Здоровый образ жизни – девиз современной молодежи, который становится популярнее год от года. Попав в этот замечательный тренд, многие пытаются бороться с вредными привычками, избавляясь от них напрочь либо заменяя более здоровыми. Вот и традиционные сигареты с никотином сдают позиции, уступая своим электронным заменителям.

Если совсем просто, то принцип действия вейпа таков. Внутри спирали, называемой еще койлом, находится увлажненный фитилек из ваты. Он под воздействием тока из аккумулятора нагревается, и жидкость из фитилька испаряется. Окружающий прохладный воздух превращает часть этого пара в конденсат.

Состоит электронная сигарета из двух частей: атомайзера или дрипки и блока питания. Основной элемент дрипки – койл, или иначе намотка, спираль.

Чтобы девайс удовлетворял индивидуальные запросы, а также из соображений экономии все большую популярность набирает койл-билдинг – собственноручное создание самых разнообразных спиралей. И при этом могут возникнуть проблемы.

Проблемы на спиралях и их устранение

  1. Если койл разгорается неравномерно, это может означать, что спирали установлены неправильно, либо они изготовлены из разных материалов, а значит и электрическое сопротивление в них разное. Если все эти «симптомы» устранены, возможно, будет достаточно подтянуть болтики с той стороны, где нагрев спирали менее интенсивен и отрегулировать высоту установки койлов по высоте, а так же избавиться от микро замыканий. Об этом читайте ниже.
  2. Если во вдыхаемом паре появляется привкус гари и создается впечатление, что горит вата, стоит прислушаться к своим ощущениям. Если вата действительно горит, то выделяемый пар приобретет черный цвет и, вдохнув его один раз, курильщик будет долго кашлять. А привкус гари появляется, если ватный фитилек перегревается. Это значит, что. Возможно вата была забита слишком плотно. В идеале вата внутри койла должна двигаться с небольшим сопротивлением, а не «стоять намертво». Другая причина: жидкость, которой пропитана вата, просто не любит такой температуры. Значит, достаточно уменьшить мощность спирали и не гнаться за лишними ваттами.
  3. Если образовался нагар и ржавчина, дрипку стоит несколько раз обработать щеткой с нашатырным спиртом, пока пятна не исчезнут, затем промыть 95%-ным спиртом и прокипятить. И чаще менять вату в койле.
  4. Если появляется привкус металла при парении, многие пользователи связывают его с неправильной установкой или большой мощностью койла. В большинстве случает это не так. Зачастую неприятный металлический привкус возникает при парении дешевых вейпов, изготовленных из низкокачественных материалов. Другими причинами возникновения такого привкуса может быть неправильный уход за вейпом. Можно попробовать обработать его перекисью водорода, а затем прокипятить.
  5. Дрипка плюется жидкостью. Еще этот процесс называют «дрипка стреляет». Чтобы избежать этой неприятности, нужно:
  • Затягиваться паром нужно коротко и плавно;
  • Уложить вату плотнее;
  • В жидкость для парения добавить глицерина, чтобы она стала более вязкой;
  • В течение пяти секунд интенсивно продуть дрипку;
  • Применить другой вид спирали;
  • Проверить мощность устройства — возможно, ее недостаточно.

Специалисты также не рекомендуют парить на улице при низкой температуре окружающего воздуха. Зимой, сразу по возвращению с улицы надо вейпу дать возможность «акклиматизироваться» к теплому воздуху комнаты. Еще можно сделать следующее: нажать кнопку электронной сигареты и сильно продуть ее. Также помогает избежать плевания дрипа, если снять дрипку с блока и интенсивно встряхнуть ее, держа бачком вниз.

Кстати, сейчас уже можно купить модифицированные дрипки со специальной защитой от плевания. Они, конечно, дороже обычных, но пользуются большим спросом.

Короткое замыкание.

Ситуация может возникнуть, если:

  • Койл не соответствует напряжению и мощности аккумулятора;
  • Нарушена целостность электрической цепи. Это может произойти при падении вейпа или другом механическом воздействии;
  • Неправильно установлены испаритель или дрипка;
  • Неправильно намотан или установлен койл;
  • В дрипке нет испарителя;
  • Вейп включен без койла;

Короткие микро-замыкания на спирали легко удаляются при помощи керамического пинцета. Сначала коил разгорается до красна, затем отпускается кнопка «фаер» и делается продольное движение по намотке. Это движение снимает напряжение между витками. После прогрева еще раз протяните болты крепления к базе. Все это поможет вам добиться равномерного прогрева ваших спиралей и устранение КЗ.

Если вейп не работает, если из него вместо пара выделяется черная гарь, немедленно выключайте устройство, определяйте причину и работайте над ее устранением.

Здравствуй дорогой друг! Здесь пойдет речь о прожиге спирали — я расскажу зачем и как это делать. Все шаги с фотографиями!

Итак, прежде чем начать объяснение, хочется разделить прожиг свежей и «использованной» спирали. Действия почти одинаковы, однако цели у них разные.

В этой статье рассказано про

Зачем прожигать новую спираль

Как только мы установили новую намотку в дрипку — необходимо её прожечь и делается это по двум причинам:

  1. Устранение КЗ — так как спираль новая появляются «козы», особенно это касается сложных клэптоноподобных билдов. Коротит обычно обмотка.
  2. Сжигание грязи — так как мы точно трогаем спираль руками при установке и намотке на ней остаются частички кожи и жир с пальцев — все это мы сжигаем.

Зачем прожигать старую спираль

Не только новые спирали необходимо прожигать. Для ленивых иили экономных прожиг старой спирали позволяет парить 2 и более недель — снимаем нагар с койлов и меняем вату.

Это существенно экономит расход проволоки.

Как прожигать спираль в электронной сигарете

Итак, теперь самое интересное. Для прожига спирали нам понадобится:

  1. База для прожига или мод. Принципиален мод-варивольтвариватт и с защитой от КЗ.
  2. Атомайзер с установленными спиралями
  3. Оправа, на которую моталась спираль
  4. Пинцет (с керамическими наконечниками очень упрощает прожиг, но подойдёт и обычный)

Итак, теперь по шагам сам процесс прожига спиралей в вейпе:

  1. Если мы прожигаем старую спираль — вытаскиваем старую вату.
  2. Выставляем 30-40% от мощности на которой собираетесь парить. Это необходимо для того, чтобы спираль нагревалась медленно и равномерно, а мы могли отслеживать микроКЗ.
  3. Отрывками по 1-1.5 сек. пускаем ток на спираль и проверяем микроКЗ. В местах, где оно есть, водим пинцетом или тонкой отверткой пока спираль не будет равномерно раскаляться.
  4. Поджимаем болты в стойках. При нагреве спирали металл становится мягче.
  5. Теперь с помощью пинцета прижимаем витки койла как можно ближе друг к другу (если у нас не спейс койл, конечно).
  6. Если у нас 2 и более спирали необходимо добиться одновременного разогрева спиралей, иначе с более горячей спирали жидкость будет испаряться быстрее и будут гарики. Например, на фото ниже левая спираль нагревается чуть быстрее.
    Для исправления необходимо проверить как затянуты винты, подтянуть при необходимости, выставить на равной высоте, устранить все КЗ.

Как только спирали будут разжигаться равномерно, без мелких коротких замыканий, будут выставления по центру обдува и на оптимальной высоте от него — можно укладывать вату.

Любому парильщику известно, что основным элементом электронной сигареты является нагревательный элемент – спираль, койл. С момента своего появления и до сегодняшнего дня она сделала неплохую карьеру, превратившись из просто нагревательного элемента в главнейшую часть устройства для парения, и даже – особую культуру, койлбилдинг (от англ. coil – спираль, building – создание, построение).

Для начала, поговорим о двух базовых вещах, которые должен знать каждый, кто собирается мотать свои спирали самостоятельно.

Первое. Количество пара зависит от площади испарения, т.е. длины спирали. Чем она длиннее, тем, соответственно, больше пара произведет. Вкусовые же характеристики зависят от многих факторов, но для спиралей – это лишь количество жидкости, которое впитывает ваш койл. Чем больше жидкости уйдет в намотку, тем больше вкуса она выдаст. Вместительность намотки зависит от количества микрованночек для жидкости – пересечений проволоки.

Второе. Необходимо выбирать адекватную мощность для намотки. У последней есть такой иллюзорный параметр, как «тяжесть». При прочих равных условиях, чем больше металла содержится в намотке, тем больше напряжения необходимо подать. Чересчур быстрый разогрев из-за высокой мощности приведёт к тому, что, в лучшем случае, жидкость испарится сразу, и вместо вкусного пара вы получите гарь. В худшем случае – легкая намотка может лопнуть.

Теперь разберёмся в характеристиках спирали, ведь без них невозможно будет понять, о чем дальше пойдет речь.

Диаметр сечения – диаметр проволоки в сечении. Наиболее распространены диаметры от 0,05 до 0,1, для обмотки в сложных «арткойлах» и, в основном, до 0,8мм – для центральных жил.

Оправа – диаметр витка, т.е. диаметр основы, вокруг которой закладывались витки вашего койла. Самые популярные – 2,5-3мм.

Количество витков – тут, думаю, и так все понятно, но есть один нюанс. Если ножки койла смотрят в разные стороны, то количество витков будет целым. В случае, если ножки смотрят в одну сторону, последний виток будет половинным, а, значит, и общее количество витков будет выражаться целым числом с половиной – не 8, например, а 7,5.

Материал намотки. Основными материалами в вейпинге являются фехраль (он же кантал – брендовый фехраль, производимый конторой «Kanthal»), нихром и нержавеющая сталь, в основном 316. Были попытки использовать титан и никель, но эти материалы при перегреве выделяют вредные вещества, поэтому их использование возможно лишь в режиме термоконтроля.

Ну вот, с теорией покончено, можно обсудить разновидности койлов по типам намотки.
Space Coil. Это обычная проволока, намотанная с расстоянием между витками. Обладает высоким сопротивлением, легко греется, выдает мало пара и вкуса. Сейчас этот тип намотки считается устаревшим, и его практически никто не использует.

Micro Coil. В отличие от Space Coil’а, он мотается без промежутков между витками. Micro Coil завоевал популярность своей вариативностью. Позволяет получить низкое сопротивление, быстрый разогрев, много пара и, на правильном атомайзере, достаточно вкуса.

Parallel Coil, следующий этап развития микрокойла – микрокойл, намотанный из параллельно сложенной проволоки, либо двух арткойлов. Представляет из себя все то же самое, только обладает в два раза более низким сопротивлением и более тяжелым разогревом. Но главный плюс параллели состоит в том, что если вместо микро койла из толстой проволоки взять параллель из более тонкой, то при одинаковом сопротивлении, вы получите более быстрый разогрев. Например, если сравнить микрокойл из проволоки диаметром 0,8мм и параллель из двух проволок по 0,4мм, то эффективнее себя покажет параллель, ведь она будет быстрее греться и остывать.

Twisted Coil или «косичка» – классика вкусовой намотки под сигаретную затяжку. Эта намотка весьма вкусная, быстро и легко греется, обладает достаточно низким сопротивлением, а если пустить две косы в параллель, то можно получить очень необычное раскрытие вкуса жидкости, заключающееся в выходящем на первый план второстепенном вкусе, тогда как первичный наоборот, отходит. Таким образом, даже надоевшая жидкость приобретает «второе дыхание».

Clapton Coil – первый «арткойл». Он представляет из себя проволоку большего диаметра, обмотанную проволокой меньшего диаметра. Имеет большое количество микрованночек, и потому выдает куда больше вкуса, чем параллель или микрокойл. Сопротивление имеет сравнимое с микрокойлом (при условии нахождения в обмотанной жиле той же проволоки, что и в микрокойле, при таком же диаметре витка и таком же количестве витков). Все последующие типы намоток являются его вариацией.

Fused Clapton. Параллель из проволоки, обмотанная сверху, как Clapton. Является более «навалистой» и вкусной вариацией простого клэптона.

И, наконец, финальная вариация клэптона – Staggered Fused Clapton. Он представляет из себя две жилы, обмотанные, как клэптон, но с промежутками между витками обмотки, которые складываются и оплетаются проволокой, входящей в эти промежутки. Получается койл, абсолютно идентичный Fused Clapton’у, только намного вкуснее, благодаря увеличению количества микрованночек для жидкости почти в 2 раза. Существует ещё две разновидности Fused Clapton’а: Alien Fused Clapton – фьюзд клэптон, обмотанный сверху растянутой обмоткой обычного клэптона так, чтобы витки обмотки приобретали небольшой искривление, положительно влияющее на вкус и внешность, и Staple Coil – тот же самый фьюзд, только со сложенной «бутербродом» плоской проволокой.

Как видите, намотка – это чистый креатив. Проволоку можно пустить в параллель, обмотать сверху, скрутить в косичку, намотать почти как угодно, так что здесь играет роль лишь фантазия создателя, его опыт и прямые руки.
Теперь перейдем непосредственно к руководству по намотке. Начнём с намотки простого и производительного билда – Fused Clapton из 0,4 нихрома с 0,1 нихромом в обмотке.

Нам понадобятся:
• проволока,
• шуруповерт, с головкой, фиксирующей малые диаметры (меньше 0,8мм)
• кусачки
• стол, на котором будем мотать,
• отвертка диаметром 3 мм (либо с другим диаметром – это зависит от того, какой диаметр койла планируется получить),
• керамический пинцет (такие можно купить в любом вейпшопе. Благодаря керамическим кончикам, он не греется и не вызывает коротких замыканий на койле)
• крепление, например, вертлюжки для крупной рыбы, либо же специализированный станок койлбилдера (здесь по желанию, а вот для более сложных намоток без них не обойтись),
• скрепки, либо малярный скотч, для фиксации жил, если они начнут перекручиваться.

Начнем с того, что закрепим жилы в шуруповерт, на некотором расстоянии закрепим скрепку, либо же обклеим малярным скотчем. Затем просовываем проволоку меньшего диаметра между жилами…

…и делаем несколько пробных оборотов.
Если обмотка выглядит ровно, начинаем постепенно увеличивать обороты.

Проволоку для обмотки лучше не отрезать, а мотать прямо с катушки, держа ее под небольшим углом в сторону шуруповерта. В случае, если виток залез на предыдущий (такое бывает, если угол, под которым держите катушку чересчур велик), то просто переключаем шуруповерт на противоположное направление вращения и отматываем пару витков, а затем просто продолжаем процесс обмотки.

Как только обмотка доходит до скрепки или скотча, снимаем их и переносим подальше. Затем, после того, как закончили обмотку – обрезаем начало и конец заготовки,

…чтобы обмотка везде была идеально ровной…

Затем берем отвертку нужного диаметра, откручиваем болты в стойках. За пример атомайзера возьму классическую схему стоек – три стойки с раздвоенной центральной. Затем, на эту отвертку закладываем витки, не забывая, что ножки должны смотреть в одну сторону, для нашей схемы стоек.

Для того, чтобы койл получился ровно намотанным – надо взять левой рукой (для левшей – правой) отвертку, плотно поджать большим пальцем прислоненную заготовку, затем как можно ровнее заложить первый виток, после этого, не меняя положения левой руки, беремся правой за продолжение витка и, наклоняя немного к удерживающей отвертку руке, закладываем виток за витком. Смотрим, чтобы витки не залезали друг на друга, ведь тогда они буду замыкаться друг на друга и перегревать койл. Таким же образом создаем второй койл.

Можно сделать еще сколько угодно койлов, если хотите больше двух, но следует помнить, что два койла с одной стороны стоек равны двум таким же параллельным койлам, т.е. обладают в два раза более низким сопротивлением. Затем ставим их рядом и кусачками обкусываем ножки, чтобы они были равной длины. Лучше делать их не совсем короткими, чтобы не произошло короткого замыкания на стойку. После этого просовываем ножки в стойки по схеме: одна ножка койла в боковой стойке, другая – в дальней от нее части центральной стойки. После каждой просунутой ножки закручиваем болты на этой части.

Когда закончим установку, займемся центровкой. Это – обязательный процесс, так как позволяет подогнать намотку под обдув и достичь максимального вкуса и прекрасной парогенерации. Берем отвертку и просовываем ее в койл, пока не почувствуем, что широкая часть уткнулась в него. Затем мягко, но не слабо давим на койл, подгоняя его к центру атомайзера. Койлы должны быть идеально параллельны друг другу.

Затем берем мод, выставляем малую мощность для прожига (около 30-50 ватт, в зависимости от намотки. Для нашего фьюзда идеально будет около 46 ватт), чтобы, в случае хотспотов (с анг. – горячая точка, место короткого замыкания на намотке), намотка не лопнула. По этой причине нельзя прожигать намотку на механическом моде, ведь там мощность никак не регулируется. Затем, нажимая на кнопку часто, но недолго, доводим намотку до раскаленного состояния и при подаче напряжения смотрим, какая часть намотки светится ярче остальных.

Как бы «прочесываем» намотку сверху керамическим пинцетом, при необходимости поджимаем с боков. Производим все манипуляции, пока не будет достигнут одинаковый, ровного цвета, разогрев от центра к краям у обоих койлов. Если один койл греется ощутимо быстрее другого, то попробуйте посильнее затянуть болты в стойках, тогда контакт будет полным и проблема должна уйти.

Если все хорошо, то осталось только установить вату,…

…прокапать жидкостью, и намотка готова!

На этом урок по намотке койла завершен! Всем густого и вкусного!