Эта запись для тех, кто еще не совершил такой безумный прос поступок как покупка автомобиля SsangYong Actyon (Sports) с дизельным двигателем :)) Прошу не проводить ассоциации словосочетания "безумный поступок" с совершением какой-либо жизненной ошибки при выборе этой марки, ведь у всех машин есть свои плюсы и минусы — это бесспорно.
Все зависит от того, для чего вам нужен этот автомобиль: передвижение по городу или трассе, а может для выездов на пикник или за березовыми вениками и грибами летом, а зимой для перевозки сноубордов. А может вы хозяин небольшого магазина и вам необходимо перевозить малогабартные грузы? Или заготовить дрова для вашего любимого дачного домика?

Или вы хотите открыть для себя бездорожное рубиловово?!
Забегая вперед скажу, что по сути, этот автомобиль удовлетворят всем вышеперечисленным пунктам, кроме бездорожного рубилова, хотя есть достаточно подготовленные аппараты, участвующие в оффроуде и экспецициях (шноркель, лебедки, блокировки, и другой полный фарш). Но лично мое мнение — это не то пальто, он не любит крайностей и критических продолжительных нагрузок, на то и система непостоянного полного привода "part-time". Но вполне способен довести вас до нужно места через умеренную грязь, неглубокий брод или другое легкое бездорожье, хотя на совсем стоковой машине такого лучше не делать:

А хотите рубилова — купите железный УАЗ!

Итак, вы поняли, что ваша жизнь без пикапа больше не имеет смысла и рассматриваете SY Actyon Sports как одного из возможных претендентов на ваши налоговые отчисления и страховые платежи. Но об этих авто сложно найти что-то конкретное, т.к. процент владения ими совсем не велик, а в отзывах на Дром.ру эта информация опять же размыта. Лично я не нашел чего-то конекретно сведенного, поэтому и решил написать об этом сам.

И вот вы стоите перед чудом корейского автопрома с непонятной физиономией, причем ваше лицо тоже выглядит непонятным образом с явными признаками замешательства и читающимся вопросом "Чё смотреть то?". Примерно такое же было и у меня, в момент встречи со своим будущим автомобилем.

Конечно начать нужно с самого простого:
1. Завести мотор. И тут на лицах читателей вылезла ухмылка и вырвалось: ха! нашелся умник, и оленю понятно, что мотор надо завести. Но погодите делать "пффф", диагностика уже началась: после того, как вы включите зажигание, должны произойти следующее вещи: естественно погаснуть чек двигателя, датчики ABS и EBD, индикатор водоотделителя (сепаратор) и другие типа "зарядки", а если на улице холодно, то загорается на несколько секунд индикация нагрева свечей накала (спираль), а как потухнет — заводите (я вот на современных дизелях до этого не ездил и не знал об этом, поэтому пишу). Если спираль не потухла — значит не исправна одна или несколько свечей накала. Заменить свечи, особенно четвертую, бывает достаточно проблематично. Если свеча обломится, вы попадете на снятие головки и 15 тысяч из семейного бюджета. На холостых двигатель должен работать ровно и мягко, без лязганья, в районе 800 об/мин. Если есть лязгание, то минимум менять натяжитель цепи (1500рэ) или вообще саму цепь (дорого). Поднимите капот, двигатель должен быть чистым, без масляных подтеков, шланги ГУР должны быть сухими. Ремень навесного оборудования должен бежать ровно по всем роликам без перекоса. И сам ремень должен быть ровный, а не съеденный по краям. Если он бежит криво, значит нужно менять натяжитель ремня (3000 рэ).
2. Обязательно прокатитесь за рулем, машину не должно тянуть в бок, иначе попадете на развал (1000 рэ) или еще хуже, если машина битая, то возможно кривая и веденая вся подвеска, а то и рама!
3. Прокатитесь до полигона, проселочной дороги или поля, проверьте работу подвески и переднего привода: включаться он должен на ходу в течении 3-5 секунд, без всяких посторонних звуков, на панели загорается зеленый индикатор 4WD HIGH. Следом проверить работу пониженной передачи: включается в режиме нейтральной передачи легким ударом в коробке. Загорается желтый индикатор 4WD LOW, двигатель становится очень тяговитым, прям на тормозе хочет ехать.
Если не включается передний привод или пониженная, то должен загореться красным индикатор ошибки 4WD check. Проблемы могут быть следующие: не работает электромагнитный вакуумный клапан (1000рэ). Возможно хаб прохудился (5000 рэ штука). Если не включается пониженная, скорее всего отломился какой-то провод на клемме электродвигателя пониженной (болезнь), а может и электродвигатель крякнул или от обильной смазки засох (много рэ или ревизия).
4. При движении на заднем приводе не должно быть металлического лязгания спереди, если есть — это загрязнен простой вакуумный клапан (не электромагнитный), т.е. он не держит вакуум и передний привод пытается включиться самостоятельно. Лечится заменой или промывкой клапана (стоит копейки).
5. На трассе, при движении 60-80 км/ч (4-5 передача), отпустить педаль "газа" на 1-2 секунды, так, чтобы захотела включится 6я передача, но до ее включения вновь резко нажать педаль газа, при этом никаких пинков в коробке быть не должно. Передача должна остаться та же 4я или 5я или 3я. При этой же скорости перевести коробку селектором в ручной режим, АКПП должна нормально переключиться на пониженные передачи (типа торможение двигателем). В этом ручном режиме АКПП, погонять передачи переключателем на селекторе акпп и на руле, все должно переключаться без проблем.
6. Не зассать и разогнать машину до максимальной скорости, она должна ехать минимум 160-180 км/ч, при такой скорости никаких чеков (ошибок) выскакивать не должно. Если выскочит чек двигателя, пропадет тяга и машина перестанет нормально ехать, нужно остановиться и заглушить мотор. После повторного пуска, чек должен пропасть, машина снова должна нормально ехать. Это загрязнен вакуумный модулятор турбины, стоит тысячи две-три, но можно модернизировать, поставив фильтр тонкой очистки топлива от ВАЗ.
7. При скорости 100 км/ч, обороты двигателя на 6й передаче быть должны

2000 об/мин. Никаких вибраций агрегатов при движении естественно быть не должно.
8. Про то, чтобы ручник работал и весь электропакет я уж не говорю, это на усмотрение покупателя.

Ну а теперь начинается самое интересное.
После внешнего осмотра и первых ощущений от автомобиля, если не передумали о его покупке, езжайте на диагностику на СТО:
9. Поднимите машину на подъемнике, посмотрите на визуальное состояние агрегатов, чтобы все они были на месте. Снизу вы должны наблюдать: раму, глушитель, ручник, задний мост с пружинами и амортизаторами, два задних кардана, соединенных через подвесной подшипник, коробку, раздатку, двигатель, передний кардан, передний мост с приводами и переднюю подвеску. Визуально все должно быть целым и без течей масла.
10. Проверьте люфт ступичных подшипников, если есть люфт, меняется ступица вся целиком (10000 рэ за штуку). Внимание: если колесо имеет люфт в вертикальной плоскости, не факт, что это разбит ступичный подшипник, возможно это шаровые.
11. Проверьте люфт в верхних шаровых. Верхяя шаровая меняется целиком с рычагом (2500 рэ за штуку). Проверяется так же движением колеса вверх-вниз в вертикальной плоскости, естественно люфтов в верхних шаровых быть не должно. За одно проверить и нижние шаровые.
12. Исследуйте крепление переднего моста, т.к. бывает, что крепления рвет. Это лечится русскими методами: усилением и утолщением креплений с помощью сварки и более надежным крепеж, но проверить все же надо.
13. Сделайте диагностику двигателя сканером, ошибок быть не должно, а если есть то нужно выяснить их суть.
14. По хорошему, надо измерить компрессию в двигателе. И для этого придется выкручивать все те же злополучные свечи накала, но хотя бы в одном-двух цилиндрах это можно сделать, лично у меня они вывернулись на УРА! Компрессия должна быть в районе 32-35 кг/см2 или бар (эти единицы практически равны). Минимально допустимое значение 18 кг/см2 (бар), но 20-25 это уже маловато. Машина будет плохо заводиться в холод независимо от исправности форсунок, свечей накала и топливной аппаратуры, и без зимнего подогрева двигателя вам не обойтись. Допустимая разница давлений между цилиндрами 3 кг/см2 (бар).
Вот видео от гуру по ремонту дизельных SsangYong Сергея Шао:

15. Если вы до сих пор намерены приобрести дизельный SsangYong Actyon Sports, не поленитесь и проверьте слив форсунок на обратку. Нужно взять картонку, 4 шприца по 20 кубиков и капельницу в аптеке, все это стоит копейки, но спасает от ремонта на крупную сумму! Сделайте вот такой стенд

Ну вот вроде бы и все, что мне пришло на ум в плане осмотра машины перед покупкой. Бывалые, дополняйте, буду рад!)))
Надеюсь, что эта информация будет полезной, ведь потратить пол ляма и дополнительно попасть да деньги никому не хочется.
Спасибо за внимание, всем Мира и хорошей эксплуатации ваших боевых коней!

Цена вопроса: 500 100 ₽ Пробег: 10000000 км

— Кушает ооочень-очень мало дизеля, как малолитражка бензин;
— Держит тягу при малых оборотах, как ехал на 2 тыс. оборотов так и поднимается на гору;
— Вместительный багажник;
— Заводится при -30 (Якутск) на уже со второй прокрутки, быстро греется;
— Внушительный размер;

мало места для задних пассажиров, упираются коленки в передние сидения даже у детей, большой радиус разворота, дорогая резина R-18, ныряет по неровностям дороги из за того, что тяжёлая морда, широкая передняя стойка сокращает обзор, особенно в городе

300 — 400 кг помещается без проблем) скорость разгона до 100 конечно уменьшается, но я и брал не гоночный автомобиль! Прёт как танк, гружёный даже лучьше чем пустой! До -30 заводится нормально, главное, чтобы АКБ был "живой", но чтобы не издеваться над движком, лучьше поставить подогреватель, как я и поступил.

Мало ест
Весьма шустрый (когда в хорошем состоянии и на механике)
Тяговитый движок
Очень комфортный, но только для переднего ряда
Глубокий кузов
Самый дешевый в своем классе
Хорошая шумка

1) Никто не умеет их диагностировать и чинить. Вообще никто. Все наугад.
2) крайне хлипкие форсунки
3) крайне дорогие форсунки
4) гниет. Особенно в местах крепления подушек на раме.
5) версия на автомате туповата в 70% случаев
6) при -20 и ниже завести даже исправный вариант очень сложно
7) болезни механизма включения 4вд лоу
8) дорогая кузовщина (по сравнегию с ценой авто)
9) невозможно ни продать ни обменять. Только сжечь.
10) переодически откручивается двиратель от подушек и начинает подпрыгивать на кочках и грохотать . 0_о
11) низкий. Как седан. Сбоку не видно, но прямо под бампером висит ничем не прикрытый радиатор и подрамник.

— Привлекает взгляды
— Высокая посадка и комфортное вождение
— Богатая комплектация
— Резвый двигатель (от 2х литрового дизеля не ожидал никак)

Взял бы такой, но только бензинку.

Главная проблема — это дизельный и очень нежный двигатель, а именно — форсунки, у нас они мрут каждые 100-150 т.пробега, а каждая форсунка — 15-16 т.р., плюсом они прикипают и вытащить удается не всегда — иногда высверливать со снятием головы. т.е. если в сервисе — работа по замене 5-10 т.р. за форсу, т.е. замена только одних форсунок может дойти до 100 т.р.

Такая же проблема с прикипанием и высверливанием у свечей накала.

Иногда рвет топливопровод 3-ей форсунки (болезнь).

Мыть движку нельзя — лотерея (можно сжечь электронику).

Очень чувствителен к солярке — можно один раз неудачно заправиться и уехать на эвакуаторе (решаемо дополнительным фильтром)

Довольно слабая ходовка, но хоть хорошо, что можно колхозить.

Дорогие цены на некоторые запчасти. Например — форсунка 15-16 т.р., блок управления двигателем — 30-40 т.р., привод 15 т.р.

Очень мало спецов, умеющих диагностить данный авто, все предлагают менять блоками.

Нужно минимум иметь в кармане 50 т.р. на случай поломок.

Ssangyong Actyon Sports является производной от пятидверной модели Actyon. Оба были представлены в 2006 году. Они имеют общую переднюю часть, интерьер, дизельный агрегат, трансмиссию и рамную конструкцию.

Большинство согласятся с тем, что нос Ссангйонг Актион Спортс выглядит, по крайней мере, необычно. Внутри пикап не столь экстравагантен и предлагает довольно строгие формы передней панели. Высоким водителям приходится жаловаться на то, что их правое колено прислоняется к жесткой кромке центральной панели. Второй ряд не балует избытком пространства – мало места в коленях.

В 2012 году была представлена новая версия пикапа Actyon Sport II. По сути, это все тот же предшественник, но менее причудливый. Пикап стал выглядеть более современно. Внутри изменились центральная панель, приборный щиток и форма дефлекторов.

Саньенг, по меркам рабочей машины, уже в базе предлагает неплохой набор оборудования. Это кондиционер, электрические стеклоподъемники и зеркала, обогрев заднего и лобового стекла.

Те, кто планируют использовать пикап для перевозки тяжелых грузов, могут быть разочарованы грузоподъемностью – всего 705 кг. Большинство конкурентов способны транспортировать грузы на 300 кг тяжелее. Все дело в задней подвеске – здесь нет рессор, как у большинства пикапов других производителей. Зато лучше комфорт и управляемость.

Под капотом

Несмотря на приличные размеры, устанавливался лишь один 4-цилиндровый турбодизель D20DT мощностью 141 л.с. Еще более удивителен тот факт, что почти двухтонный автомобиль имеет приятную динамику. Перед рестайлингом двигатель немного доработали (D20DTR) и увеличили мощность до 149 л.с. (155 л.с.).

Моторы в целом надежны. Но топливные форсунки Delphi долговечностью не отличаются. Порой они нуждаются в ремонте или замене уже через 100 000 км. Стоимость новой форсунки 20-22 тысячи рублей. Кроме того, нередко возникают сложности с извлечением форсунок – они прикипают (чаще четвертая). В результате приложения чрезмерных усилий форсунка может обломиться, и тогда придется снимать головку блока, чтобы высверлить остатки. Мотористы в целях профилактики советуют обрабатывать резьбу форсунок медной смазкой.

Дизели D20DT нередко страдали из-за просчета в конструкции натяжителя цепи ГРМ. Он не справлялся со своей задачей, цепь начинала гулять, разрушала успокоитель и планку натяжителя, а тот в свою очередь разбивал лобовую крышку двигателя. Кроме того, при резком ускорении с оборотов холостого хода мог произойти перескок цепи. Предвестником беды послужит посторонний шум (грохот) на холостых оборотах, который не стоит игнорировать. На обновленном D20DTR такой проблемы не возникает.

После 150-200 тыс. км встречались малоприятные случаи проворачивания вкладышей. Последствия выхода из строя маслонасоса.

Порой самопроизвольно откручиваются подушки двигателя, что приводит к появлению вибраций во время движения. Перебои в работе турбодизеля нередко вызваны забившимся фильтром модулятора турбины или ЕГР, либо износом самого модулятора.

Турбонагнетатель прослужит более 150-200 тыс. км. Стоимость оригинального узла – 58 000 рублей, а сменного картриджа – около 13 000 рублей.

Трансмиссия

Благодаря наличию системы полного привода Актион Спорт не боится съезжать с асфальта. На пересеченной местности его возможности ограничивает длинная колесная база – 3060 мм.

После 150-200 тыс. км нередко изнашиваются крестовины карданных валов (от 700 рублей) – возникает вибрация.

Раздаточная коробка подводит редко. В отдельных экземплярах растягивалась цепь. Потеря управления режимами работы раздаточной коробки чаще всего вызвана отгнившими или перебитыми проводами.

На отрезке 100-200 тыс. км порой перестает подключаться передняя ось. Отказывают хабы (два по 7-8 тыс. рублей) или вакуумный модулятор (2 000 рублей).

Самые первые Actyon Sports комплектовались 5-ступенчатой механикой и 4-скоростным автоматом. Механическая коробка передач практически вечная. Нечеткое включение передач с усилием – особенность ее работы. После 100-150 тыс. км иногда сдавался двухмассовый маховик.

Не сильно отстает от механики и 4-скоростной автомат. Отдельным владельцам приходилось сталкиваться с ремонтом АКПП лишь после 200 000 км. При должном уходе «старенький автомат» прослужит более 300-400 тыс. км.

В середине 2008 года появился более современный 6-диапазонный автомат DSI. К сожалению, новая коробка оказалась ненадежной. Первые проблемы возникали еще на первых 100 000 км – разрушалась стопорная шайба. В 2010 году шайбу модернизировали. Однако срок службы коробки увеличился незначительно. На отрезке 100-200 тыс. км владельцам нередко приходилось бороться с неисправным гидротрансформатором, насосом, гидроблоком, изношенными клапанами и соленоидами. Стоимость ремонта 100-120 тыс. рублей, а новой коробки – 140 000 рублей. Порой отказывал и электронный блок управления АКПП.

Ходовая

На передней оси используется независимая двухрычажная схема, а на задней – неразрезной мост с пружинами. Наиболее уязвимый элемент – шаровые опоры. Они имеют невысокий ресурс.

Любителей бездорожья поджидает еще одна неприятность – обрыв крепления переднего моста. В лучшем случае появятся стук и вибрации, в худшем – пробивает картер двигателя и обрывает магистраль охлаждения масла АКПП.

Со временем нередко закисают задние суппорта или трос стояночного тормоза.

Другие проблемы и неисправности

Кузовной метал к коррозии не склонен. А вот номер на раме следует защитить – его нередко съедает ржавчина. С возрастом деформируются или сгнивают точки крепления кузова к раме (появляется стук).

После 120-150 тыс. км может потребовать внимания генератор. Чаще всего подводит обгонная муфта (2-4 тыс. рублей). Регулятор напряжения, щетки и подшипники сдаются позже (7-10 тыс. рублей за полный ремонт).

Довольно часто выходит из строя натяжитель приводного ремня (от 3 000 рублей).

На возрастных экземплярах иммобилайзер нередко теряет ключ. В таком случае понадобится помощь специалиста для повторного прописывания ключей либо отключения функции иммобилайзера. В последующем сгнивает проводка задних фонарей.

Заключение

Одно из главных преимуществ Саньенг Актион Спортс – невысокая цена. Если бы не мелкие, но заметные недоумения (дизайн и ряд конструктивных просчетов), то корейский пикап не оставил бы конкурентам никаких шансов.