На данный момент, для первого поколения Рено Сценик существует достаточно много вариантов задних амортизаторов, от сверхбюджетных вариантов до дорогих моделей иностранного производства.

Какого производителя выбрать?

Рекомендуется производителем самая популярная и проверенная не одним поколением автомобилистов Каяба. К слову, именно они ставятся на Сценик с завода. В коробке от Рено деталь значится под артикулом RENAULT 8200662256.

Kyb 551807 ничем не отличается от оригинала и имеет цену примерно в два раза ниже упаковки от Рено. Из числа аналогов рекомендуются к использованию Boge 32J210, Bilstein 19-061269 BNE-6126 и AL-KO .2080G 2.080G. Все амортизаторы газовые и поставляются в сборе.

Если нет возможности приобрести оригинал Рено Сценик или одобренный производителем аналог, то для замены подойдут соответствующие комплектующие от УАЗ Патриот, ГАЗ и ВАЗ (классика). Прибегать к такому выходу стоит только в крайних ситуациях и ненадолго. Это не пустые слова, поскольку подвеска других моделей, в отличие от Рено, имеет совершенно иную энергоемкость и амплитуду хода, и использование деталей от отечественных авто может привести к выходу из строя других элементов подвески.

Подготовка к работе

Чтобы замена была произведена успешно, как и полагается, нужно начать с подготовки необходимых инструментов и рабочего места. Для работы понадобятся:

  • 12-гранный ключ на 21;
  • 6-гранный ключ на 8;
  • WD-40 или другой подходящий «жидкий ключ»;
  • Влажная тряпка;
  • Домкрат;
  • Баллонный ключ для колес.

Поскольку работа будет вестись под днищем автомобиля, не лишним будет загнать ее на мойку перед работой и произвести тщательную очистку кузова и арок. Если при вворачивании болтов в места соединений попадет грязь или песок, это может привести к самопроизвольному раскручиванию крепежных элементов или повреждению резьбы.

Также плюсом будет, если замена амортизатора будет производиться на подъемнике: это сэкономит время и значительно повысит удобство. Не беда, если такой возможности нет. Тогда нужно запастись домкратом, который нужно обязательно проверить перед началом работы.

Загоните машину на подъемник. Если используется домкрат, выберите сухое, ровное место и приподнимите заднюю ось, поставив ее на подпорки. Выпрямите передние колеса. Если у вас коробка-автомат, переведите рычаг в положение P, а на механике включите заднюю передачу, попутно фиксируя машину ручным тормозом. Протрите от грязи и пыли арку, амортизаторы и пружины, удалите лишнюю влагу. Когда все шаги проделаны, можно приступать к замене.

Как менять: инструкция начинающему автомеханику

Начните со снятия заднего колеса: с помощью баллонного ключа отверните колесные болты по схеме «крест-накрест». Если они не будут поддаваться, используйте жидкий ключ: это обязательно поможет.

Очистите от грязи продольный рычаг и поддомкратьте его. Амортизатор должен несколько сжаться. После этого можно произвести откручивание нижнего болта с помощью шестигранного ключа. Последний имеет свойство прикипать, особенно если не откручивался долгое время, поэтому здесь в ход опять пойдет WD-40. После этого с помощью 12-гранного ключа выверните верхний болт, предварительно сбрызнув его жидким ключом. Произведите очистку на месте снятой детали. Теперь перейдем к установке новой.

Не лишним будет произвести осмотр нового амортизатора: наличие механических повреждений приведет к необходимости очередной замены в самое ближайшее время. Зажмите амортизатор в тисках, используя прокладки из дерева или фанеры: это обеспечит лучшую фиксацию и не повредит деталь. Сделайте несколько движений поршнем вверх-вниз и прокачайте его.


Смажьте болты и крепежные отверстия обычной смазкой или моторным маслом для облегчения вкручивания. Установка детали производится в порядке, обратном снятию: совместите крепежные отверстия на корпусе и амортизаторе и закрутите верхний болт.

Таким же образом установите на место нижний. После этого установите колесо, отпустите продольный рычаг домкратом удалите подкладки из-под задней оси. Теперь можно проверить машину на ходу.

Если больше не чувствуются удары, скрипы и другие посторонние звуки, замену можно считать успешной. В противном случае, рекомендуется произвести осмотр подвески еще раз: возможно, причина посторонних звуков кроется в другом узле и следует обратить внимание именно на него.

Амортизаторы на Рено Меган первого поколения (1995 — 2003 г.в.) отличаются между собой в зависимости от объема двигателя. Оригинальные запчасти идут в фирменной упаковке от Renault. Основными же их производителями являются две компании – Monroe и Kayaba. Преимущественно устанавливались амортизаторы с газовым наполнением.

Передние амортизаторы на Рено Меган 1

Передние амортизаторы на первом поколении Мегана не разделяются на правый/левый. Условно можно разделить передние стойки автомобиля на 2 вида. Первые устанавливались на Megane I с двигателями 1.4, 1.6, 1.8, 1.9 и 2.0 (109 л.с.), вторые на двигатели 2.0 (139 л.с.), 2.0 (140 л. с.) и 2.0 (147 л.с.). Отличие между ними в том, что стойки второго типа немного больше в диаметре и длине. Оба типа амортизаторов двухтрубные, с газовым наполнением. Отзывы об оригинальных запчастях в большинстве позитивные, явных минусов не обнаружено. Размеры и оригинальные артикула указаны в таблице.

Артикул Диаметр штока, мм Диаметр корпуса, мм Высота корпуса (без учета штока), мм Ход штока, мм Цена, руб.
Передние амортизаторы первого типа на Megane I с двигателями 1.4, 1.6, 1.8, 1.9, 2.0 (109 л.с.)
7700840264 7702225075 20 45 280 172 2700
Передние амортизаторы второго типа на Megane I с двигателями 2.0 (139 л.с.), (140 л. с.) и (147 л.с.)
7700430911 7700840265 22 51 320 145 2900

Аналоги передних амортизаторов на Renault Megane I

Заменители оригинальных амортизаторов для первого Мегана популярнее, так как цена более низкая, а также по причине того, что автомобиль выпускался давно, родные запчасти нему порой найти сложно.

Производитель Артикул Цена, руб.
Аналоги передних стоек на Megane I первого типа
KYB 333827 3500
Monroe 16242 2000
Zekkert SG-4551 1500
Аналоги передних стоек на Megane I второго типа
KYB 334830 4000
Monroe 16795 2500

Задние амортизаторы для Меган 1

Задние стойки амортизатора также не отличаются в зависимости от стороны установки. Могут ставится с газовым или масляным наполнением. Задние амортизаторы по аналогии с передними тоже разделены на два типа в зависимости от установленного двигателя.

Основной проблемой оригинальных задних стек Megane I является слабое верхнее ухо крепление, которое часто обрывает. Многие водители вместо замены стойки часто его попросту приваривают.

Артикул Диаметр штока, мм Диаметр корпуса, мм Высота корпуса (без учета штока), мм Ход штока, мм Цена, руб.
Задние амортизаторы первого типа на Megane I с двигателями 1.4, 1.6, 1.8, 1.9, 2.0 (109 л.с.)
(7700419235 7700437926) – газовые; 8200662249 — масляный 14 51 320 145 1600
Задние амортизаторы второго типа на Megane I с двигателями 2.0 (139 л.с.), 2.0 (140 л. с.) и 2.0 (147 л.с.)
7700432051 8200662254 14 58 389 48 3000

Некоторые водители устанавливают вместо задних стоек первого типа оригинальные амортизаторы от Нивы. Только для этого немного переделывается все то же проблемное верхнее ухо.

Аналоги задних амортизаторов на Меган 1

Заменители задних стоек амортизаторов для Меган пользуются более высоким спросом. Причины тому в основном две — цена и дефект с верхним креплением, что часто лопается. Наиболее популярными амортизаторами на заднюю ось взамен оригиналу будут те что указаны в таблице.

Производитель Артикул Цена, руб.
Аналоги задних стоек на Megane I первого типа
Zekkert SG-5170 1100
Patron PSA 551804 1000
Stellox 1213-0056-SX 950
Аналоги задних стоек на Megane I второго типа
KYB 551820 2800
Monroe 43094 2100
Al-ko Al-ko .1.881 G 2100

Patron PSA 551804

Какие амортизаторы на Рено Меган 1 лучше? Как показывает практика, чаще всего водители выбирают амортизаторы от двух производителей – Монро или же Каяба (KYB), которые и являются основными поставщиками данных запчастей на конвейер. Стойки данных производителей зарекомендовали себя хорошо как на ровных дорогах, так и по неровностям, в меру жесткие, и имеют средний срок службы.

Меняют амортизаторы на Рено Меган 1 по их состоянию. Средний же срок службы их составляет 60 тыс. км., и во многом зависит от стиля езды и условий эксплуатации.

Приветствую, друзья! Ну что же,подарочки получены, можно заняться их установкой на автомобиль. В этой записи постараюсь подробно описать как поменять задние амортизаторы и пружины на 5-ти местном Grand Scenic 3,для владельцев короткого Scenic и 7-ми местного Grand принцип их замены тот же, поэтому думаю будет интересно почитать и картинки посмотреть )))))

Как уже писал ранее, размеры багажного отделения в наших автомобилях мне очень нравятся, реально много места, а за счёт того, что можно полностью снять второй ряд сидений, то размер и объём багажника возрастает в двое, а если ещё сложить переднее пассажирское сиденье, то можно всунуть что-нибудь длиной под 2 метра, одним словом перевезти можно много, как по весу, так и по количеству загруженных вещей, чем собственно я пользуюсь постоянно и уже не однократно машинка была реально загружена под крышу, в прямом смысле слова, даже листок бумаги наверное не протиснулся, но такая загрузка в основном была, когда ездили на закупы в Вильнюс или Белосток, ну и пару раз приходилось возить мебель из IKEA (Тёплый Стан, Белая Дача) себе домой на Минск. Вот и в этом году в августе была запланирована поездка к родственникам в Россию (Марий-Эл г.Волжск), ну и как Вы уже можете понять, машина загружена была вновь практически до краёв, но на этот раз она просела, да-да, именно просела, с каждой положенной сумкой в багажник задние колёса всё глубже и глубже уходили в арки, как же так, до этого приходилось возить вещей и потяжелее и побольше, а тут на тебе! Заглянув под автомобиль, ничего криминального я там не заметил, хотя была мысль, что пружина лопнула или амортизаторы "потекли", всегда же на ум приходит самое плохое сначала и на обратном пути придётся заезжать в Чебоксары к Серёжке Serg80011 ремонтироваться, но тьфу-тьфу, всё было в порядке и было решено ехать домой так как есть, не знаю на сколько справлялся автокорректор фар, но за все 1.600 км мне никто не моргнул. После приезда, у меня конечно было желание заняться задней подвеской, понять из-за чего она так просела, но средства после отпуска этого не позволили, пришлось чуточку подождать, а тут как ворона говорила из м/ф Домовёнок Кузя: "Вот и нам счастье привалило!" в виде запчастей, то не задумываясь взял задние амортизаторы с пружинами. Амортизаторы задние — Monroe E1362,пружины задние — Lesjöfors 4272958.
И так, вернёмся к теме вопроса, скажу Вам честно, поменять амортизаторы с пружинами мне не составило труда, в принципе всё просто, практически всю работу я выполнил один, пару раз помогал отец и то, чтобы винт вставить, подержать что-нибудь или подать инструмент, основная помощь потребуется только при замене пружин, так как нам необходимо будет опустить балку как можно ниже, тем самым увеличив расстояние между нижней и верхней опорами, куда вставляется пружина, одному это сделать очень проблематично, так как нужно приложить не мало усилия, чтобы балка опустилась ниже, для этого понадобился хороший рычаг, у меня был около 120 см и два человека, это были мой отец и жены, в общей сложности суммарным весом под 190 килограммов они смогли, встав ногами на рычаг, опустить балку, чтобы я вставил пружину. Я как понимаю, такое сопротивление говорит о том, что передние сайлентблоки балки ещё живые и имеют ещё какую-то степень жёсткости и в то же время амортизацию, если бы они были "уставшими", то балку можно опустить самому вручную, без привлечения дополнительной помощи! Поэтому при замене пружин или амортизаторов, обращайте внимание на состояние сайлентблоков, если они требуют замены, то побеспокойтесь об этом.

Так был увлечён работой, что наделал кучу фоток, но ограничения Драйва не позволяют более 20 штук в запись скидывать, так что запись придётся разделить на 2 части, не судите строго за это, для Вас старался )))

1. Первым делом ищем гараж или просто ровную поверхность, чтобы автомобиль стоял относительно горизонта ровно. Я менял амортизаторы с пружинами одновременно на двух сторонах, что очень удобно, не надо каждый раз поддомкрачивать одну сторону, потом вторую. Поэтому можно поставить автомобиль на ручник, но в моём случае от него толку не было, всё равно колёса подвешены, поэтому включаем 1 передачу или P, и кладём упоры под передние колёса, всё таки безопасность и подготовка рабочего места на 1 месте. Итак, автомобиль стоит и готов! Можно сразу открыть багажник и убрать из него нижнюю полку (одним словом — пол), чтобы тот не висел над головой потом.

2. Поддомкрачиваем автомобиль с двух сторон и вместо домкрата можно подставить какие-нибудь упоры, я использовал по 3 кирпича на каждой стороне и толстый эластичный кусок резины, чтобы не повредить днище автомобиля, можете оставить и домкрат, но я решил его убрать, мало ли ещё соскочит или согнёт его, тут решайте сами уже, как Вам будет удобно. Колёса я на всякий пожарный тоже всегда ложу под авто, в случае форс-мажора машина упадёт на них, а не на тормозной диск, бампер и т.д. и т.п., лишние повреждения нам не нужны! Смотрится как в фантастических фильмах, когда колёса уходят под автомобиль и включаются реактивные двигатели и можно взлетать )))))

3. Помимо Ваших советов на помощь мне ещё приходит вот такая книжка, очень полезное руководство для наших автомобилей, советую, начиная с 2009 года и включая рестайлинг 2012,подробные схемы, описание что и как ремонтировать, картинки хоть и чёрно-белые, но всё чётко и понятно.

4. Вот наши виновники торжества — пружины и амортизаторы, ну что ж, приступим!

5. Откручиваем 2 винта, они держат верхние проушины амортизаторов, можно их было открутить и позже, когда мы открутили бы нижние проушины, но я решил начать с них. В 5-ти местном Grand и коротком Scenic эти винты на видном и в доступном месте, в 7-ми местном Grand необходимо поднимать 3 ряд сидений, фиксировать их в поднятом положении, винты находятся под ними.

6. Вот такие длинные винты держат амортизаторы. Большого усилия к ним прилагать не нужно, они открутились легко.

7. Винты выкручены, верхние проушины амортизаторов свободны (стрелками просто указал ось нахождения проушин и винтов, что их держат).

8. Так как у меня автомобиль оснащён газоразрядными фарами, то как и спереди на левом переднем рычаге, так же слева но на задней балке установлен датчик высоты кузова корректора фар, дабы его не повредить в дальнейшем, я на всякий случай снял с нижней шаровой этот маленький вертикальный стабилизатор.

9. Для того чтобы открутить нижнюю часть амортизатора, сначала нужно снять защитный пластиковый кожух, начинаем снизу: 1 — плоской отвёрткой высвобождаем защёлки, 2 — высовываем пластиковые клипсы, кстати, они точно такие же, что и держат передние подкрылки, 3 — выкручиваем винты.

10. Чтобы не сломать клипсу, я как обычно использую один из съёмников из набора YT-0844 Yato (здесь можно на него посмотреть — Снятие обшивки в багажном отделении).

11. Нижняя часть защитного пластикового кожуха освобождена, осталось снять ещё по 2 защёлки на каждой стороне.

12. Пластиковый кожух освобождён, просто опускаем его вниз, он будет висеть под собственным весом и не мешать. КАК МОЖЕТЕ УВИДЕТЬ, Я ИСПОЛЬЗОВАЛ ДОМКРАТ, ТОЧНЕЕ Я ЕГО УЖЕ ПОСТАВИЛ НАЧИНАЯ С 9 ПУНКТА, ПОСЛЕ ТОГО КАК МЫ ОТКРУТИЛИ ВЕРХНЮЮ ПРОУШИНУ АМОРТИЗАТОРА, ПРУЖИНА СТАЛА СТРЕМИТЬСЯ ЕЩЁ БОЛЬШЕ РАЗЖАТЬСЯ И БАЛКА УШЛА НИЖЕ, А ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ОСВОБОДИТЬ ЗАЩИТНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ КОЖУХ, НАДО БЫЛО СНЯТЬ КЛИПСЫ, ЗАЩЁЛКИ И ОТКРУТИТЬ ВИНТЫ, ПОЭТОМУ ПОДСТАВЛЯЕМ ДОМКРАТ ПОД СУППОРТ И ПОДНИМАЕМ КАК МОЖНО ВЫШЕ, ТЕМ САМЫМ ДАВ СЕБЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ СВОБОДНОГО ДОСТУПА И СНЯТИЯ КОЖУХА!
Откручиваем гайки нижних креплений амортизатора.

13. Открутив гайки, вытягиваем амортизаторы вниз и достаём их.

14. Слева — левый амортизатор (старый и новые), справа — правый амортизатор (старый и новый). Старые амортизаторы можно было сжать двумя руками, а новые нет, пришлось приложить не малое усилие к ним. Ну раз так, значит у родных уже подходил срок к замене, подтёков или повреждений на них я не обнаружил, просто "устали" уже амортизироваться )))))

15. После снятия амортизаторов, нам необходимо снять пружины. Для этого потребуется хороший рычаг и вес, который будет давить на него. Для наглядности я всунул вороток в суппорт, тем самым показав Вам, что надо давить на всю эту конструкцию вниз, увеличив расстояние между нижней и верхней опорами пружины, но чтобы не оторвать суппорт, лучше конечно всунуть рычаг в балку, на 4 фото видно отверстие в её торце. Я использовал метровую трубу, которую вставил в балку и лом, который уже вставил в трубу, рычаг получился около 120 см, ну и попросил встать своего отца и отца жены, как писал ещё в начале записи, общим весом в 190 кг они смогли опустить балку и я высунул пружины. ДЛЯ ДЕМОНТАЖА И МОНТАЖА ПРУЖИН ЭТО НУЖНО ПРОДЕЛАТЬ ДВАЖДЫ НА КАЖДОЙ СТОРОНЕ!1

16. Балка опущена, достаём пружины. Цифрами указал правильную последовательность её снятия: 1 — сначала снимаем нижнюю часть, сдвигаем её в сторону заднего бампера и приподнимаем вверх, 2 — в момент приподнимания вверх нижней части, одновременно опускаем верхнюю часть вниз и затем вытягиваем всю пружину в сторону, движение похоже на маятник.

17. Родные пружинки. Снимал их сразу с верхними отбойниками и нижними опорами. Верхний отбойник крепится к кузову на защёлке и легко вытягивается вместе с пружиной, а в нижнюю опору вставлена пружина, поэтому она достанется с пружиной в сборе.

18. Вот так эта конструкция разбирается. Нижняя опора резиновая, верхний отбойник из пластика, но в месте куда упирается пружина установлена резиновая втулка.