No Image

Замена диска сцепления зил 130

СОДЕРЖАНИЕ
330 просмотров
15 декабря 2021

Элементы сцепления ЗИЛ-130:

    диск нажимной (корзина сцепления)


подшипник выжимной установленный на муфту

Регулировка рычагов оттяжных («лапок») корзины сцепления ЗИЛ-130

Регулировку сцепления можно производить на демонтированном нажимном диске (например после замены ведомого диска сцепления, либо замены лапок нажимного диска или выжимного подшипника) или непосредственно на автомобиле через открытый лючок в маховике. Рассмотрим вариант с демонтажем КПП и всех деталей сцепления.

Демонтаж производят на смотровой канаве с использованием специальной лебедки чтобы снять КПП:

  1. Открутив 4 (четыре) гайки крепления — КПП извлекают и опускают на поддон.
  2. Теперь откручивают 8 (восемь) болтов крепления нажимного диска к маховику двигателя.
  3. Аккуратно, придерживая ведомый диск (который зажат между маховиком и корзиной) извлекают нажимной диск.
  4. Производится дефектовка всех деталей сцепления.
  5. Проверяется выжимной подшипник — он должен легко вращаться, не издавая при этом посторонних звуков.
  6. Смотрят рабочую поверхность лапок нажимного диска. Определяют толщину фрикционных накладок ведомого диска.

Когда все детали перебраны и заменены новыми, необходимо произвести регулировку четырех рычагов нажимного диска или как их называют просто — «лапок» корзины сцепления. Для этого потребуется ровная плита в качестве которой используют запасной маховик двигателя ЗИЛ-130. Если такового нет — необходимо приобрести его на разборке.

Не снимая собранного нажимного диска сцепления (корзины) со вспомогательного маховика (используемого как приспособление), надо произвести регулировку положения рычагов относительно рабочей поверхности нажимного диска.

Вращая регулировочные гайки ключом, установить все рычаги в такое положение, чтобы расстояние от рабочей поверхности нажимного диска до вершин сферических выступов на внутренних концах рычагов было в пределах 39,7—40,7 мм. При этом концы рычагов должны лежать в одной плоскости, параллельной рабочей поверхности нажимного диска с точностью 0,5 мм, не более.

В том случае, когда нажимный диск сцепления собран в приспособлении для регулировки , установку рычагов следует проверить при помощи контрольной пластины, как показано на рис. 1, б. При этом сферические выступы рычагов должны касаться контрольной пластины 2, установленной на ступице приспособления 1.

Закончив регулировку сцепления, надо затянуть болты крепления опорных пластин (момент затяжки 1,0—1,5 кГм). Затем зашплинтовать болты (восьмеркой) мягкой отожженной стальной проволокой диаметром 1 мм.

Закернить в одной точке резьбовое соединение регулировочной гайки с резьбовым концом вилки.
Отвернуть болты крепления кожуха к вспомогательному маховику и снять нажимный диск в сборе с кожухом. При этом все болты отвертывать постепенно и последовательно во избежание деформации кожуха сцепления.

Вот так выглядит рычаг регулировочный или по простому лапка диска нажимного ЗИЛ 130:


Сборка нажимного диска (корзины)

Возможно провести регулировку рычагов оттяжных и не снимая корзину сцепления с маховика автомобиля.

В связи с поеданием шестерней стартера венца маховика и вплоть до невозможности запуска запуска двигателя (стартер прокручивался в холостую совсем без зацепления маховика) было принято решение о снятии маховика и замене венца. КПП требовалось снять еще по одной причине, которая была установлена — одна из лапок корзины свободно болталась и не участвовала в выжиме сцепления. Из-за этого сцепление полностью не выключалось, включение передач было затрудненным и происходило с хрустом шестерен. Как выяснилось в процессе, не зря я туда полез — от диска сцепления уже почти ничего не осталось, и поехав бы с таким в карьер, я просто дожег бы его там на горке, в которую груженый ЗИЛ вползает на пределе своих возможностей и это было бы попадалово по полной программе. Починить лапку не представлялось возможным, так как было сломано крепление лапки на самой корзине.

Читайте также:  Почему при нагрузке падают обороты

Просмотрев в интернете видео о снятии КПП на ЗИЛ 130, решил изготовить аналогичное приспособление: нечто вроде установленного в кабине "козла" с перекладиной, на которую наматывается трос, обёрнутый вокруг КПП. Приготовил арматуру, но поразмыслив, решил действовать по другому — правильно или нет, покажет время.
Вместо приспособления использовал подходящую трубу, положив один конец на приборную панель, другую — на рамку стекла на задней стороне кабины. Спереди пришлось подложить несколько деревяшек, чтобы приподнять балку и подложить брусок или угол, чтобы предотвратить выдавливание лобового стекла, сзади — рамка гнется, но держит — в идеале, изготовить усиливающую подставку, чтобы распределить или совсем снять нагрузку с рамки. К балке привязал кусок троса, к нему прикрепил ручную лебедку. Обернул КПП другим куском троса и прикрепил к лебедке. Таким образом удалось вывесить кпп и отвести её от двигателя. КПП крепится к двигателю (к картеру сцепления, который является на этом двигателе почти неотъемлемой его частью) на 4-х шпильках, поэтому для её снятия достаточно открутить их и кардан вместе с подвесным, отвести его в сторону и закрепить. Открутить гайки со шпилек правой стороны мешает коробка, которая отвечает за опрокидывание кузова. Она закреплена сбоку КПП, чтобы её снять, потребуется слить масло из кпп и из масляного бака. Решил пока её не снимать, гайки хоть и неудобно, но удалось открутить, масляные патрубки рассоединил и заткнул ветошью. Может и надо было сразу слить это масло полностью — в процессе кручения гаек на маховике это масло капает либо на лоб, либо на волосы — это жутко неприятно )))

Маховик притянут огромными гайками, законтренными при помощи шплинов, с поистине титаническим усилием — пробовал греть, но это не дало результата. отвернуть удалось только телескопическим 1-метровым рычагом — буквально на грани. При наличии ямы было бы проще, а при условии её отсутствия — места там очень мало.

Снятие венца с маховика ЗИЛа — процесс тоже не самый простой и однозначный. Грел венец по всему периметру достаточно продолжительное время, периодически стуча по нему через выколотку. Не сразу, но через какое-то время венец начал понемногу сходить. Продолжая нагрев и обстукивая его по кругу, наконец сбил его. Можно было перевернуть его и поставить заново, но не пожалел 1500 р и купил новый венец еще и с доставкой )). С корзиной сцепления повезло — её удалось купить за символическую 1000 рублей бу в приличном состоянии, да еще к тому же недалеко от дачи.

Установить венец на маховик удалось только после нагрева его до изменения цвета. Маховик предварительно был охлажден в морозильнике — и только так, постукивая кувалдой, он встал на свое место. Не знаю, как на видео его греют и одевают, покручивая на маховик — у меня так не получилось, хотя грел я его долго и он начал менять цвет.

Запихать маховик на ЗИЛ 130 без ямы (да и с ней тоже) — задача, которая потребует напрячься )) У меня до сих пор ноет правая рука, даже от незначительной нагрузки. Сказать, что он тяжелый — ни сказать ничего )) самое главное при установке — найти шпильку со смещением. Какие-либо метки, пазы или выступы отсутствуют, поэтому приходится искать при помощи штангенциркуля, замеряя расстояние между шпильками и сравнивая с результатом изменений на маховике. Несколько раз ошибался, что приводило к бесполезному тяганию маховика и попытке подогнать его. Потом, измерив расстояние по внешней стороне шпилек, нашел-таки участок, где это расстояние больше — отметил, запихал в очередной раз маховик и, о, чудо! — он встал на все шпильки! ))) К этому времени я уже научился оптимальным образом его туда загонять, возможно, это сыграло свою роль )))

Читайте также:  Фольксваген поло седан объем антифриза

Следующая непростая операция — запихать и прикрутить диски сцепления, ведущий и ведомый. Для этого была изготовлена центрирующая втулка из головки на 17, гайки ступицы ваз 2101, изоленты, среднего удлиннителя 1/2 дюйма и была приглашена жена, дабы эту конструкцию в подходящий момент вонзить из кабины в отверстие в диске сцепления. В следующий раз возьму короткий удлиннитель и гаек пару или больше — это позволит вставить его в маховик, одеть сверху диск сцепления, вставить корзину и прикрутить её — из-за среднего удлинителя так сделать не получилось — не дает картер сцепления.

Дальше самое сложное во всех этой эпопее — вонзить КПП на свое законное место. И эта операция пока потерпела крах, при чем, полный и безоговорочный. Удалось только вставить её в диск, надеть на шлицы — никак. Как только вокруг неё я ни прыгал. Не знаю, возможно, попробую снять коробку, что сбоку КПП, возможно, сниму рычаг ручника, возможно, сделаю еще что-то — пока время и силы, отведенные на операцию закончились. Открутил и сложил пока в кабину сцепление, оставил КПП висеть на своем месте и уехал с дачи. в следующие выходные надеюсь продолжить, пока, конечно, расстроился, но никуда эта скотина от меня не денется, рано или поздно я её всё равно запихаю на место )))

Руководства по ремонту, обслуживанию, эксплуатации

Сцепление ЗИЛ 130. Составные элементы и устройство.

В данной статье мы рассмотрим из каких основных деталей состоит сцепление ЗИЛ 130 и как можно произвести регулировку «лапок корзины».

Диск нажимной ведущий ЗИЛ 130 в сборе — 1шт

То, что автомобилисты и мастера называют между собой «корзиной» имеет официальное техническое название — диск нажимной ведущий. Предназначен он для передачи крутящего момента от маховика двигателя на ведомый диск сцепления. Для функционирования нажимного диска, корзина оснащена литым чугунным кожухом, посредством которого весь механизм закрепляется болтами на маховике.

Под кожухом расположены шестнадцать пружин. Их усилиями оказывается нажимное давление. Для того, чтобы выключить сцепление, нажимной диск имеет четыре оттяжных рычага (на жаргоне «лапки»).

Диск ведомый ЗИЛ 130 с фрикционными накладками в сборе- 1шт

Стальной диск с двух сторон имеющий фрикционные накладки (на жаргоне «фередо» от слова феродо, обозначающего фрикционный термостойкий композитный материал). Накладки крепятся при помощи заклёпок. При наличии приспособления и сменных фередо, возможна их замена для восстановления работоспособности диска.На фото ниже видна толщина фрикционных накладок на новом диске.

В процессе эксплуатации, из-за трения и температурной перегрузки — диск стирается и приходит в негодность. Повреждается также демпферная часть (отлетают пружины) и изнашиваются направляющие шлицы, а также трескается стальная основа диска.

Читайте также:  Ключ шевроле лачетти с кнопками

В центральной части диска расположены демпфер и отверстие со шлицами, которые входят в шлицы первичного вала КПП. Демпферная часть с восьмью пружинами служит в качестве успокоителя.

Подшипник выжимной ЗИЛ 130 с муфтой в сборе — 1шт

Выжимной подшипник закреплен на муфте, которая имеет упоры с двух сторон. Эти упоры позволяют перемещать муфту с подшипником при помощи вилки выключения сцепления. Выжимая педаль сцепления — вы перемещаете данную вилку. Она, в свою очередь, двигает «выжимной» в сторону «корзины», где подшипник упирается в оттяжные рычаги. Рычаги отжимают ведущий диск от ведомого и сцепление разъединяется до тех пор, пока вы удерживаете педаль сцепления в выжатом состоянии. Подробную схему привода сцепления а также руководство по регулировке свободного хода педали сцепления вы можете найти в нашей статье — Свободный ход педали сцепления зил 130. Регулировка.

Таким образом, сцепление ЗИЛ 130 устроено самым простым способом, без пневмогидроусилителей и с использованием одного ведомого диска. (К примеру, на КамАЗ, МАЗ и КрАЗ используются два ведомых диска между которыми устанавливается промежуточная плита, а выжимное усилие увеличивается при помощи ПГУ).

Демонтаж сцепления для ремонта

Демонтаж удобней всего производить на смотровой канаве с использованием специальной лебедки для снятия КПП. Порядок действий для демонтажа:

  1. Открутить четыре гайки крепления КПП к кожуху двигателя.
  2. Движением в сторону ОТ двигателя стянуть КПП со шпилек крепления и опустить лебедкой на поддон. На первичном валу КПП будет находиться выжимной подшипник.
  3. Открутить восемь болтов крепления нажимного диска к маховику двигателя.
  4. Аккуратно, придерживая ведомый диск (который зажат между маховиком и корзиной) извлечь нажимной диск.



После этого можно осмотреть состояние деталей: рабочую поверхность лапок нажимного диска, оценить износ фрикционных накладок ведомого диска. Рабочий выжимной подшипник должен легко вращаться, не издавая при этом посторонних звуков.

Регулировка рычагов оттяжных нажимного диска

Регулировку лапок корзины осуществляют после ремонта или замены рассмотренных нами выше элементов сцепления. От правильно выставленных рычагов зависит надежная и долгосрочная работа сцепления. Основная задача добиться нахождения рабочей поверхности рычагов на определённом расстоянии от нажимного диска и обязательно в одной плоскости, чтобы избежать перекоса.

Для регулировки потребуется вспомогательный маховик, который можно приобрести на разборке.

Не снимая собранного нажимного диска сцепления (корзины) со вспомогательного маховика (используемого как приспособление), надо произвести регулировку положения рычагов относительно рабочей поверхности нажимного диска.

Вращая регулировочные гайки ключом, установить все рычаги в такое положение, чтобы расстояние от рабочей поверхности нажимного диска до вершин сферических выступов на внутренних концах рычагов было в пределах 39,7—40,7 мм. При этом концы рычагов должны лежать в одной плоскости, параллельной рабочей поверхности нажимного диска с точностью 0,5 мм, не более.

Закончив регулировку сцепления, надо затянуть болты крепления опорных пластин (момент затяжки 1,0—1,5 кГм). Затем зашплинтовать болты (восьмеркой) мягкой отожженной стальной проволокой диаметром 1 мм.

Закернить в одной точке резьбовое соединение регулировочной гайки с резьбовым концом вилки.
Отвернуть болты крепления кожуха к вспомогательному маховику и снять нажимный диск в сборе с кожухом. При этом все болты отвертывать постепенно и последовательно во избежание деформации кожуха сцепления.

Комментировать
330 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector