Замена двигателя на лада ларгус

Замена двигателя Лада Ларгус является одной из самых сложных работ, производимых автосервисами. Целесообразность работы, определяется обычно после вскрытия, мотористом, и выводов о том, чторемонт двигателя выйдет дороже чем замена.

Для того, что бы при постановке на учет не возникло проблем, замену необходимо делать работы только на сертифицированной СТО, у которой есть сертификат, дающий право на проведение таких работ. Кроме того, такие автосервисы имеют весь необходимый специнструмент и программное обеспечение для отладки работы нового агрегата.

Стоимость зависит от того, такой же точно двигатель будет установлен или другой (потребуются доработки). Также, необходимо сразу понимать, навесное оборудование (ремни, ролики, стартер и т.п.) будут уже на новом двигателе, или будут переставляться со старого двигателя.

Стоимость замены двигателя:

Где можно заменить в Санкт-Петербурге:

Если вы приобретаете б/у агрегат, обязательно уточните у продавца условия гарантии. Например, что будет в том случае, если после замены, он не заработает или будет работать с перебоями — оплачивает ли в этом случае продавец стоимость замены, или вы будете оплачивать за свой счет.

Следует также уточнить, можно ли поменять прокладки головки блока цилиндров или вскрывать ГБЦ до установки. Снимут ли за это с гарантии или нет.

Если вы решили поставить на Лада Ларгус двигатель другой модификации, уточните сначала у моториста, реально или это или нет. Также, при покупке, уточните тип коробки автомобиля, с которого его сняли. Если например ставить один и тот же двигатель с машины с АКПП на КПП, то будут изменения в навесном оборудовании.

Диагностика при замене у нас — бесплатно!

Если машина не на ходу, мы можем выслать эвакуатор.

Адреса в Санкт-Петербурге:
СТО на Пискаревке: пр. Энергетиков, дом 59, с 9.30 до 21.00, т. 8 (812) 603-55-05, без выходных.
СТО на Купчино: ул. Димитрова, дом 1, с 10 до 20.00, т. 8 (812) 245-34-84, без выходных.

Вместительный универсал под названием Лада Ларгус — ни что иное, как доработанная модель Dacia Logan MCV. Фирма Рено в своих универсалах предлагала разные двигатели — от 1,4-литрового до 1,6-литровых 8-ми и 16-клапанных ДВС. На Ларгусе изначально были доступны два из них. Речь идёт о моторах K7M и K4M, и объём каждого составлял 1,6 литра. О том, какой двигатель ставят на Ладу Ларгус сейчас, можно узнать из текста. Скажем сразу, что 8-клапанник K7M получил замену, а лицензионный выпуск ДВС K4M был налажен на АвтоВАЗе.

Ларгусы с 8-клапанником «11189» уже выпускаются. Доказательство есть на видео.

Только факты (степень сжатия, технические характеристики)

16-клапанный бензиновый мотор Рено существует в нескольких версиях. Последняя из них, самая современная, отвечает нормам Евро-5. Интересно здесь то, что степень сжатия у 16-клапанника Рено равна 9,8. Запомнили эту цифру? А теперь — смотрите: у 8-клапанного мотора ВАЗ этот показатель равен 10,5!

Получается, вазовскому мотору нужен более качественный бензин, так как степень сжатия у него — больше.

Оба двигателя, о которых шла речь, выпускаются заводом ВАЗ. И они оба соответствуют нормам Евро-5. Рабочий объём у них — тоже одинаковый, 1,6 л. А отличается число клапанов:

• K4M — 16 кл., 102 л.с.;
• 11189 — 8 кл., 87 л.с.

Кстати сказать, двигатель 11189 выглядит лучше, чем его «предшественник»: было Евро-4 — стало Евро-5, было 84 «силы» — стало 87! Только вот степень сжатия у мотора K7M равнялась 9,5. Он был «всеядным».

Сервисные интервалы двигателей Лада Ларгус

Все моторы Ларгуса одинаковы по надёжности: при обрыве ремня ГРМ будут погнуты клапаны. Заменять ремень ГРМ на моторе K4M надо раз в 120 тысяч, на его «конкуренте» — каждые 75 тысяч км. Не впечатляет. А вот как всё обстоит с заменой масла:

• K4M — 15000 км + замена фильтра;
• 11189 — то же.

Кстати сказать, по регламенту фирмы Рено менять ремень ГРМ надо было каждые 60000 км. Но, как говорится, написано пером — не вырубить топором. Смотрите, что «пишет» ВАЗ.

При обрыве ремня ГРМ в течение сервисного интервала ответственность переходит на владельца. Требуйте замены по регламенту Рено, а не ВАЗ.

Двигатель 16 клапанов — для тех, кто готов платить больше

Получается, что ремень ГРМ на 16-клапаннике лучше менять чаще, чем ВАЗ указывает в регламенте. А с другой стороны, ремень вполне может дожить и до 120-ти тысяч. Но всё равно, если не хотите рисковать, уменьшайте сервисный интервал вдвое. Вместе с ремнём лучше будет заменить и два ролика, натяжной и направляющий.

Сам по себе универсал Ларгус — это не бюджетная модель. И совсем не бюджетными будут комплектации с «16-клапанником».

Крутящий момент обоих двигателей (сравнение)

Попробуем ответить на вопрос, какой двигатель в Лада Ларгус — самый тяговитый. Найти ответ будет легко, если анализировать график крутящего момента.

Снова получается парадокс:

• На «холостых» усилие равно 100 Н*м;
• Дальше оба графика растут линейно. Однако мотор Рено оказывается более тяговитым, так как на 2000 об/мин он развивает 135 Н*м, а не 130, как двигатель ВАЗ. Увы и ах.

Все привыкли к тому, что на низких оборотах 8-клапанник должен «тянуть» лучше. Возможно, всё так и будет, если не сравнивать моторы двух разных фирм. Делайте выводы.

Тем, кто намерен купить двигатель модели K4M — обязательно к прочтению!

Знайте, что любой 16-клапанный мотор очень чувствителен к выбору и качеству масел. Двигатель в Ларгусе на заводе заправляют импортным материалом:

• SHELL PC 1448, 0W30
• ELF SOLARIS RNX, 5W30

Одно время использовалось масло LUKOIL Genesis RN, вязкость которого соответствует классу 5W40. Подробнее о выборе масла на 16-ти клапанный двигатель мы уже писали здесь.

То, что «у них» идёт в качестве «5W30», у нас называется «5W40».

К маслофильтру, если говорить о 16-ти клапанах, тоже предъявляются строгие требования. А с 8-клапанником всё выглядит проще: выбор масел насчитывает 20 вариантов, а фильтр можно менять «через раз» (но это — уже против регламента).

Две особенности двигателя Рено

Читатель мог заметить, что в моторы K4M требует больше масла и в него необходимо заливать низкотемпературное масло: 0W — это для температур «ниже, чем минус 35». Суть в том, что с зимним запуском у двигателя действительно есть проблемы. Зато у него есть и фазорегулятор, чтобы обеспечить лучшую тягу на низах.

На моторах ВАЗ-11189 система подстройки фаз отсутствует.

Для универсалов Ларгус двигатель K4M был доработан: фазорегулятор заменили обычной шестернёй. Знайте об этом!

Гидравлические компенсаторы, установленные на толкатели клапанов, делают работу мотора K4M неслышной. Вообще же сочетание «чугунный блок + гидрокомпенсаторы» характерно скорей для лимузинов. Вот и считайте, что Ларгус с 16-ю клапанами — это лимузин. Требующий внимания, качественного обслуживания и дорогостоящих материалов.

Официальные цифры

Компания АвтоВАЗ не исключает, что её 89-й мотор будут «кормить» 92-м бензином. Такой вариант разрешён официально. А вот для мотора K4M подходит только бензин АИ-95, также А-95 или лучше.

• 8-кл.: 14,2 с, 158 км/час
• 16-кл.: 13,1 с, 165 км/час

Здесь указано время разгона от нуля до 100 км/ч.

Знайте, что разные двигатели на Ларгусе комплектуются разными коробками. В первом случае (8 кл.) передаточное число главной пары равно 4,5. Во втором — 4,2! О замене в них масла мы уже писали здесь.

Вообще Ларгус с 8-клапанником — это семейный автомобиль, не предназначенный для скоростных поездок. Разгон «с нуля» на нём идёт очень резво, но это — благодаря завышенному передаточному числу. Благодаря ему же примерно от 130-ти км/ч динамика пропадает совсем.

Компания ВАЗ обещает нам лучшую экономичность как раз с мотором K4M, а не с 11189. Цифры отличаются не сильно, а находятся они в районе 8-ми литров на сотню.

Видео с разгоном «от 0 до 100» на 16-ти клапана х

Проверку уровня жидкости в расширительном бачке системы охлаждения желательно проводить при каждом осмотре автомобиля перед выездом и обязательно в случае перегрева двигателя и связанного с ним выброса жидкости из системы.

Для проверки уровня жидкости устанавливаем автомобиль на горизонтальную площадку.

Уровень жидкости следует проверять на холодном двигателе.

На боковой стенке расширительного бачка нанесены метки Max и Min, между которыми должен находиться уровень жидкости на холодном двигателе. Когда двигатель прогрет до рабочей температуры, уровень охлаждающей жидкости в бачке может быть немного выше метки Max.

Если необходимо долить жидкость в систему в дороге, на горячем двигателе, то останавливаем его. Выждав не менее десяти минут, накрываем крышку расширительного бачка ветошью и отворачиваем ее на четверть оборота, стравливая избыточное давление в системе охлаждения. Если уровень жидкости расположен на метке или ниже отворачиваем крышку расширительного бачка и доливаем в бачок охлаждающую жидкость, немного не доводя уровень до метки Max.

Потеки охлаждающей жидкости удаляем ветошью. Заворачиваем крышку расширительного бачка.

Замена охлаждающей жидкости двигателя

В соответствии с регламентом технического обслуживания охлаждающую жидкость заменяем через каждые 90 тысяч, км пробега или через 3 года, в зависимости от того, что наступит раньше.

Работу выполняем на холодном двигателе, установив автомобиль на смотровую канаву или эстакаду.

Если двигатель горячий, необходимо дать ему остыть, а затем сбросить избыточное давление в системе охлаждения.

Снимаем защиту силового агрегата.

В радиаторе и блоке цилиндров не предусмотрены пробки для слива жидкости.

Подставляем широкую емкость объемом не менее 6 л под радиатор. Для снижения интенсивности слива жидкости в начальный момент крышку расширительного бачка следует плотно завернуть.

Снизу автомобиля раздвижными пассатижами сжимаем концы хомута и сдвигаем хомут по шлангу.

Отсоединяем шланг от патрубка радиатора и сливаем жидкость в подставленную емкость.

Для повышения интенсивности слива жидкости отворачиваем крышку расширительного бачка и колпачок штуцера (выпуска воздуха из системы охлаждения), расположенного на шланге подвода жидкости к отопителю.

Промываем систему охлаждения водой через расширительный бачок. Проливаем воду через систему охлаждения, пока вода, вытекающая из отводящего шланга радиатора, не станет чистой.

После надеваем отводящий шланг на патрубок радиатора и крепим его хомутом.

Заливаем жидкость в систему охлаждения двигателя через расширительный бачок до тех пор, пока жидкость не начнет вытекать через штуцер выпуска воздуха. Заворачиваем колпачок штуцера выпуска воздуха и крышку расширительного бачка.

Пускаем двигатель. При прогреве двигателя отводящий (нижний) шланг радиатора некоторое время должен быть холодным, а затем быстро нагреться, что будет свидетельствовать о начале циркуляции жидкости по большому кругу. Дождавшись включения вентилятора системы охлаждения, останавливаем двигатель. После того как двигатель остынет, проверяем уровень охлаждающей жидкости. При необходимости доводим его до нормы.

Ларгус с 16‑клапанным двигателем К4М мощностью 105 л.с. пользовался большей популярностью, чем версия с 84‑сильным восьмиклапанным мотором К7М румынского производства, который был откровенно слабоват. Почему «был»? А потому, что переход на Евро‑5 стал приговором: вгонять этот мотор в новые нормы — значит смириться с неизбежной потерей мощности и крутящего момента, а он и так не богатырь. К тому же его не производят на АВТОВАЗе — следовательно, он попадает в категорию валютных комплектующих.

Двигателю присвоили собственный индекс ВАЗ‑11189, поскольку ему изменили опоры и весь набор навесных агрегатов (насос гидроусилителя руля, генератор, компрессор кондиционера). Но суть все та же: этот мотор с облегченной шатунно-поршневой группой хорошо известен владельцам переднеприводных Лад и Датсунов как надежный и простой в обслуживании агрегат.

Еще одно преимущество: французский мотор требует бензин АИ‑95, а нашему официально разрешен 92‑й. Расход топлива в сервисных документах указан прежний, но смею предположить, что в жизни вазовский двигатель будет менее прожорливым.

В паре с новым двигателем работает 5-ступенчатая коробка передач JR5, рассчитанная на крутящий момент до 200 Н·м. Она знакома по машинам альянса Renault-Nissan — ее ставят, например, на Sandero Stepway. Коробка адаптирована под российский мотор: подобраны зубчатые пары с иными передаточными отношениями. Привод механизма переключения тросовый. А вот сцеплением заведует гидравлика.

Мне удалось выбить на короткую поездку только что сошедший с конвейера пятиместный Ларгус c новым мотором. Если не открывать капот, ничто не выдает отечественный агрегат. Никаких характерных шумов, вибраций, подергиваний. По разгону понятно, что не шестнадцатиклапанник, но машина едет резвее прежнего. И тормозит хорошо, причем привод с новым усилителем чувствуешь сразу.

Кстати, 16‑клапанный двигатель К4М теперь тоже собирают в Тольятти, в нормы Евро‑5 вписан и он. Расплата за экологию — падение мощности с 105 до 102 л.с., а крутящего момента — с 148 до 145 Н·м.

Уж коль скоро взялись за моторы семейства Ларгусов, почему бы не пересмотреть уровень оснащения? Теперь у всех машин атермальные стекла, салонные воздушные фильтры и сигнализатор непристегнутого ремня безопасности. Вместо прикуривателя — универсальное гнездо на 12 В. Доработан механизм стеклоочистителей, благодаря чему удалось избавиться от «французской слезы» — характерного подтека по центру лобового стекла. В тормозной системе появился более эффективный вакуумный усилитель — фирмы ATE. Чуть подкорректировали и комплектации: раньше 16‑клапанным двигателем К4М оснащали только модификации Люкс, теперь их можно встретить и на Норме.

ПЛЮС: Новый двигатель поднимет интерес к машинам в базовой комплектации

Инструменты:

• Вороток под торцевую насадку
• Насадка на вороток 13 мм
• Домкрат подкатной

Примечания:

Работу выполняем при необходимости ремонта двигателя или его замены.

Работу выполняем смотровой канаве или эстакаде.

Операции по демонтажу двигателя показываем для автомобиля с гидроусилителем руля и кондиционером.

Снятие и установка двигателя

1. Снимаем аккумуляторную батарею.

2. Сливаем из двигателя масло и охлаждающую жидкость.

3. Снимаем корпус воздушного фильтра.

4. Отсоединяем приемную трубу системы выпуска отработавших газов от выпускного коллектора.

5. Снимаем защиту топливной рампы.

6. Отсоединяем наконечник топливной трубки от штуцера топливной рампы.

7. Отсоединяем трос привода дроссельной заслонки от рычага дроссельного узла и ресивера.

8. Отсоединяем трубку обратного клапана вакуумного усилителя тормозов от штуцера ресивера.

9. Сжав два фиксатора, отсоединяем трубку продувки адсорбера от штуцера шланга системы холостого хода двигателя.

10. Снимаем бачок гидроусилителя рулевого управления с верхней поперечины рамки радиатора. Головкой на 13 отворачиваем болт крепления кронштейна трубки гидроусилителя рулевого управления к блоку цилиндров.

Примечание:

Демонтировать двигатель можно в сборе с насосом гидроусилителя руля или без него, не размыкая гидропривод усилителя. При втором варианте отворачиваем болты крепления насоса гидроусилителя рулевого управления к кронштейну двигателя и, не отсоединяя от насоса трубку и шланг, шнуром или проволокой подвязываем насос к верхней поперечине рамки радиатора так, чтобы он не мешал демонтажу двигателя. При первом варианте отсоединяем от насоса трубку и шланг, сливая из них рабочую жидкость в емкость.

11. Снимаем генератор.

12. Снимаем стартер.

13. Отворачиваем болты крепления компрессора кондиционера к кронштейну и, не разъединяя трубок системы кондиционирования, отводим компрессор в сторону и подвязываем, чтобы он не мешал снятию двигателя.

14. Снимаем радиатор системы охлаждения.

15. Отсоединяем от крышки и корпуса термостата, а также от подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости шланги системы охлаждения.

16. Отсоединяем колодки жгута проводов системы управления двигателем от катушек зажигания, регулятора холостого хода, топливных форсунок, электромагнитного клапана продувки адсорбера и датчиков: концентрации кислорода, детонации, абсолютного давления и температуры воздуха на впуске, сигнализатора недостаточного давления масла, температуры охлаждающей жидкости, положения коленчатого вала, положения дроссельной заслонки.

17. Отводим жгуты проводов от двигателя в сторону.

18. Демонтируем коробку передач.

19. Поднимаем капот и удерживаем его в вертикальном положении.

20. Закрепляем цепи подъемного устройства за два рыма, расположенные на двигателе. Натянув цепи, убираем упор из-под двигателя, который поддерживал его при снятии коробки передач.

21. Снимаем правую опору силового агрегата.

Примечание:

Перед тем, как вынимать двигатель, необходимо еще раз проверить, все ли шланги, трубки, провода отсоединены от двигателя и отведены в сторону.

22. С помощью подъемного устройства поднимаем и вынимаем двигатель из моторного отсека.

23. Устанавливаем двигатель на автомобиль в обратной последовательности.

В статье не хватает:

• Фото инструмента
• Качественных фото ремонта