Воздушный фильтр на альфу

В данной статье оформлена информация по замене воздушного фильтра на мопеде Альфа. Также вы можете узнать какой фильтр выбрать, его функции и последствия несвоевременной замены очистительного устройства.

Функции воздушного фильтра

Функция фильтра — пропускать одно вещество и не допустить проникновения другого. Соответственно работа фильтра — пропускать воздух в карбюратор, но препятствовать проникновению пыли и крупных частиц, которые попадают на прибор вместе с воздухом. Еще одной функцией воздушного фильтра является создание воздушного сопротивления. Такое сопротивление необходимо для стабильной работы двухтактных двигателей. На мопедах, оснащенных четырехтактным двигателем, сопротивление воздуха уменьшает мощность двигателя, соответственно при его забивании уменьшаются тягово-скоростные характеристики мопеда.

Признаки необходимости замены:

Автомобиль потребляет больше горючего материала;
Двигатель медленнее набирает обороты, тяжело заводится;
При выхлопах выделяется больше углекислого газа;
При визуальном рассмотрении прибора видна грязь, налет, пыль, мелкие насекомые и т. д.

Выбор фильтра

Как правильно выбрать фильтр?

Для мопеда Альфа существует два типа очищающих механизмов:

стандартный очиститель;
фильтр нулевого сопротивления.

Первый обеспечивает базовые параметры фильтрации и требует замены через 1.5 тысячи километров. Устройство нулевого сопротивления — идея, пришедшая от гоночных автомобилей, там для повышения мощности используют такие фильтры или не используют совсем. Это дает повышение мощности двигателя на 3-5 процентов, но двигатель лишается защиты от пыли и грязи. Так как спортивные автомобили с таким типом очищающих приборов используют на специальных гоночных трассах, количество грязи и пыли на дороге там сведено к минимуму.

При использовании фильтра нулевого сопротивления на мопеде, ощутимый прирост мощности он не даст, из визуальных отличий изменится только звук работы (станет более басистый). С другой стороны, такое устройство не защищает двигатель от мелких частиц пыли, так что при его эксплуатации появляется вероятность быстрого выхода из строя двигателя мопеда.

Как правильно поменять?

Как поменять воздушный фильтр на китайском мопеде? Последовательность действий для замены очистительного прибора в мопеде довольно проста.

Инструкция по шагам замены своими руками:

Первым делом устанавливаем мопед на подножку. Также желательно помыть мопед во избежание попадания грязи в узлы мопеда;
Теперь можно приступить к замене: снимаем защитную крышку аккумулятора, для этого требуется открутить один болт крестовой отверткой;
Затем отсоединяем аккумулятор от клемм и достаем его из посадочного места;
Далее необходимо снять сиденье, для этого требуется открутить два болта ключом «на 10» и резким движением сдвинуть его (слева направо по ходу движения мопеда);
Как только сиденье сдвинулось, приподнимаем его и оно свободно снимается. Стягиваем хомут с патрубка воздушного фильтра. Если он у вас не резиновый, а металлический, сначала его необходимо ослабить;
Теперь можно стянуть патрубок с карбюратора. Делать это нужно аккуратно чтобы не допустить попадание грязи внутрь карбюратора;
После того как патрубок был отсоединен от карбюратора, вытягиваем его внутрь на то место, где стоял аккумулятор. Кожух воздушного фильтра изготовлен из прорезиненного материала, так что деформировать его при изъятии можно, только аккуратно. Деформируя кожух фильтра, аккуратно тянем его. Делать это стоит крайне осторожно, так как можно задеть и оборвать провода, проходящие рядом;
После успешного извлечения кожуха, достаем из него фильтр. Если в кожухе находится пыль или грязь, необходимо помыть и просушить его;
Теперь устанавливаем фильтр и производим сборку в обратном порядке.

Перед тем как устанавливать сиденье и крышку аккумуляторной батареи, убедитесь, что при установке вы не оборвали или отсоединили провода.

Последствия несвоевременной замены

Если не менять воздушный фильтр, в лучшем случае его пропускная способность со временем ухудшится. Мопед потеряет мощность, перестанет держать обороты в холостом режиме. Также пыль, попав в карбюратор, забьет все каналы, что приведет к нестабильной работе. Худшим вариантом может быть попадание грязи в сам двигатель. Крупные частички оставят глубокие царапины на зеркале цилиндра, на поршне. Может выйти из строя клапанный узел. Соответственно потребуется капитальный ремонт двигателя, так что не следует пренебрегать заменой воздушного фильтра. Последствия могут быть плачевными.

Периодичность замены зависит от уровня загрязнения дорог в местности. Следует периодически внимательно осматривать очистительную систему.

Тяга заднего тормоза, мопеда Сигма, SIGMA SPORT в сборе

Упор боковой Dingo, Zodiak, Alpha

Осталось: 10

Упор боковой Dingo, Zodiak, Alpha

Фара Alpha, Delta, Zodiak в сборе /квадратная

Осталось: 10

Фара мопед Альфа, Дельта, Zodiak в сборе, квадратная

Фара Alpha, Delta, Zodiak в сборе ДИОДНАЯ

Осталось: 10

Фара Альфа, Дельта, Zodiak в сборе диодная

Фильтр воздушный Alpha в сборе

Осталось: 10

Фильтр воздушный, на мопед Альфа в сборе

Фильтр воздушный SIGMA, SIGMA SPORT в сборе

Осталось: 10

Фильтр воздушный SIGMA, SIGMA SPORT в сборе

Фильтр масляный Delta, Zodiak, Alpha (квадрат)

Осталось: 10

Фильтр масляный Дельта, Zodiak, Альфа (квадрат)

Фильтр топливный большой с магнитом тонкой очистки KY-B-001

Осталось: 45

Фильтр топливный, большой, с магнитом тонкой очистки KY-B-001

Фильтр топливный, большой, с магнитом тонкой очистки KY-B-001 В корзину

Фильтр топливный тонкой очистки KY-B-004

Осталось: 10

Фильтр топливный, тонкой очистки KY-B-004

Фильтрующий элемент Alpha

Осталось: 10

Фильтрующий элемент Alpha

Фильтрующий элемент Delta, Dingo, Zodiak

Осталось: 10

Фильтрующий элемент Delta, Dingo, Zodiak

Цепь ГРМ 25H-84L 4T Delta, Alpha 110cc 152FMH/I

Осталось: 5

Цепь ГРМ 25H-84L 4T на мопеды Дельта, Альфа 110cc 152FMH/I

Цепь ГРМ 25H-84L 4T на мопеды Дельта, Альфа 110cc 152FMH/I В корзину

Цепь ГРМ 82L 4T Delta, Alpha-70cc (147FMD)

Осталось: 10

Цепь ГРМ 82L 4T Delta, Alpha-70cc (147FMD)

Цепь приводная 420*98 зв. Alpha, Delta, Zodiak

Осталось: 10

Цепь приводная 420*98 звена Alpha, Delta, Zodiak

Цепь приводная 420*98 зв. Alpha, Delta, Zodiak (Киров)

Осталось: 10

Цепь приводная 420*98 звена Альфа, Дельта, Zodiak (Киров)

Цилиндр Dingo, Alpha, Zodiak-50cc, 39,00мм (139MB)

Осталось: 10

Цилиндр на мопед Dingo, Альфа, Zodiak-50cc, 39,00мм (139MB)

Цилиндр на мопед Dingo, Альфа, Zodiak-50cc, 39,00мм (139MB) В корзину

Цоколь лампы фары Dingo, Alpha, Zodiak с фишкой P15D

Осталось: 10

Цоколь лампы фары Dingo, Альфа, Zodiak с фишкой P15D

Чехол седла AIpha с кантом

Осталось: 2

Чехол на мопед AIpha с кантом

Чехол седла ALPHA

Осталось: 10

Чехол седла, мопед Альфа

Чехол седла Delta Dingo водительский

Осталось: 10

Чехол седла мопедов Дельта, Динго, водительский

Чехол седла Delta Dingo пасажирский

Осталось: 10

Чехол седла мопедов Delta, Dingo, пасажирский

Шайба стопорная ведущей звезды Alpha

Осталось: 10

Шайба стопорная, ведущей звезды мопеда Альфа

Шайба стопорная ведущей звезды Alpha с БОЛТАМИ (шайба + 2 болта)

Осталось: 50

Шайба стопорная, ведущей звезды мопеда Альфа с болтами (шайба + 2 болта)

Шайба стопорная, ведущей звезды мопеда Альфа с болтами (шайба + 2 б.

Шестерни привода спидометра Alpha, Dingo, Zodiak (шестерня+червяк)

Осталось: 10

Шестерни привода спидометра, мопед Альфа, Dingo, Zodiak (шестерня с червяком)

Шестерни привода спидометра, мопед Альфа, Dingo, Zodiak (шестерня с.

Шестерня привода маслонасос DELTA, ALPHA, ATV50 139FMB, 147FMH, 152FMI, 154FMI

Осталось: 10

Шестерня привода масляного насоса, на мопеды DELTA, ALPHA, ATV50 139FMB, 147FMH, 152FMI, 154FMI

Шестерня привода масляного насоса, на мопеды DELTA, ALPHA, ATV50 13.

Вот-вот. Но чистить его всеравно надо и желательно почаще. Бензином можно.

Заодно надо прочистить карбюратор.

Карб, воздухан и подсосы воздуха — первые причины потери тяги (личный опыт), если это не поможет тогда все намного сложнее.

Ребята! Бумажный фильтр — одноразовый! Лечится заменой

Бумажный фильтр бензином.

мне казалось что бумажный отходил — ставь новый.

Вообщето на Альфе бумажный фильтрующий элемент, он не требует такого частого обслуживания как паролоновый. Я свой чищу гдето через 5000км.

Насчёт ресурса бумажного и поролонового фильтров не согласен. Наученный горьким опытом Хондовского фильтра (скутер), где нужно чистить раз в 500 км, я на 1000 км полез чистить свой. Только зря время потратил. Он был практически девственно чист, прилепилось немного тополиного пуха. Да и откуда там быть грязи, если воздухозабор происходит из самой чистой зоны мопеда — под сиденьем. Это не скутер, где фильтр всасывает всю дрянь с дороги. После этого я проехал ещё 1400 км, раз заглянул всё таки для успокоения — чистенький и влажненький. Так что при удачной конструкции и 5000 поролоновый фильтр может пройти.

У меня двигатель лучше всего работает когда винт качества закручен полностью. когда его выкручиваю на 1 оборот может чуть больше, обороты движка падают примерно на 500 об/мин, а дальше могу его выкручивать дальше хоть полностью, двигатель не снижает обороты. ездить с выкрученным не пробовал. как лучше всего ездить? когда полностью закручен появляется чернь на свече. сегодня полностью вычистил свечу как новую, завтра поезжю проверю (с выкрученным на 1,5 об). кстати у меня воздухофильтр стоит походу нулевик, без поролона, из какой то толи жесткой ткани, толи что-то бумагоподобное. формы срезанного конуса. может из за него так?

Может фильтр воздушный плохо воздух пропускает? Надо его заменить если бумажный.

Попробуй его снять если при выкрученном винте на 1,5 оборота и без фильтра работать лучше не станет, тогда карбюратор чисть, ну а если и это не поможет, тогда зажигание, но оно не регулируется, может что с коммутатором.

Воздушный фильтр наоборот даже очень хорошо пропускает, как будто его нет, я его уже снимал. да и слышно как через него воздух прет, особенно когда прогазовуеш., карб разбирал там все чисто, два винта опущенные в поплавковую камеру, в их проволочка как первая струна легко входит. они чистые. я вот думаю не могли по ошибке не подходяший винт качества вставить? или другой туда не подойдет?

У меня с рождения шелестит, особенно сейчас, когда на холодную завожу и прогревается. Не обращай внимания. Шелест — это не скрежет. Шелест может издавать цепь, у Жигулей она тоже шелестит. Насчёт провалов — обогати смесь. Я ввернул винт качества на полоборота, теперь нам и морозы не страшны.

Из за фильтров нулевого сопротивления увеличивается износ поршневой. Если мопед эксплуатируется в сельской месности или там где много пыли то устанавливать его не стоит.

Нулевик — слишком рискованная вещь . Слишком слабая защита для двигателя. Мало того и

водички хлебануть можно. Личное мнение

Как по мне, фильтр, подобный применяемому на скутерах Хонда, самый надёжный. Я о поролоновом с пропиткой. Представьте, в каких условиях он работает, что он всасывает с дороги, и фильтрует хорошо. А теперь, если перенести его под седло, где намного чище, срок между чистками увеличивается чуть ли не в 10 раз. Посмотрите на фото, как это решено на некоторых моделях с двигателем 139FMB. На фото фильтр со снятой крышкой, воздух берётся из задней камеры, из самой чистой зоны мопеда. Фильтр на фото после пробега 2000 км по летним пыльным трассам. Чистки он не потребовал, даже влажный остался.

Я себе купил нулевик за 45грн и пропитку за 40 грн на базаре, а DED сказал что можно масло с бензином использовать а деньги пропить

Вода врядтли попадёт он ведь под сиденьем. Пока непопала у Макарены поопасней стоял.

В нулевике железная сеточка по наружи и в нутри, а между ними мелкая очень на бумагу похожа но тоже железная.

После установки нулевика провалы на низких появились, сейчас поправил обогатил смесь.

Звук прикольный стал погромче, сопящий.

По поводу заслонки: на карбюраторе есть два регулировочных винта— один приподымает дроссельную заслонку,т.н. в простонародье обороты холостого хода,а второй регулирует забор воздуха с фильтра на карб.Так вот,ежели этот винт у тебя зажат,то смесь обогащается килородом самую малость,при закрытой-же заслонке—вообще ж..па!Знать-бы какой именно у тебя карб,а то их столько разных на всех этих моцаклетах. А передачи. Пока не обкатаеш —трогайся с первой,привыкнеш—вдвоём со второй запросто!Я еду просто:первая-до 2500 оборотов,вторая,третья-до 3000-4000,в зависимости от динамики(т.е.-стартуеш ты,или-же просто разгоняешся).К примеру:я могу потихоньку ехать на четвёртой при 2500 оборотов(если меньше—напряг движку!)Передачи для чего?Что-бы ты не рвал оборотами движёк. Поэтому:чем ниже передача,тем меньше высоких(. ) оборотов! И тогда твой конь тебе будет служить долго, верой и правдой!Ну вот,вроде и всё вкратце,удачи.

Нагар на свечке смотреть нужно после того, как проедешь киллометров пять минимум на 4-й на средних оборотах. После работы двигателя на холостых смотреть бесполезно — свеча чёрная. Ссылки на регулировку карба выкладывали неоднократно ранее.

Я со своим карбюратором мучился очень долго. "Гуляли" холостые, расход до 3-х литров на 100 км. Спец по гарантии смотрел — сказал "Плохой бензин". Я слил бензин, перед заправкой выкрутил краник с бака, слил все остатки на землю. Закотил мопед на заправку и залил новый. Не помогло и это. Спец прочистил карб по новой и начал его крутить. Короче, после его регулировки я с трудом доехал до дома. Дома сам снял карб, прочистил всё, продул каналы. Результат — ноль. Решил снять его и исследовать полностью. При повторной установке я его разламал — перетянул один винт крепления карба к патрубку. Дистанционная планка тоже лопнула. На другой день пошёл на рынок, купил новый карб, с трудом отыскал дистанционную планку. Поставил. Отрегулировал по описанию. Я НЕ УЗНАЛ СВОЕГО КОНЯ!

Почему я не сломал его в первый день?

Винт качества — БЕЗ ПРУЖИНКИ, Винт холостого хода С ПРУЖИНКОЙ

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском: