался.
А с откручиванием шкива я поступил так (см.фото):
1. взял капроновый трос (можно что-то другое но мягкое)
2. привязал один конец к проушине крышки генератора (на фото зеленая стрелка)
3. натянул трос по ходу откручивания гайки, т.е. против часовой стрелки и проложил между пластинами якоря создавая своеобразные петли (как зеленая волна на фото). Таким образом как-бы ограничил вращение якоря
4. на ключ кусок трубы (шкив затянут прилично) и спокойно все открутил.
Проверил потом состояние оплетки и пластин — все отлично — ни царапин, ни задиров, ничего не погнулось.

Тоже хотел поменять передний подшипник, но сначала прое@лся с откручиванием гайки шкива, а потом не смог вал из подшипника выдавить. Колотил сильно, решил если сильней буду фигачить, то корпус сломаю. Тут надо какой-то съемник хитрый чтоб между этих рёбер в крышке за место посадки подшипника зацепиться, прессом мне кажется тоже можно крышку раздавить если сильно приржавеет.

Когда все делаешь "на коленях" и ограничен в инструменте голова работать начинает ))

Я шкив через старый ремень генератора в тисках зажимал, не сразу, но отвернул

У меня тисков нет. Идти к кому-то или в сервис не хотелось, вот и придумал эту петлю, но в резерве держал газовый ключ №3 (на всякий случай)

По-идее тут ударный гайковерт нужен, в тисках шкив погнуть можно