Доступные решения для домашнего мастера
РЕКЛАМА
Случается такое не на всех автомобилях, которые эксплуатируются в наших руках. Неточная сборка, некачественный материал, наше настроение и другие сопутствующие факторы так же способствуют этому. ‘Крутанул’ ключ в заклинившем замке зажигания автомобиля и готовая проблема есть. Часть в руках, и часть в замке. А тут ехать надо. Кричать хочется.
Но бывает, когда ключ остаётся целым, а замок зажигания клинит или ломается внутри, и остаётся лишь менять замок на исправный, либо ремонтировать его своими силами и средствами. Купил, заменил и всё. Готово. Но не у всех есть готовые средства для замены, да и не у всех есть чем заменить, даже когда средства и деньги имеются.
В описываемом случае действует именно последний вариант: деньги есть, замка нет. Доставка на заказ десять дней, хоть и марка автомобиля нередкая — Opel Vectra B. А если в новом комплекте не будет возможности заменить на ключе пульт управления, то придётся ещё и перепрограммировать новый ключ для иммобилайзера. Получается, что пешком или на такси все десять-одиннадцать дней добавят двести-триста процентов к стоимости замка зажигания, а то и больше, что может обойтись в хорошую сумму.
Мы не сомневались в качестве техники из Германии, не сомневались в её сроке гарантированной эксплуатации и даже не думали, что такое может произойти. Вставляем ключ в замок зажигания, проворачиваем его, панель приборов засветилась. Проворачиваем ключ дальше для включения стартера, а двигатель не стартует. Иммобилайзер? — Нет. Стартер молчит, ключ в замке не пружинит.
Добраться до замка зажигания не трудно, а что бы снять его, нужно немного повозиться с двумя болтами, которые крепят замок зажигания к рулевой колонке. Ещё при изготовлении автомобиля, на заводе после установки замка, срываются шляпки его крепёжных болтов.
Одними словами скажу, что после снятия контактной группы с замка зажигания, которая неким образом едва держалась, мы обнаружили сломанный хвост личинки, именно ту часть, которая входит в поводок и проворачивает контактный механизм.
Когда разобрали контактную группу, то обнаружили едва заметный сразу дефект. При смене позиции поводка контактный ползунок, а точнее, одна его шунтирующая планка своим углом немного задевает выступ второй контактной ламели, то есть в контактной группе при повороте личинкой ползунка, тот застопорился.
Но мы же своими руками этого не почувствовали и провернули ключ в замке зажигания дальше, в результате чего и сломался хвост личинки.
Не знаю, случается такое на других автомобилях с подобными замками или нет, информацией не владею, а вот, как мы решили этот вопрос, могу поделиться.
Замена личинки замка зажигания под старый ключ.
Нам известно, что замки зажигания с подобной контактной группой выпускались с 1990 года по 2002 год. Личинки замков зажигания с внешней стороны одинаковы, отличаются только типом сувальд и скважиной под используемый тип ключа. Немного отличается конструкция цилиндра личинки, а вот большие отличия имеют бинокли замков, то есть сами корпуса замков зажигания с местами крепления.
В общем скажу, что мы сделали. Взяли замок зажигания от автомобиля Opel Kadett Caravan 1988 года, вынули из него личинку. Имевшиеся на ней рамочные сувальды заменили на наши, от сломанной личинки, но прежде немного проточили скважину личинки под наш ключ, который отличался от ключа замка зажигания донора.
Каждая сувальда должна находиться на своём месте, то есть при переносе на другую личинку местами их не менять.
Секретный код ключа/не для иммобилайзера/ может не сработать и придётся долго и нудно подбирать каждой сувальде своё место. Совпадающие пары ключ+сувальда видны на личинке при вставке ключа в скважину. Верные по коду рамочные сувальды утопают заподлицо в своих каналах, а если немного выступают, то их слегка подтачивают по профилю личинки, но не на самой личинке, а вынувши из неё.
При верном подборе рамочных сувальд с ключом личинка будет свободно проворачиваться в своём цилиндре и стопориться при вынимании ключа из скважины. Ключ должен свободно, без заеданий легко вставляться и выниматься из скважины.
Преамбула:
Ключ поворачивается, машина заводится: ВСЁ ХОРОШО
Первый этап поломки
Но вот ключ начинает, что-то заедать, потом опять всё нормально. Также бывает, что ключ просто можно вытащить из замка зажигания при работающем двигателе. Это первый звонок, надо разбирать и проверять, промыть и смазать.
Второй этап поломки
Ключ поворачивается, работает нормально, но когда выключишь зажигание — опять завестись не удаётся, ключ не поворачивается. Надо вытащить ключ и опять вставить, тогда работает.
Это уже второй звонок, тут надо быстрее в гараж и разбирать, пока ключ поворачивается.
Третий этап поломки
Ключ не поворачивается, но вытаскивается, руль заблокировался… ВСЁ… приехали. Теперь точно надо разбирать.
Ремонт замка зажигания
Первое, что надо сделать – это подготовить рабочее место, инструменты, убрать всё лишнее, обстоятельно всё рассмотреть.
При работе всё запоминать, что откуда снято. У кого есть цифровой фотоаппарат, пользуйтесь им, снимайте порядок разбора. Потом при сборе очень поможет.
Съём замка производиться без снятия руля
Применение кувалды, дрели, консервного ножа НЕ ТРЕБУЕТСЯ.
Ваша задача с минимальными потерями добраться до личинки замка. Лучше без потерь!
Съем обоймы и личинки при первом и втором этапах поломки
1. Если имеется, снимаем рычаг наклона рулевой колонки (выкручиваем)
2. Снимаем фальш-накладку на замок зажигания.
3. Снимем защитный кожух рулевой колонки (нижняя часть) – снизу в углублениях выкручиваем 3 винта под крестовую отвёртку.
4. Для разъединения верней и нижней частей кожуха рулевой колонки надо вывернуть два самореза справа и слева руля. Для этого надо повернуть руль вправо и влево до открытия доступа к саморезам закрытых фальш-заглушками, которые снимаются легко ножом или тонкой отвёрткой.
5. Гвоздь, спицу, стальную проволоку изгибаем буквой Г, так чтобы загнутая часть была порядка 2 – 2.5 см.
6. Изогнутый в предыдущем пункте гвоздь (или другой инструмент) через технологическое отверстие нажимаем на стопор замка.
7. Поворачиваем ключом замок в положение II.
8. Аккуратно тянем обойму личинки из замка.
9. Стопор, который мы нажимали, хорошо виден.
10. Личинка в обойме, ключ в личинке. Теперь поворачиваем личинку, чтобы вытащить стопор с пружинкой.
11. Осторожно вытаскиваем личинку вместе с ключом из обоймы, ловим ещё один стопор с маленькой пружинкой (Рисунок 11).
12. На этой фото показан вытащенный из обоймы ключ с личинкой.
13. Придерживая пальцами ламели, вытаскиваем ключ. Ламели подпираются пружинками, поэтому очень аккуратно отпускаем личинку, иначе всё разлетится в разные стороны.
14. Теперь вытаскиваем по одной ламели и записываем место её нахождения. Проведите нумеровку гнёзд личинки. Например, от ключа: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10. Если ламели не имеют номера, проведите маркировку сами, например аккуратно керном. Подробнее про промывку личинки смотрите ниже.
Разборка закончена, смотрим где проблемы. Основные причины неисправности: грязь, замялась ламель или пружина. Такие неисправности легко удаляются надфилем, промывкой и последующей смазкой. Если ламель или пружинка сломались, можно их убрать (тем самым понизив секретность замка), что приемлемо. Так же можно купить запасную личинку, но если не хотите менять ключ, то вам придётся попотеть при подгонке ламелей на место под родной ключ. В общем, варианты есть, при условии, что вы МАКСИМАЛЬНО старались сохранить личинку с ламелями. В итоге вы пользуетесь родными ключами.
Съём замка при третьем этапе поломкии
Выполняем 1 – 4 пункты из описания разборки ко второму этапу. Если руль заблокирован и разъединить верхнюю и нижнюю половинки не представляется возможным, придется сильно дёрнуть вниз нижнюю часть чтобы сломать посадочные места для саморезов. В дальнейшем придется или оставить так или купить кожух колонки на разборке.
1. Теперь освобождаем механизмы поворотников и дворников (крепятся на направляющих пластмассовыми защёлками сверху и снизу) и сдвигаем их влево и вправо соответственно, чтобы было видно болты крепления замка. Болты имеют срезаемую головку, которая срезается после закручивания болта. Поэтому для выкручивания болтов потребуется молоток (средний) и керн.
5. Всё, замок у нас в руках. Рисунок 5.
7. Высверливать личинку насквозь или вырубать зубилом не нужно, потому что мы хотим сохранить всё МАКСИМАЛЬНО. Главное сохранить ламели и пружинки.
8. Чтобы вытащить личинку с обоймой из корпуса замка придётся пожертвовать самой личинкой, только аккуратно.
9. На Рисунках ниже хорошо видна крышка личинки, её надо поддеть отвёрткой и снять
10. Теперь смотрим на Рисунок: это уже снятая крышка и вытащенная личинка, но для нас главное – информация. Я уже ранее говорил, что придётся пожертвовать самой личинкой. Видите то место, куда вставляется ключ и откуда мы сняли крышку? Вот его то мы и должны удалить (выкусить, высверлить и т.п.), чтобы открылся доступ к ламелям. После чего отжимаем ламели внутрь с обеих сторон тонким шилом, спицей… Вставляем отвёртку вместо ключа, поворачиваем, нажимаем Г-образным инструментом стопор и обойма с личинкой у вас в руках.
11. Далее аккуратно вытаскиваем и пронумеровываем, как описано выше. Если у вас всё получилось как на Рисунке ниже, то можно считать вам повезло. Можно при желании оставить или удалить ламели, если есть сломанные, и собирать замок. В таком состоянии можно ездить, по крайней мере, пока не куплена новая личинка. А покупать надо, так будет правильнее. Да и секретность замка понижать как-то не хочется, хотя можно. Выбирайте сами.
Информация взята с Вектра клуба России, но так как там нет картинок, немного восстановил этот пробел в этой теме. Огромное спасибо автору статьи! Он очень помог лично мне своим трудом и думаю это поможет многим на Drive2.
ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ ОПЕЛЬ ВЕКТРА Б
Сломанная личинка замка зажигания автомобиля.
Купить замок зажигания Опель с полной гарантией и доставкой. Жмите!
Имевшиеся на ней рамочные сувальды заменили на наши, от сломанной личинки, но прежде немного проточили скважину личинки под наш ключ, который отличался от ключа замка зажигания донора. Согнув ручку надфиля вставил его в него и нажал.
Ваша задача с минимальными потерями добраться до личинки замка. Собрано, обработано и переправлено-дополнено по материалам сайтов chekhov-avto. Отнес личинку домой, разбирал на столе, так как в ней 10 пружин и 10 стопоров.
Сломанная личинка замка зажигания автомобиля. Случается такое не на всех автомобилях, которые эксплуатируются в наших руках. Неточная сборка, некачественный материал, наше настроение и другие сопутствующие факторы так же способствуют этому.
Часть в руках, и часть в замке. А тут ехать надо. Но бывает, когда ключ остаётся целым, а замок зажигания клинит или ломается внутри, и остаётся лишь менять замок на исправный, либо ремонтировать его своими силами и средствами. Купил, заменил и всё.
Но не у всех есть готовые средства для замены, да и не у всех есть чем заменить, даже когда средства и деньги имеются. В описываемом случае действует именно последний вариант: Доставка на заказ десять дней, хоть и марка автомобиля нередкая — Opel Vectra B.
А если в новом комплекте не будет возможности заменить на ключе пульт управления, то придётся ещё и перепрограммировать новый ключ для иммобилайзера. Получается, что пешком или на такси все десять-одиннадцать дней добавят двести-триста процентов к стоимости замка зажигания, а то и больше, что может обойтись в хорошую сумму.
Не буду рассказывать как разобрал заблокированную личинку, потому что это долго. Если кому надо — напишу потом.
Отнес личинку домой, разбирал на столе, так как в ней 10 пружин и 10 стопоров. Для штатного разбора надо повернуть ключ в личинке на градусов и потом, нажав с тыльной стороны на подпружиненный блокиратор, довернуть еще немного.
Блокиратор вынимается вместе с пружинкой. Теперь нужно вынув ключ аккуратно нажать на тыльную сторону личинки придерживая ее со стороны ключа так, чтобы она лишь немного вышла изнутри, освободив верхний блокиратор.
Это та фигня, что щелкает при вынимании ключа, отбивая внутреннюю часть личинки. Как только блокиратор появился, надо снять его и его пружинку. Теперь вставляем ключ и вынимаем вместе с ним внутреннюю часть личинки. Бояться нечего, так как все внутренние блокираторы при вставленном ключе не вынимаются. В нормальном состоянии они не должны выступать над внутренней частью.
Ремонт замка зажигания Opel
Если выступают, то это признак износа блокираторов. Они латунные и поэтому быстро снашиваются.
Замена личинки замка зажигания под старый ключ.
Моя проблема была в том, что я капнул масла и блокираторы ранее грязные и зафиксированные в полуоткрытом состоянии смазались и прижались к ключу. А поскольку они уже выработанные, то повылазали на величину выработки так, будто вставлен неродной ключ.
Придерживая рукой блокираторы медленно вынимаем ключ на одну позицию. Освободившийся блокиратор вынимаем изнутри они в форме прямоугольника с прямоугольным отверстием внутри, в которое входит ключ.
На каждом блокираторе есть номер. Начинаем вынимать соответственно с нижнего, не забывая записывать номера на бумаге. Сняв все и вынув иголкой пружинки подгоняем каждый блокиратор.
Мой аккаунт
Смотрим, что бы края блокиратора не торчали. Изогнутый в предыдущем пункте гвоздь или другой инструмент через технологическое отверстие нажимаем на стопор замка.
Поворачиваем ключом замок в положение II. Аккуратно тянем обойму личинки из замка. Стопор, который мы нажимали, хорошо виден. Личинка в обойме, ключ в личинке. Теперь поворачиваем личинку, чтобы вытащить стопор с пружинкой.
Осторожно вытаскиваем личинку вместе с ключом из обоймы, ловим ещё один стопор с маленькой пружинкой Рисунок На этой фото показан вытащенный из обоймы ключ с личинкой. Придерживая пальцами ламели, вытаскиваем ключ. Ламели подпираются пружинками, поэтому очень аккуратно отпускаем личинку, иначе всё разлетится в разные стороны. Теперь вытаскиваем по одной ламели и записываем место её нахождения. Проведите нумеровку гнёзд личинки.
Если ламели не имеют номера, проведите маркировку сами, например аккуратно керном. Подробнее про промывку личинки смотрите ниже. Разборка закончена, смотрим где проблемы.
Такие неисправности легко удаляются надфилем, промывкой и последующей смазкой. Если ламель или пружинка сломались, можно их убрать тем самым понизив секретность замка , что приемлемо. Так же можно купить запасную личинку, но если не хотите менять ключ, то вам придётся попотеть при подгонке ламелей на место под родной ключ.
Ремонт замка зажигания на Опель Вектра Б
В итоге вы пользуетесь родными ключами. Съём замка при третьем этапе поломкии Выполняем 1 — 4 пункты из описания разборки ко второму этапу. Если руль заблокирован и разъединить верхнюю и нижнюю половинки не представляется возможным, придется сильно дёрнуть вниз нижнюю часть чтобы сломать посадочные места для саморезов.
В дальнейшем придется или оставить так или купить кожух колонки на разборке. Теперь освобождаем механизмы поворотников и дворников крепятся на направляющих пластмассовыми защёлками сверху и снизу и сдвигаем их влево и вправо соответственно, чтобы было видно болты крепления замка. Болты имеют срезаемую головку, которая срезается после закручивания болта. Поэтому для выкручивания болтов потребуется молоток средний и керн.