Замена цепи ГРМ Хонда СРВ 2 производится с наступлением срока замены, в случае растяжения или обрыва цепи. Последнее случается крайне редко, так как цепной привод, в отличие от ременного, является значительно более долговечным. Тем не менее, после 100 тыс. км следует провести диагностику цепи и, при необходимости заменить ее.

В большинстве случаев срок эксплуатации намного больше и составляет от 150 тыс. км и выше. Поэтому, если система работает исправно и признаки износа отсутствуют, можно спокойно ездить и дальше. Но при появлении первых сигналов необходимо не откладывая произвести замену.

Замена ГРМ Хонда СРВ своими руками

Итак, наиболее распространенным сигналом для замены цепи является ее растяжение. При этом паниковать совсем не нужно, так как даже после появления вытяжки специальный механизм – гидронатяжитель – выравнивает ее натяжение и помогает установить необходимую длину.

Проблема в том, что вытяжка со временем увеличивается, поэтому цепь рано ли поздно начинает провисать. В этом случае необходимо заменить цепь ГРМ – произвести это можно в сервисе или в собственном гараже, вооружившись необходимыми инструментами и мануалом.

  • Вытяжка цепи станет причиной перескакивания звездочек. В этой ситуации обычно (но не всегда) появляется чек и ошибка P0341 (57-03), свидетельствующая о неправильной фазировке.

Приведенная выше ситуация является весьма серьезной. Если срочно не принять меры, это может обернуться дорогостоящим ремонтом.

Признаки растяжения цепи

Как таковых признаков вытяжки цепи ГРМ обычно нет. В отличие от того же ремня, поврежденная цепь не издает посторонних звуков, поэтому до появления чека обнаружить неисправность весьма непросто. Единственное, что можно посоветовать автовладельцам – внимательно следить за сроком замены цепи на своем авто и своевременно проводить диагностику системы.

  • Диагностика цепи ГРМ Хонда СРВ 2 через натяжитель через лючок в крышке – выход поршня должен быть до 16 мм. Данный способ является более сложным, так как к лючку добраться не просто, но он гарантирует точную диагностику.
  • Еще один способ проверить натяжение цепи, менее точный, но более простой в выполнении – демонтировать клапанную крышку, повернуть коленчатый вал, пока метки звездочек распределительного вала не совместятся, после чего проверить метки коленчатого вала и крышки мотора – они должны совпадать. Абсолютное совпадение можно наблюдать только у новой цепи, со временем цепь изнашивается и метки расходятся больше. Критичным можно считать разбег от 1 см и более.

Подготовка к проведению работ

Прежде, чем начинать работы по замене цепи ГРМ, необходимо подготовить все необходимые инструменты и закупить запчасти. Вам понадобятся:

  • собственно новая цепь,
  • сальник коленчатого вала,
  • прокладки,
  • комплект головок, ключи, пассатижи, отвертки,
  • пневмогайковерт ударный,
  • домкрат,
  • зеркало, фонарь,
  • ВД-шка, смазка на основе лития, герметик.

Процесс замены цепи ГРМ Хонда СРВ 2 (К24А4):

  • Чтобы демонтировать ремень привода, сдвинуть натяжительный ролик при помощи накидного ключа (куда, показано на фото).

  • Головкой на 10 снять 6 гаек и убрать пластиковые крышки мотора и впускного коллектора. Здесь важно понимать – пара креплений, находящихся около маслозаливной горловине, закреплены шпильками, которые крепят катушки, поэтому есть опасность выкрутить их тоже, чего делать нельзя.

  • Снять 6 крепежей, удерживающих крышки газораспределителя, затем крепеж кронштейна шланга насоса ГУРа.

  • Снять катушки зажигания.
  • Убрать 2 длинных крепления держателей вакуумного шланга усилителя тормозов.

  • Демонтировать крышку.

Звездочки распределительных валов: выпускной имеет простую деталь, впускной – VTC. Датчики положения валов (ДПВ) расположены с другой стороны.

  • Демонтировать колесо со стороны пассажирского сидения.

  • Шкив крутить против часовой (так как при взгляде от навесного оборудования видно, что мотор двигается именно в таком направлении), поставить 1-ый цилиндр в ВМТ – пока метки шкива и крышки не сойдутся.

  • Когда цилиндра находится в указанном положении, метки звездочек распределительных валов оказываются друг напротив друга. Если это не так, необходимо провернуть шкив коленчатого вала на целый оборот.

  • После демонтировать опору ДВС, подушку, кронштейн.

  • Чтобы убрать опоры, под мотор нужно установить домкрат.
  • Снять крепление шкива коленвала и демонтировать его.

  • Отключить разъемы ДПВ коленчатого вала и клапана VTC.

  • Снять крепеж, удерживающий клапан VTC, хомут кабеля и демонтировать деталь.

  • Снять 16 болтов крышки газораспределительного механизма и демонтировать ее.

Так выглядит механизм без крышки

  • Застопорить шток через сервисное отверстие: провернуть коленвал против часовой, сильно утопив шток. Проволоку около полутора миллиметров просунуть туда и слегка повернуть вал по часовой, в результате чего штырь также окажется в нем.
  • Убрать 2 болта и снять ролик.

  • Убрать верхний успокоитель цепи (2 шт. крепления).

  • Убрать пластину ДПВ с коленвала.

  • Демонтировать цепь.

Установка ГРМ:

Фото совпавших меток:

  • Проверить вылет штока.

  • Если все в норме, осуществить сборку снятых деталей.
  • В процессе крышку цепи желательно смазать герметиком RTV, после чего установить на нее новую прокладку.

Пометка OUTSIDE на пластине датчика обозначает внешнюю сторону.

  • Смазать губки сальника смазкой на основе лития.
  • Болт шкива коленчвала смазать маслом (черные отметки на схеме ниже – места смазки) и затягивать моментом 49 Нм, после чего дотянуть до 90 град. Ни в коем случае нельзя использовать молоток.

  • Когда сборка дойдет до крышки системы газораспределения, нанести RTV в двух точках, где сходятся головка блока и крышка, и зеркально с другой стороны.
  • Крепежные детали крышки затягиваются не в один подход. Финальная затяжка происходит с моментом 12 Нм (порядок отмечен цифрами на фото).

На данном этапе замена цепи ГРМ Хонда СРВ 2 подошла к концу. Берясь за самостоятельную замену цепи, следует максимально изучить вопрос и подготовить те инструменты, запчасти и материалы, которые понадобятся в ходе замены.

Всем доброго здравия.
Еще на 240000км при запуске двигателя начал издавался скрежет муфты VTC. Поначалу я напрягся конечно, тем более что проблема проявлялась только на холодную и не каждый день — в общем симптомы мутные, что я больше всего ненавижу. Но потом нарыл информацию о довольно популярной проблеме у аккордов. Проблема оказалась не фатальной, и влияет только на комфорт органов слуха. Многие весь период эксплуатации отъездили с этим косяком и ничего. В общем забил я тогда до лучших времен.
Времена эти через пару месяцев настали, заказал новую шестеренку VTC 14310-RZA-003

нарыл мануал по ее замене, и полез менять.

Сейчас вы наверное уже приготовились читать готовый пошаговый фотоотчет, но нееееет…

Снимаю крышку, выставляю ВМТ 1го циоиндра и что я, с"ка, вижу.

Ну просто вульгарная разбежка меток на распредвалах! И это при том, что мне за два месяца до этого! регулировали клапана в горе-гаражах, якобы спецы по хондам, которые ну просто не могли не заметить этого… либо же выставляли вмт каждого цилиндра на глазок, и на метки вообще никакого внимания не обращали…правильно, а наxера? Кароч наипали меня, я считаю.
Ну да ладно, с этим я смирился. В общем решив что проблему надо сразу решать комплексно, собрал все обратно и начал планировать еще и замену цепи.
Немного позднее растянутая цепь уже начала себя проявлять.

Для изготовления фиксатора КВ раздобыл 2 гайки 50мм…от реактивнрй тяги УРАЛа чтоли…изготовил фиксатор КВ

и длинный ключик для удерживания распредвала при откручивании муфты VTC

Честно говоря не ожидал я что болт шкива будет сидеть так крепко. Трехметровым рычагом из полручных монитировок и труб удалось откуярить только головку в пополам…и самое обидное…грани на шкиве КВ лопнули а болт на месте. Фенита 6 ля камедиа. В голову полезли разные мысли — о покупке нового шкива, о геморрое с откручиванием старого, о том что и цепь все таки надо бы менять скорее, а тут на ровном месте… Начал звонить по сервисам, думаю обращусь к ним чисто по замене цепи, а там пусть ипутся как хотят))))
На следующий день на трех шиномонтажках с супермегагайковертами обосрались но помочь не смогли — в один голо орали, мол там стопудово фиксатор локтайт красный, и шкиф до этого снимали и бла бла бла.
Плюнул и покатил к дилеру. Ценник обозначили за всю работу (цепь+муфта) в 9600 и 5-6 нормочасов.
Учитывая что в шаражных сервисах мне ломили в среднем 10-12 тыщ и пару дней, моя реакция не заставила себя ждать

Нервы и время дороже.
Приступили, стандартным методом с рычажным фиксатором доломали шкив

Дальше все как по маслу. Поменяли цепь сальник натяжитель, звезду, выставили метки и заодно мастер нахаляву поменял обломанную шпильку клапанной крышки — за что ему отдельное спасибо.
Первый запуск — тишина))))) Уехал оттуда довольным. Спасибо мастеру Жене из КМ/Ч Хонда-Воронеж!
На следующий день перевел машину на новое масло Idemitsu 5w30 и модный фильтр Mahle OC194

В общем такая вот получилась длинная и геморройная история из казалось бы простого планового ремонта.

Вам же я желаю в такие не попадать и благодарю Вас за внимание.

Цена вопроса: 20 000 ₽ Пробег: 250000 км

Honda CR-V 2008, двигатель бензиновый 2.4 л., 166 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Honda CR-V, 2012

Honda CR-V, 2011

Honda CR-V, 2008

Honda CR-V, 2011

Смотрите также

Комментарии 26

Справедливости ради замечу, что для регулировки клапанов никокой ВМТ не нужен, нужно просто кулачки распредов ставить, чтобы клапаны освободить. И если специально ГРМ в метки не ставить, то и заметить расхождение достаточно проблематично. Так что клапаны Вам отрегулировали, скорее всего, нормально. Просто не стали проверять лишнего. Это, конечно, не говорит в пользу тех ребят, но и халтурщиками их не назвать при этом.

Не советую масло Idemitsu .Цепь растянулась по сравнению с новой на 3 звена . на распредах сильный износ Пробег 120000.
Idemitsu лил Итог хреновые смазывающие свойства. Вторая машина ездит на LIQUI MOLY пробег 330 000 , менял прокладку клапанной крышки и заодно проверил :цепь в норме износа на распреде вобше не видно .
масло Idemitsu-подозрительно дешовое

Не соглашусь, но и спорить не хочу. Отмечу лишь, что идемитсу разливается на заводе хонды в оригинальные тары, это общеизвестный факт, а ликви в свою очередь своих лаб даже не имеет, тупо упаковывает чужую продукцию в красивые тары. Что там внутри, я — хз. Качество его конечн достойное судя по отзывам, но меня такой подход к продуктуне устраивает.
На форумах хондаводов идемитсу распространенная марка, и откатала не на одной машине гораздо большие пробеги, нежели 120тык.
В вашем случае, наблюдения по поводу растянутой цепи, считаю не до конца объективными. Не думаю вообще, что в растяжке виновато масло. Тут надо брать во внимание многое — особенности двигателя, эксплуатация, режимы езды и даже постановка на скорость при парковке если это МКПП (распространенная проблема растяжки на гольфах 5-6 с цепным 1.4т и МКПП)

На износ цепи в первую очередь влияет масло, если вы знакомы с устройствам ДВС, то должны знать роль цепи и какие нагрузки она испытывает.#разтяжка# не совсем правильно говорить, точнее у цепи происходит износ штивтов (пальцев) которые скрепляются звенья, сам метал не растягивается. А про влияние КПП на ГРМ, это вообще бред. Лучше учите матчасть.

Не соглашусь, но и спорить не хочу. Отмечу лишь, что идемитсу разливается на заводе хонды в оригинальные тары, это общеизвестный факт, а ликви в свою очередь своих лаб даже не имеет, тупо упаковывает чужую продукцию в красивые тары. Что там внутри, я — хз. Качество его конечн достойное судя по отзывам, но меня такой подход к продуктуне устраивает.
На форумах хондаводов идемитсу распространенная марка, и откатала не на одной машине гораздо большие пробеги, нежели 120тык.
В вашем случае, наблюдения по поводу растянутой цепи, считаю не до конца объективными. Не думаю вообще, что в растяжке виновато масло. Тут надо брать во внимание многое — особенности двигателя, эксплуатация, режимы езды и даже постановка на скорость при парковке если это МКПП (распространенная проблема растяжки на гольфах 5-6 с цепным 1.4т и МКПП)

(режимы езды и даже постановка на скорость при парковке если это МКПП (распространенная проблема растяжки на гольфах 5-6 с цепным 1.4т и МКПП) это все никак не может влиять на цепь

Цепь ГРМ крутит распредвал и только сила требуемая провернуть распред губительна для цепи. Если масло низкого качества то 1-(плохие смазывающие свойства) распред тяжело вращается, повышенная нагрузка на цепь.
2-(вяскость масла) на холодную пошышеное давление -гидронатяжитель цепи давит слишком сильно, на горячую давление не достаточно и происходит калебание цепи, что тоже неготивно влияет на цепь.

Всем привет)хочу немного рассказать о том как пришлось поменять цепь.пробег на машине приближается к 250 тысячам, и начал издаваться непонятный звук из под капота.звук похож на небольшое цоканье или щелканье, может даже небольшое дребезжание.Решил начать с простого.вскрываю клапанную крышку и регулирую клапана, так как давно этого не делал.

зазоры были увеличены достаточно сильно.если на выпуске допуск 0.25, то у меня туда влезал щуп 0,4. А на впуске вместо 0.20 было 0.35. Собираю завожу, стало заметно тише и приятнее, но назойливое постукивание осталось. Разбираемся дальше, снимаю ремень навесного оборудования и трогая ролик натяжителя понимаю что ему пришел Ппц. Заказал новый фирмы Ina, поставил, а стучание осталось) так как в принципе остальные ролики и подшипники в порядке, естественно начал задумываться о цепи. Снял еще раз ремень, завел мотор буквально на минутку без него, тем самым исключив все возможные навесные агрегаты, и звук естественно остался.окончательный приговор это Цепь. Заказываем новую цепь, успокоитель, натяжитель, планку натяжителя, передний сальник коленвала и герметик.цена по запчастям вышла чуть менее 12 тысяч.все запчасти брал оригинал. Начинаем вскрытие)а именно я начал со снятия шкива коленвала.для этого понадобится своеобразный инструмент.Я взял гайку от какого-то хвостовика камаза и приварил ее к старому советскому ключу на 50