Снятие и установка тормозного барабана
Тормозной барабан необходимо очистить от грязи и убедиться в его свободном вращении. Рукоятка механизма ручного привода стояночной тормозной системы должна быть при этом в опущенном положении.
Вывернуть два болта, крепящих барабан к ступице заднего колеса и, используя их в качестве съемника, ввернуть болты в отверстия А (см. рис. 6-6) и снять тормозной барабан.
Примечание. При сильной коррозии фланца барабана и ступицы это соединение необходимо смочить керосином или тормозной жидкостью и выдержать некоторое время. Во избежание повреждения барабана и деформации щита тормоза не бейте молотком по ободу барабана и не вводите отвертку между щитом и ободом барабана, используя ее как рычаг.
При значительном износе барабана на его рабочей поверхности образуется кольцевой выступ, препятствующий снятию барабана. В этом случае снятие барабана необходимо производить в следующем порядке:
— через большое отверстие во фланце барабана и отверстие "носка" передней колодки вставить стержень Ø 8 мм;
— каким-либо воротком (например, монтажной лопаткой), опираясь на болты крепления колеса, повернуть тормозной барабан в сторону колесного цилиндра (рис. 6-19) так, чтобы переместилась колодка, сдвинув при этом кольцо автоматической регулировки зазора в рабочем цилиндре;
— сдвинуть заднюю тормозную колодку, надев трубчатый конец оправки 3 (рис. 6-20) на ось 3 (см. рис. 6-5) разжимного рычага;
— снять резиновую заглушку на щите 1 (рис. 6-21) тормоза. Через освобожденное отверстие А, опираясь на край этого отверстия, отверткой необходимо вращать зубчатую регулировочную гайку распорной планки 6 (см. рис. 6-5) против часовой стрелки, если смотреть по направлению передних колес. Гайку следует повернуть на несколько оборотов;
— снять тормозной барабан (в случае необходимости используйте методы, описанные выше).
Рис. 6-19. Сдвигание передней тормозной колодки на заднем тормозе при помощи стержня при значительном износе барабана с образованием у него буртика: 1 — болты крепления колеса; 2 — рычаг (монтажная лопатка); 3 — стержень диаметром 8 мм
Рис. 6-20. Сдвигание задней тормозной колодки на заднем тормозе при помощи трубчатой оправки при значительном износе барабана с образованием у него буртика: 1 — болты крепления колеса; 2 — рычаг (монтажная лопатка): 3 — трубчатая оправка с внутренним диаметром 12 мм
Рис. 6-21. Регулировка стояночного тормоза на заднем тормозном механизме: 1 — тормозной щит; А — отверстие для регулировки
Осмотреть внутреннюю рабочую поверхность ("зеркало") снятого барабана и проверить его эллипсность. Разница замеров диаметров (максимального и минимального) не должна быть более 0,2 мм. При наличии глубоких рисок или повышенной эллипсности барабан расточить, базируясь по центральному отверстию и прижимая к приспособлению внутреннюю поверхность фланца барабана.
С целью сохранения необходимой жесткости барабанов их нельзя растачивать более чем на 0,8 мм на сторону. После растачивания поверхность "зеркала" барабана должна иметь шероховатость не более 1,6 мкм.
Перед установкой тормозного барабана его привалочные поверхности, базовые отверстия и привалочные поверхности фланца полуоси следует тщательно очистить от грязи, коррозии или забоин, а также слегка смазать тугоплавким и влагостойким смазочным материалом.
Тормозной барабан должен плотно надеваться до упора на фланец ступицы только усилием руки. При этом после установки барабан не должен иметь свободного перемещения на ступице.
Снятие и установка колодок заднего тормоза
Рис. 6-22. Снятие стяжной пружины колодок заднего тормоза
Снятие колодок необходимо производить в следующем порядке:
— снять тормозной барабан;
— снять обе стяжные пружины колодок при помощи щипцов 80-П120 (рис. 6-22);
— приподнимая конец прижимной пружины, вынуть переднюю тормозную колодку;
— снять распорную планку колодок;
— при опущенной рукоятке механизма ручного привода стояночного тормоза снять с регулировочного наконечника переднего троса уравнитель, отсоединив и отвернув контргайку и гайку 17 (см. рис. 6-9);
— снять заднюю тормозную колодку;
— снять разжимной рычаг с задней колодки, разведя концы скобы 4 (см. рис. 6-5);
— очистить снятые тормозные колодки от пыли и грязи. Колодки с изношенными фрикционными накладками заменить новыми или заменить на колодках фрикционные накладки (см. "Замена фрикционных накладок колодок заднего тормоза").
Установку колодок производить в обратном порядке, учитывая при этом следующее:
— при установке колодок с новыми фрикционными накладками поршни 4 (рис. 6-23), вставленные в кольца 7, сдвинуть в колесном цилиндре до упора один в другой, выдержав размеры А с обеих сторон, равные 11 мм. Сдвиг производить легкими ударами молотка через деревянную оправку.
Рис. 6-23. Колесный цилиндр заднего тормоза: 1 — клапан выпуска воздуха; 2 — колпачок клапана; 3 — корпус цилиндра; 4 — поршень; 5 — защитный колпак; 6 — манжета; 7 — упорное кольцо поршня
Предупреждение. Каждое лишнее перемещение кольца или попадание грязи может привести к образованию продольных рисок на "зеркале" цилиндра, способствующих течи тормозной жидкости.
Замена фрикционных накладок колодок заднего тормоза
Замену накладок необходимо производить в следующем порядке:
— очистить колодку от грязи и снять остатки приклеенной ранее накладки шлифовальным кругом или напильником;
— сделать шероховатой внутреннюю поверхность новой накладки (снять глянцевый слой). Эту операцию удобно выполнять на деревянной цилиндрической оправке (диаметр 220 мм) с наклеенной наждачной бумагой;
— тщательно обезжирить наружную поверхность колодки;
— нанести на внутреннюю поверхность накладки и на наружную поверхность колодки тонкий слой клея ВС-10Т (раствор синтетических смол в органических растворителях) и подсушить в течение 30 мин. при температуре 15°C;
— прижать детали друг к другу давлением 0,5-0,8 МПа (5-8 кгс/см 2 ) в приспособлении (рис. 6-24) и в сжатом виде выдержать в сушильной камере при температуре 190+10°C не менее 40 мин., не считая времени прогрева деталей до этой температуры;
Рис. 6-24. Приспособление для прижатия фрикционных накладок задних тормозов к колодкам при их склеивании
— охладить детали в сжатом виде до температуры не выше 50°C, после чего снять готовую колодку с приклеенной накладкой;
— прошлифовать наружную поверхность накладки, обеспечив получение размеров, показанных на рис. 6-25.
Рис. 6-25. Размеры тормозной колодки после шлифования фрикционной накладки
Разборка и сборка колесных цилиндров задних тормозов
Разборку колесных цилиндров необходимо производить в следующем порядке:
— снять тормозной барабан ;
— снять обе стяжные пружины колодок при помощи щипцов (см. рис. 6-22) и, раздвигая колодки, вывести их концы из прорезей опорных стержней поршней;
— отсоединить трубопровод гидроприводов;
— вывернуть два болта крепления колесного цилиндра к щиту и вынуть колесный цилиндр из заднего тормоза;
— снять защитные колпаки 5 (см. рис. 6-23) с цилиндра и отверткой, вставленной в паз опорного стержня, повернуть поршни на 90°, вращая их в любую сторону. Затем вынуть поршни из полости цилиндра;
— тщательно промыть внутреннюю полость цилиндра свежей тормозной жидкостью или спиртом;
— снять с поршня уплотнительную резиновую манжету;
— вынуть из полости цилиндра упорные кольца 7 при помощи съемника 9680-3481 (рис. 6-26);
Рис. 6-26. Извлечение с помощью съемника упорного кольца из колесного цилиндра
Примечание. Следует помнить, что поршень и кольцо скомплектованы попарно по признаку совпадения прорези кольца и паза опорного стержня поршня при ввернутых до упора деталях. Поэтому поршень, кольцо и цилиндр, из которого они вынуты, необходимо пометить и при сборке поршень ввернуть только в то же кольцо и вставить в ту же сторону плоскости заднего колесного цилиндра.
— вывернуть из цилиндра клапан выпуска воздуха.
Детали разобранного цилиндра промыть свежей тормозной жидкостью, осмотреть и установить пригодность их к дальнейшей работе.
Колесные цилиндры, на рабочей поверхности которых обнаружены глубокие риски или другие дефекты, приводящие к течи тормозной жидкости, следует заменить.
Не допускайте шлифования рабочей поверхности колесных цилиндров в связи с тем, что это приведет к потере натяга упорных колец автоматического устройства в колесном цилиндре и вследствие этого — к потере работоспособности автоматического устройства. Сборку колесных тормозных цилиндров необходимо производить в обратном порядке, учитывая при этом следующее:
1. Перед сборкой все детали тщательно промыть в свежей тормозной жидкости.
2. Надеть на поршень манжету так, чтобы она своей стороной с большим диаметром была обращена к резьбовому концу поршня.
3. Осмотреть опорное кольцо, отполировать все забоины на его цилиндрической поверхности и кромках, тщательно очистить кольцо от малейших песчинок.
4. Ввернуть поршень в упорное кольцо до упоpa с таким расчетом, чтобы торец кольца с кольцевой наружной проточкой был обращен к манжете, надетой на поршень. Следует убедиться что разрез кольца и прорезь опорного стерженя поршня находятся в одной плоскости: допустимое отклонение + 5°.
5. Снять упорное кольцо с поршня, сжать кольцо в клещах 1 (рис. 6-27) и вставить в оправку для установки кольца в цилиндр.
Рис. 6-27. Установка опорного кольца автоматического устройства в колесный цилиндр: 1 — клещи 9487-1720; 2 — опорное кольцо; 3 — оправка 9480-3482; 4 — колесный цилиндр; А — сжатие кольца; В — установка кольца в оправку; С — монтаж кольца в колесном цилиндре
6. Ввести кольцо с оправкой в полость цилиндра с таким расчетом, чтобы разрез кольца был параллелен привалочной плоскости цилиндра и находился в его верхней части. Затем, доведя оправку до упора ее буртика в торец цилиндра, нажать на рукоятку оправки и вытолкнуть из нее кольцо. Вынуть оправку из цилиндра.
7. Вставить поршень в цилиндр, аккуратно заправляя кромку манжеты, и ввернуть поршень в кольцо до ощутимого упора. Прорезь опорного стержня поршня должна быть при этом параллельна привалочной плоскости цилиндра. После этого повернуть поршень на 180° для получения свободного хода в резьбе в пределах 1,4-1,7 мм.
8. Описанные выше операции повторить для установки второго поршня.
9. Надеть резиновые защитные колпаки и ввернуть клапан выпуска воздуха.
После установки и крепления цилиндра на заднем тормозе, сборки колодок с пружинами и установки на место тормозного барабана следует прокачать гидропривод и убедиться в свободном вращении барабана при отпущенной педали.
Людей, которые ездят на 41х много. Решил вот черкнуть заметку, вдруг им пригодится.
Многие (да и я) мучаются с задними тормозами: если отпустить или убрать "колдун"-регулятор, то тормозное усилие на задних колесах слишком велико. Задние колеса тупо скользят, а передние еще не начали тормозить. Особенно, если зад машины приподнят.
Я решил проблему так:
Просто установил задние рабочие цилиндры от "таврии". Стоят они, как вы понимаете, копейки. Смысл этого вот в чем: диаметр поршня у таврийского меньше на 2 мм. Соответственно усилие, которое они развивают — меньше. Это, плюс нормальный рабочий "колдун" = нормальные тормоза.
НО!
Установка НЕ "болт-он". Понадобятся некоторые доработки:
1. Пластина где-то мм 4-5, если я правильно помню (переходник крепления, чтобы отодвинуть цилиндр от щита)
2. Удлинить упорные места на колодках (таврийский цилиндр чуть короче) Сваркой это делается за 10 минут
FakeHeader
Recommendations
Comments 11
А если у меня при торможении зад юзом плывёт а перед не тормозит? Колдун вкручивал, выкручивал, сейчас по книжке выставлено (при пустом авто выставил 0.1мм и два оборота). Вут и гтц уже новый поставил, тормозуха новая, колодки не стёрты. Куда смотреть?
Например, в комментарии под этой записью))
Скорее всего шток колдуна закис в нижнем положении.
Ну, если погнута не сильно, значит, по идее, на геометрической оси движения не особо скажется.
А вот по поводу торможения — не знаю. Что беспокоит с тормозами? Если перетормаживают задние, значит нужно восстанавливать работу колдуна, это как минимум.
У меня немного погнута тяга Панара. Кроме того, та проволока, которая идёт от тяги к колдуну, свободно болтается — упор на колдуне, который она держит, можно легко отогнуть хоть на полсантиметра.
Надеюсь, изъяснился правильно. 🙂
А если у меня тяга Панара немного погнута, это повлияет на торможение?
Доктор, а если у меня живот болит, я буду жить?:)
И ответы на этот вопрос: если колбаса несвежая, то будешь жить, если аппендицит лопнул, то нет:) Хотя живот болит в обоих случаях.
Слишком мало информации.
Сейчас у меня СВР, а был М41 с 1,7 дв. Так вот с ним я мучился с тормозом правого заднего колеса — не проходил ТО. И колодки ставил новые и тормозной цилиндр — изменений не было. Хотел выкинуть колдун, но не успел — продал М41 и купил СВР. Вопрос: как определить работает ли колдун, нужен он? В "За Рулем" попадалась статья, что не очень. И как выбрать колдун при покупке?
Начну с конца. Как выбрать? Да никак. Там ничего сверхъестественного нет в конструкции. Просто заведомо нормального производителя взять. В то время, например, это был фенокс. Сейчас — не знаю кто лучше.
Выкидывать колдун на москвиче — НЕЛЬЗЯ.
Определить работает ли — можно закручивая/выкручивая регулировку колдуна и пробными резкими торможениями "в пол". На полностью вдавленном колдуне задние колеса должны юзить раньше передних. Если они этого не делают, то искать причину недотормаживания.
В котором еще может быть виноваты тормозные шланги. Они набухают внутри и хуже пропускают жидкость.
Кроме того, ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно на отпущенном ручнике подводить колодки колесиками, и уже потом натягивать ручник.
И еще, если зад машины очень высокий, эффективного торможения добиться и не удастся: машина кивает и колдун перекрывает жидкость.
Ну и вообще — у МСК громадный потенциал задних тормозов. И если они недотормаживают, то что-то где-то не работает как нужно.
Это понятно. И тормоза работают отлично. СЛИШКОМ отлично. Поэтому пришлось "даунгрейд" сделать. :)))
лучше дисковые тормоза! Правильно все отрегулированное и нормальный колдун и заводские тормоза работают отлично без проблем, я с ними не имел проблем!
Задние тормоза
Снятие и установка тормозного барабана
Очистить барабан от грязи и убедиться в его свободном вращении. Рычаг стояночного тормоза должен быть в расторможенном состоянии. Отвернуть два болта, крепящих барабан к ступице заднего колеса, и, вворачивая их в отверстия А (см. рисунок 7.5) в качестве съемника, снять тормозной барабан.
При сильной коррозии фланца и ступицы это соединение смочить керосином или тормозной жидкостью и выдержать некоторое время. Во избежание повреждения барабана и деформации щита тормоза не бить молотком по ободу барабана и не вводить отвертку между щитом и ободом барабана, используя ее как рычаг.
При значительном износе барабана на его рабочей поверхности образуется кольцевой выступ, препятствующий снятию барабана. В этом случае снятие барабана производится в следующем порядке:
1. Через большое отверстие во фланце барабана и отверстие в «носке» передней колодки вставить стержень 1 (см. рисунок 7.13, а) диаметром 8 мм.
2. Воротком 2 (например, монтажной лопаткой), опираясь на болты 3 крепления колеса, повернуть тормозной барабан в сторону колесного цилиндра так, чтобы переместилась колодка, сдвинув при этом кольцо автоматической регулировки зазора в рабочем цилиндре.
3. Сдвинуть заднюю тормозную колодку, надев трубчатый конец оправки 1 (см. рисунок 7.13, б) на ось разжимного рычага.
Рисунок 7.13. Сдвигание передней (а) и задней (6) тормозных колодок.
4. Снять резиновую заглушку на щите 1 (см. рисунок 7.14) тормоза и через освобожденное отверстие А, опираясь на край этого отверстия, отверткой 2 вращать зубчатую регулировочную гайку распорной планки (см. рисунок 7.4) против часовой стрелки, если смотреть по направлению передних колес. Гайку следует повернуть на несколько оборотов.
Рисунок 7.14. Регулировка стояночного тормоза на заднем тормозном механизме.
5. Снять тормозной барабан (в случае необходимости использовать методы, описанные выше).
Осмотреть внутреннюю рабочую поверхность (зеркало) снятого барабана и проверить его овальность. Разница максимального и минимального диаметров, т. е. удвоенная овальность, не должна быть более 0,2 мм. При наличии глубоких рисок или повышенной овальности барабан расточить, базируясь по центральному отверстию и прижимая к приспособлению внутреннюю поверхность фланца барабана.
С целью сохранения необходимой жесткости барабанов не растачивать их более чем на 0,8 мм на сторону. Обработка зеркала барабана должна обеспечить шероховатость не более Ra= 1,6 мкм.
Перед установкой тормозного барабана его привалочные поверхности, базовые отверстия и привалочные поверхности фланца полуоси тщательно очистить от грязи, коррозии или забоин, а также слегка смазать консистентной тугоплавкой и влагостойкой смазкой.
Тормозной барабан должен плотно надеваться до упора на фланец ступицы только усилием руки. При этом в соединении не должен обнаруживаться люфт.