Отремонтировав уже около сотни дизельных форсунок только на 2,5tdi я решил поделится информацией о их восстановлении с уважаемыми читателями Драйва.

И так начнём с небольшой теории:
Что же изнашивается в форсунках до-Коммон Рейловского (КР) поколения, или почему нам так крупно ПОВЕЗЛО :))))

Как видим из рисунка ниже двухступенчатые форсунки 2,5tdi очень просты по конструкции : распылитель, шайбы, 2 пружины, и штифт.

В отличии от подобных форсунок на других двигателях форсунки на 2,5tdi регулируются только ЗАМЕНОЙ ШТИФТОВ, причём регулируются ТОЛЬКО первая ступень, регулировка второй ступени производителем не предусмотрена.

Регулировка дизельных форсунок 2,5 tdi — это САМЫЙ БОЛЬШОЙ РАЗВОД на бабло от ВСЕХ ДИЗЕЛЬНЫХ КОНТОР !
— у вас плох тянет/ дымит / троит/ плохо заводится двигатель — виноваты форсунки их надо РЕГУЛИРОВАТЬ, и за это нужно ПЛАТИТЬ !

Теперь разбирёмся ЧТО же изнашивается в ЭТИХ форсунках и как их ПРАВИЛЬНО отремонтировать !

В форсунках 2,5tdi при износе ПАДАЕТ ДАВЛЕНИЕ открытия первой ступени, с 240 бар до предельного 210 бар форсунка начинает плохо распылять — писать и соответсвенно дыметь /больше потреблять и.т.д.

В форсунках изнашиваются ТОЛЬКО РАСПЫЛИТЕЛЬ, в нём изнашивается игла, появляется на ней канавка, изнашивается и сам распылитель изнутри — он чуть проседает — изнашиваются и выходные отверстия — увеличиватся в размерах или забиваются говнами при некоректной фильтрации.

Теперь уважаемые НАВОСТРИТЕТЕ УШИ !

Для ПОЛНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФОРСУНКИ ДОСТАТОЧНО В НЕЙ ПОМЕНЯТЬ РАСПЫЛИТЕЛЬ BOSCH !
НИКАКОЙ РЕГУЛИРОВКИ ФОРСУНОК НЕ ТРЕБУЕТСЯ при соблюдении ТРЕХ УСЛОВИЙ !
1. Распылитель должен быть марки BOSCH c ТЕМ-ЖЕ номером, никакого кидая, ни итальяшек только оригинальный BOSCH хоть и сделанный в Индии.
2. Необходимо очистить гайку форсунки от нагара снаружи и внутри
3. Затягиваем гайку форсунки с усилием в 4,5кг

Сами же пружины в этих форсунках НЕ ИЗНАШИВАТСЯ и НЕ ТЕРЯЮТ своих параметров даже при 500тыс пробега.
Мне доводилось восстанавливать такие форсунки просто заменой распылителя БЕЗ РЕГУЛИРОВКИ, на стенде их параметры были в приделах допусков !

Сам процесс замены распылителей происъодит так :
-заказываем ремкомплект BOSCH DSLA…, смотрим в таблицу ниже, разбираем форсунку, обычно я её зажимаю в тиски через алюминевые проставки распылителем вверх но не за дырку обратки.
Откручиваем гайку, чистим её изнутри, с форсунки снимаем старый распылитель и сразу же за ним 2 шайбы рогатую и в её ценре маленькую, ставим точно такой же комплект нового распылителя, ставим гайку, затягиваем сначала пальцами затем динамометрическим ключём 4,5кг.

Меняем только 3 внешние медные шайбы на распылителе одну под распылителем и две на обратке.

AFB — 059130201 — (059130202 — упр.) — распылитель — DSLA142P683 — BOSCH 2437010055
AKN — 059130201А (059130202А — упр.) — распылитель -DSLA142P770 BOSCH 2437010092
AKN — 059130201B (059130202В — упр.) — распылитель — DSLA142P843 BOSCH 2437010112
AKN — 059130201С (059130202С — упр.) — распылитель — DSLA142P893
AKE — 059130201Е (059130202D — упр.) — распылитель — DSLA142P925 BOSCH 2437010117
AКЕ — 059130201F (059130202F — упр.) — распылитель — DSLA142P1025 BOSCH 2437010130
AYM — 059130201F (059130202F — упр.) — распылитель — DSLA142P1025 BOSCH 2437010130
BAU — 059130201F (059130202F — упр.) — распылитель — DSLA142P1025 BOSCH 2437010130
BDH — 059130201G (059130202G — упр.) — распылитель — DSLA142P1191 BOSCH 2437010139
BDG — 059130201G (059130202G — упр.) — распылитель — DSLA142P1191 BOSCH 2437010139
BCZ — 059130201F — распылитель — DSLA142P1025 BOSCH 2437010130 нет управляющей !
BFC — 059130201F (059130202F — упр.) — распылитель — DSLA142P1025 BOSCH 2437010130

Взаимозаменяемость форсунок
На все эти моторы после 2001 года (начиная с AKE, AKN) можно и нужно устанавливать распылители *130 (евро3) и *139 (евро4).
Для мотора АКЕ *130 — родные, они же DSLA142P1025.

*139 — они же DSLA142P1191, взаимозаменяемые с предыдущими, продвинутые распылители, с новой технологией завихрения, при использовании этих распылителей, уменьшается расход топлива, но чуток падает динамика (требуется чиповка), пропускная способность у них поменьше чем у предыдущих, что влечет за собой увеличение максимального давление впрыска с 1800 до 2000 бар, более качественный распыл. Это я так в двух словах…

При ремонте распылителей необходимо обеспечить герметичность прилегания конуса иглы к фаске корпуса, плотность иглы в направляющем отверстии корпуса и плотность прилегания торцовой поверхности корпуса распылителя к корпусу форсунки.

Технологический процесс ремонта распылителей состоит из следующих операций:

  1. промывки, контроля и сортировки деталей;
  2. механической обработки игл;
  3. наращивания цилиндрической поверхности игл;
  4. механической обработки корпуса распылителя;
  5. притирки торцовой поверхности корпуса;
  6. комплектовки и взаимной протирки деталей;
  7. контроля и приемки распылителя.

Контроль и сортировка деталей . При контроле и сортировке деталей проверяют состояние направляющих и конусных поверхностей. Эти поверхности должны быть гладкими. Заметные на глаз риски указывают на их износ.

Состояние сопловых отверстий корпуса распылителя проверяют по расходу воздуха на пневматическом измерительном приборе ( см. рис. 165 ). Детали с чрезмерным износом кромок сопловых отверстий бракуют.

В процессе контроля и сортировки распылители по состоянию рабочих поверхностей разделяют на две группы. К первой группе относят распылители, не требующие сложной механической обработки или замены деталей. Такие распылители обычно нуждаются лишь в притирке конусов.

Ко второй группе относят распылители, требующие механической обработки рабочих поверхностей или перекомплектовки деталей. При контроле и сортировке распылителей проверяют также величину подъема иглы. Если подъем иглы превышает 0,8 мм, то распылитель бракуют.

Рис. 165. Приспособление для испытания клапанной пары и корпуса распылителя на пневматическом приборе.

Механическая обработка иглы распылителя . Механическую обработку иглы начинают с предварительной притирки цилиндрической поверхности. Эту операцию производят чугунным разрезным притиром ( рис. 166, б ) при 250—300 об/мин шпинделя доводочной бабки ( рис. 166, а ), пользуясь тонкой пастой. Среднюю пасту применяют лишь при наличии глубоких рисок на поверхности детали. Деталь обрабатывают осторожно, слегка нажимая на притир. После предварительной притирки овальность и конусность цилиндрической поверхности иглы допускаются не более 2 мк.

Наращивание цилиндрической поверхности иглы . Некоторые ремонтные предприятия осваивают процесс наращивания цилиндрической поверхности игл распылителей способом химического никелирования. Предварительные опыты дали положительные результаты. Технология и режимы обработки этих деталей аналогичны процессу покрытия плунжеров.

Механическая обработка корпуса распылителя . Механическую обработку корпуса распылителя начинают с притирки направляющего отверстия разрезным чугунным притиром ( см. рис. 166, в ) с применением тонкой пасты ГОИ. Притир устанавливают на конусную оправку, которую зажимают в цангу. Деталь закрепляют в державке и перемещают по притиру. Число оборотов притира должно быть 250—300 в минуту, а число двойных ходов детали 30—40 в минуту. После притирки направляющая поверхность должна быть блестящей; овальность и конусность допускаются не более 2 мк.

Притирка торцовой поверхности корпуса распылителя . Торцовую поверхность детали притирают при наличии рисок или пятен коррозии, а также после шлифования торцовой поверхности корпуса распылителя. Притирку торцов деталей производят на специальном станке ( см. рис. 162 ) на доводочной плите, применяя сначала среднюю, а затем тонкую пасту.

Комплектовка и взаимная притирка деталей. В условиях ремонтных предприятий корпуса притирают пo иглам. Комплектовку деталей производят с учетом расположения конусов (подъема иглы). Детали распылителей одной группы подбирают так, чтобы игла плотно входила в отверстие корпуса примерно на ⅓ своей длины.

Для облегчения подбора иглы и корпуса распылителей предварительно рассортированы и уложены в гнезда ящиков по возрастающим размерам.

Для притирки этих деталей применяют пасту окиси алюминия. Притирка цилиндрических поверхностей ( см. рис. 166, д ) продолжается до тех пор, пока игла не будет плавно перемещаться в корпусе распылителя. После притирки цилиндрических поверхностей детали промывают в чистом бензине, смачивают в дизельном топливе и проверяют плавность хода иглы. Затем притирают конусы. Поверхность конуса иглы слегка смазывают тонкой пастой, а цилиндрическую поверхность — маслом. Корпус осторожно надевают на иглу, чтобы паста не попала на цилиндрическую поверхность. Во время притирки слегка нажимают рукой на корпус и постукивают седлом корпуса о конус иглы. Если на конусной поверхности иглы образуется ленточка шириной до 0,5 мм, то притирку прекращают. Готовые пары промывают в бензине и продувают сжатым воздухом.

Контроль и приемка распылителя . В процессе контроля распылителя проверяют герметичность конусов, плотность цилиндрических направляющих поверхностей пар, состояние сопловых отверстий корпуса и качество распыливания.

Герметичность уплотнительных конусов распылителя проверяют на приборе для испытания форсунок. Не допускается подтекание топлива в сопловые отверстия при равномерном повышении давления в системе до 190 кг/см2, со скоростью нарастания давления 10 кг/см2 в течение 10—12 сек.

Если топливо подтекает, то детали промывают и подвергают повторному испытанию. Если и после промывки не удается добиться положительных результатов, то конус распылителя притирают вновь.

Чтобы определить плотность направляющих поверхностей, пружину корпуса форсунки затягивают до давления 380 кг/см2. В системе создают давление до 370 кг/см2 и по секундомеру определяют время его падения от 350 до 300 кг/см2. Распылитель принимают, если время опрессовки равно 17—45 сек.

Детали с пониженной плотностью после повторной промывки и проверки направляют на перекомплектовку.

Состояние прибора для испытания периодически проверяют по эталонному и контрольному распылителям. Эталонные распылители отбирают из числа новых деталей; при этом используют дизельное топливо вязкостью υ = 8 ccт при температуре 18—20° С.

Стенд для отбора распылителей сначала опрессовывают дизельным топливом под давлением 350 кг/см2. Стенд считается исправным, если падение давления в интервале 350—300 кг/см2 происходит не менее чем за 10 сек.

Плотность отобранных контрольных и эталонных пар должна быть 17 и 45 сек.

Ежедневно и после смены топлива измеряют плотность эталонной пары. Плотность эталонной пары должна отличаться от ее номинальной величины (отмеченной на корпусе) не более чем на 3,5 сек. для пары плотностью 17 сек. и не более чем на 7 сек. для пары плотностью 40 сек. При большем различии плотностей испытывают контрольную пару.

Если расхождение между показателями эталонной и контрольной пар окажется более 1 сек. для пар плотностью 17 сек. и более 2 сек. для пар плотностью 45 сек., эталонную пару заменяют новой. Два раза в месяц по контрольной паре проверяют плотность нескольких восстановленных распылителей.

Размеры и состояние кромок сопловых отверстий распылителя влияют на количество и равномерность впрыска топлива. Для получения равномерного впрыска топлива распылители сортируют на пять групп по истечению (расходу) воздуха при испытании на пневматическом измерительном приборе ( см. рис. 165 ). Корпус распылителя (без иглы) устанавливают на пяту 6 прибора и прижимают рейкой 5. Прибор тарируют, пользуясь ранее испытанными деталями или специальными насадками.

На дизель необходимо ставить форсунки с распылителями одной группы. Такие форсунки при замене искажают регулировку топливной системы в допустимых пределах и могут считаться взаимозаменяемыми. Бракуют те детали, у которых расход воздуха выше, чем у эталонного распылителя с сопловыми отверстиями диаметром 0,29 мм.

Качество распыливания топлива проверяют при давлении подъема иглы 200 кг/см2. Распыливание топлива должно быть туманообразным с резким началом и концом впрыска. Не допускается паличие капель или сплошных струй. Факел струи должен быть равномерным. Распылители, не удовлетворяющие этим требованиям, необходимо тщательно промыть в чистом топливе. Если качество распыливания после промывки деталей не улучшается, то пару направляют на притирку конуса.

Хоть это и немного не правильно, но работает.

ВАЖНО: руки засучить по локоть. Место работы и руки протереть керосином или соляркой.

1. Снимаю форсунки с мотора и складываю их в пластиковую емкость с керосином.

2. Выкидываю из форкамер тепловые шайбы. Высасываю грязь пылесосом.

3. Зачищаю места укладки тепловых шайб, резьбу форкамер тупой отверткой. Если требуется, то использую очиститель карбюратора.

4. Прокручиваю мотор стартером, что бы выдуть остатки грязи. Наматываю на отвертку ткань, и протираю форкамеры.

5. Форсунки на стенд и запоминаю у какой, какое давление открытия.

6. Каждую форсунки зажимаю в тиски (через тряпочку) и ослабляю затяжку длинной головкой на 27. Полностью форсунки не разбираю, а складываю обратно в емкость. Если форсунки снаружи сильно грязные, то жидкость в емкости меняю.

7. Во вторую маленькую емкость с керосином аккуратно вытряхиваю из коробочек новые распылители. Аккуратно, это как рыбку из банки в аквариум.

8. У каждого распылителя "под водой", т.е. под керосином немного вытягиваю иголку и вставляю обратно. С небольшим прижимным усилием проворачиваю иглу в распылителе. Затем достаю распылители наклоняю его почти горизонтально. Вытянутая наполовину игла должна плавно падать обратно под собственным весом.

Настало время форсунок.

9. Берем одну форсунку, раскручиваем корпус до конца и вытряхиваем в третью емкость с керосином (соляркой).

10. Если регулировочная шайба не вылетела из корпуса, то ударяю верхней частью корпуса по ладони — вылетит. В особо запущенных случаях используем тонкую и тупую отвертку, чтобы поддеть шайбу.

11. Бывает такое, что после некоторых мастеров, которые не меняют теплоотводные шайбы, распылитель закоксовывается в нижней части корпуса форсунки. Приходится выбивать распылитель через проставку молотком. Корпус при этом ставить на деревянную прокладку.

12. Внутренности нижней части форсунки очистить, отмыть. В особо тяжелых случаях с применением ершика ля детских бутылочек. Очиститель карбюратора применять при наличии лаковых отложений. Особое внимание обратить на поясок, который притягивает распылитель к верхней части корпуса. Ложим чистую деталь обратно в емкость.

13. Берем из емкости верхнюю часть форсунки. Продуваем очистителем карбюратора.

14. Для притирки я использую стекло от галогенового прожектора. Можно взять у жены (любовницы, подруги) зеркало из косметички. На зеркало кладем листочек шкурки на 2000. В особо тяжелых случаях сначала шкурка на 1000, а потом на 2000. Было и такое, что ржавчину и каверы приходилось сначала счищать и на 100 шкурке.

15. Круговыми движениями без нажима (как клитор той, у кого вы взяли зеркальце) притираем нижнюю часть верхнего корпуса (к которому примыкает проставка). Притираем до тех пор, пока поверхность не станет матовой и исчезнут старые следы прижима поставки.

16. Споласкиваем верхнюю часть корпуса в емкости и зажимаем в тиски.

Настало время охренительных историй… Кому не нравится, идите покупайте чемодан регулировочных шайб за 15 тысяч. И дальше не читайте. Там самое страшное и крамольное.

ВСЕГДА давление распыла б/у форсунок ниже, чем 145 бар (пружина проседает, плюс микроны притирки). Поэтому задачей переборки является поднятие давления. Для поднятия давления я использую полоски обычного щупа. Грубо для поднятия давления на 5 бар нужна полоска щупа толщиной 0,05мм. Вообще полоски более 0,15 мм никогда не требовалось. Да и то, полоска 0,15мм — исключительный случай. Допуск на разброс давления между форсунками 5 бар, поэтому сильно не ошибемся. Хотя при должной сноровке все выставляется почти в "ноль".

ВАЖНО: подкладывать можно только одну полоску и только ПОД шайбу. Т.е одну 0,1 можно, а две по 0,05 нельзя.

17. В общем берем родную шайбу и если требуется, то из полоски щупа нужной толщины вырезаем по контуру родной шайбы еще одну. Шайбу-из-щупа укладываем в верхний корпус, который у нас зажат в тисках.

18. Родную шайбу с обоих сторон шлифуем на шкурке до устранения дефектов поверхности (ржавчина, прижим пружины), споласкиваем и укладываем в корпус форсунки.

19. Пружину так же шлифуем, споласкиваем и устанавливаем в корпус.

20.Грибок шлифовать не получится, поэтому богатые ставят новый, нищеброды дуют на грибок очистителем карбюратора и устанавливают в пружину.

21. Так же шлифуем с обоих сторон проставку между корпусом и распылителем, промываем, устанавливаем.

22. Устанавливаем новый распылитель.

23. Закручиваем от руки нижнею (теперь уже верхнюю) часть форсунки.

24. Затягиваем корпус с усилием в 70Нм. При затяжке, если корпус чист и правильно притерт, можно услышать характерный скрип (для узнавания звука можете покрутить пробку во флаконе дорогих духов той, на которой тренировались притирать детали форсунки). Если скрип услышали, то дальше можно не затягивать.

Повторяем пункты 9 — 24 столько раз, сколько у вас форсунок.

Форсунки на стенд. Лично я первые два-три качка делаю со всего размаха, что бы выгнать возможные пылинки из форсунки и дать несколько раз игле удариться об корпус. Далее проверяю давление распыла, качество распыла (факел), и каплеобразование.

Если форсунка "ссыт" (допустимо отделение одной капли в течении 30 сек на предельном давлении) то повторяем пункты 13-25 и при этом желательно перевернуть пружину вверх ногами.

Правильная форсунка при распыле издает характерный "кожаный" скрип.

В общем вот таким колхозным образом из ржавого говна и палок получаются форсунки, которые еще походят тысяч 50-70.