No Image

Нагар на поршне лодочного мотора

СОДЕРЖАНИЕ
165 просмотров
06 ноября 2021

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА МОТОРОМ С СИСТЕМОЙ ВПРЫСКА ТОПЛИВА

В ряде случаев, для определения показателей работы двигателя, необходимо сначала вывернуть свечу и посмотреть на нее. Специалисты компании Marine Power уверяют, что внешний вид свечи может о многом рассказать внимательному владельцу двигателя.

Нормально

Правильный диапазон температур. Цветизоляции- от светлой охры до серого. Имеется небольшое загрязнение. Электроды не обожжены.

Свечи следует менять через указанные в инструкции интервалы времени. Следует применять свечи типа "Champion" для указанного диапазона рабочих температур.

Нагар на электродах — Уменьшение зазора из-за нагара

Частицы топлива сгорают и оседают на электродах, уменьшая зазор свечи.

Возникновение нагара на электродах свечи вызывается причинами неверной настройкой сжатия в цилиндрах мотора. Несгоревшие продукты выбрасываются из цилиндров и оседают на электродах.

Причины возникновения нагара:

Излишки углерода (сажи) в цилиндрах;

Применение не рекомендованных сортов масел;

Резкое увеличение газа на моторе после длительного периода работы на холостых оборотах или на дорожке;

Неверная пропорция топливной смеси "горючее-масло".

Грязный налет

Грязь или мокрый налёт черного, угольного цвета на всех поверхностях электродов. Иногда — толстый слой сажи.

Слишком холодные свечи. Слишком длительный период работы мотора на холостом ходу или на дорожке. Тихоходный (маломощный) карбюратор настроен на слишком большой расход. Неверная пропорция топливной смеси "горючее-масло". Питающий топливопровод чем-то засорён. Утечки в цепи электропитания или плохие контакты на источнике питания.

Наросты алюминия

Отложения алюминия заполняют всё пространство между электродами. Опережающее зажигание внутри цилиндра вызывает разрушение алюминиевого сплава, из которого изготовлен поршень. Не следует заменять свечи на новые прежде, чем будет осмотрен поршень и устранена причина опережающего зажигания.

Перегрев

Электроды сильно корродированы. Первичный электрод (сердечник) покрыт налётом. Изоляция серого или белого цвета "с переливами". Неверно выбранный температурный режим работы свечи (слишком горячие свечи). Слишком длительное зажигание. "Изношенные" поршневые кольца. Тяговые характеристики мотора не соответствуют весу и загрузке судна (перегрузка мотора). Загрязнена или повреждена водяная помпа системы охлаждения. Засорение всаса системы водяного охлаждения. Неудовлетворительная работа системы водяного охлаждения из-за различного рода загрязнений и отложений в протоках системы охлаждения.

Ну что ж, дорогие друзья… настало время подвести некоторые итоги и систематизировать накопленные знания…
Не так давно я вот тут встретил подобный вопрос относительно того почему все таки двигатель жрет масло… и вот недавно просматривая очередное видео от Жени Травникова получил просто исчерпывающий ответ и авторитетное мнение на свой вопрос которым я задавался наверно последние пол года…

Вот собственно это видео … Для тех кому лень смотреть полностью смотреть начиная с 15 минуты — обзор поршневой и с 38 минуты ответ на главный вопрос который так часто мучает ВСЕХ автовладельцев!

А все вы я думаю прекрасно знаете, что Женя Травников имеет достаточный авторитет относительно ремонта ДВС

Ну а дальше на примере своего двигателя и еще нескольких видео я дам примерное заключение относительно моей машины…

Как вы все прекрасно знаете, в наше время нет конкретных учебников и пособий относительно диагностики ДВС, сколько людей, столько существует и различных мнений и подходов к диагностике двигателя. В данном посте я постараюсь собрать и описать некоторые видео что мне удалось найти, в том числе и с комментариями относительно достаточно распространенных проблем связанных с ДВС и которые можно диагностировать при помощи эндоскопа

Для начала представляю вашему вниманию вот это видео

Из данного видео мы можем сделать следующие выводы:
1) При исправном ДВС поверхность поршня должны быть чистая и без нагара
2) Жаровой пояс поршня должен быть ровным без прогаров и повреждений
3) На стенках цилиндра должен присутствовать равномерный хон
4) Поверхность цилиндров должна быть чистая ровная и без характерных задиров
5) Клапана должны быть сухие и чистые без бахромы и нагара

Ну а теперь что касается дефектов которые можно увидеть при подобном осмотре:
1) В первую очередь следует обратить внимание на наличие, количество и характер нагара на поверхности поршня, камере сгорания и в верхней части цилирдра.
Наличие нагара в первую очередь говорит о повышенном расходе масла!
Так же следует принимать во внимание характер нагара… сухой / мокрый / частично отслоившийся в виде чешуек
— При мокром нагаре и так все очевидно, цилиндр конкретно забрасывает маслом, при этом следует обратить внимание где именно нагар будет наиболее мокрым… если влажные клапана с характерной масляной юбкой и плотным нагаром это говорит о проблеме с сальниками клапанов или МСК
— При сухом нагаре на клапанах, камере сгорания и на поверхности поршня это говорит о проблемах с поршневой и в первую очередь — закоксованных маслосъемных кольцах
— Нагар частично отслоившийся в виде чешуек в первую очередь говорит о наличии детонации в ДВС

Читайте также:  Установка стеклоподъемников рено логан

2) Так же диагностика при помощи эндоскопа может показать состояние Блока цилиндров
— Наличие и состояние хона — хон должен равномерно просматриваться на всей поверхности стенки цилиндра
— Наличие задиров на стенках цилиндров также будет показателем повышенного расхода масла и неизбежности капремонта
— Наличие подтеков масла или антифриза может показать характерные проблемы с поршневой или пробитую прокладку ГБЦ — это тоже можно отчетливо увидеть при помощи эндоскопа

3) Состояние поршневой…
— Тут в первую очередь стоит обратить внимание на жаровой пояс поршня. В исправном ДВС он должен быть ровным и чистым. При наличии характерных повреждений, сколов, прогаров — это будет так же говорить о том что в дальнейшем капиталка с заменой поршневой будет просто неизбежна

В пример приведу еще одно видео с подобными дефектами

4) Клапана
Опять же, при исправном ДВС клапана должны быть относительно чистые и в первую очередь сухие!
— Мокрые клапана — проблемы с сальниками клапанов, они же МСК (маслосъемные колпочки)
— Сухие клапана но с характерным плотным нагаром — проблемы с поршневой, залипшие маслосъемные кольца
— Мокрые клапана с характерным нагаром… ну такое как правило можно увидеть на совсем ушатанном двигателе который литрами жрет масло, потому что в данном случае проблемы скорее всего будут и с поршневой и с МСК — естественно машина с таким двигателем может ездить пока есть компрессия но конечно же подобные недостатки будут откровенно намекать на то что капиталка неизбежна!

В догонку добавлю еще парочку видео…


Ну а теперь собственно самое интересное, дабы не перепечатывать еще кусок предыдущего поста про осмотр моего двигателя и не вставлять суда кучу видео — вот линк на пост
Осмотр моего двигателя при помощи эндоскопа

Ну и собственно теперь, когда я более менее смог систематизировать и разложить по полкам накопленную информацию вот мое заключение относительно того что можно увидеть при осмотре моего ДВС

1) Поверхность поршня имеет плотный сухой масляный нагар что говорит о повышенном расходе масла по причине залипших маслосъемных колец
2) Жаровой пояс поршня (по крайней мере там где его видно на видео) ровный и имеет плотный масляный сухой нагар
3) На поверхности поршня видны характерные следы детонации, глядя на свечи могу предположить — бедная смесь или проблема с фазами ГРМ учитывая мой расход (не проверенонужен замер давления топлива и проверка меток ГРМ)
4) Хон на стенках цилиндров пока еще присутствует но имеет характерный износ
5) На стенках цилиндров так же обнаружены характерные механически повреждения
6) Клапана там где их видно достаточно чистые и сухие, без нагара и следов масла — это говорит о том что с ГБЦ все в порядке, что впрочем не удивительно, ведь я знаю что предыдущий хозяин делал кап ремонт ГБЦ с заменой МСК, направляющих клапанов и естественно притиркой…
7) Камера сгорания и верхняя часть цидиндра имеет достаточно плотный масляный нагар, подтеков масла не обнаружено следовательно с прокладкой ГБЦ все в порядке

Заключение по моему ДВС следующее — капиталка неизбежна!

Вариант максимум:
— расточка блока в ремонт с заменой поршневой
или
— расточка блока под гильзование с возможностью сохранить оригинальные размеры и поршневую

Вариант минимум:
— Замена поршневых колец и естественно чистка мойка
или
— Чистка мойка с сохранением поршневой и колец… вот это пожалуй самый простейший и бюджетный вариант который значительно взбодрит данный двиг, но обычно после такого лучше его все таки продать))))

Читайте также:  Видеорегистраторы с 4 камерами которые записывают одновременно

Да, забыл добавить для всех кто не в теме — компрессия ровненькая 13.5 везде… и двиг прекрасно наваливает пожирая примерно литр масла на 1000км иногда чуть меньше иногда чуть больше…

Естественно можно ничего не делать и вовсе и быть может данный двигатель пробежал бы еще 50-100к

Но так или иначе проблемы есть и лучше их не решать а избегать еще на стадии покупки машины

Всех кто осилил данный МнОгОбУкАф пост, благодарю за внимание, репост и объективная критика приветствуется =)

Доступные решения для домашнего мастера

РЕКЛАМА

К какой бы стране-производителю не относилась бы мини техника, оборудованная простым двухтактным двигателем, любая неисправность её будет зависеть от того, чем ‘кормят’ двигатель и от того, какого качества проведена сборка. Конечно, о качестве самих сборочных единиц можно сомневаться и можно много и долго говорить об этом. Кого-то устраивает, а кого-то — нет.

К примеру, нам нужна бензопила всего лишь на один день. Берём на прокат или покупаем самую дешёвую. Для профессиональных пильщиков потребуется бензопила с большим часовым ресурсом, тут и стоимость её заметна. А как быть, когда реализуют разовую технику как профессиональную или как полупрофессиональную ещё и по соответствующей цене? Нам то неосведомлённым не знать об этом. Вот и ломается всё, а иногда и сразу.

Отказ в работе двухтактного двигателя или его поломки случаются разные и зависят от большого ряда причин.

Вот пример. Владелец пользовался бензокосой не один год. Коса попала в другие руки и вот результат. Двигатель заклинил, а пользователь и не понял почему он при этом заглох. ‘Хороший стук выходит наружу’. Поршень имел брак в литье, который выявился в тот самый ненужный момент. Пытались завести день, но всё без результата. При вскрытии поршневой, алюминиевые частички поршня были притёрты к стенке цилиндра.
Какая здесь компрессия? А пальцем прижимали свечное отверстие и пыж газетный вставляли мастера. Винили карбюратор, причём зря.

Причины неисправностей двухтактного двигателя бензопилы или бензокосы.

1. Нарушение герметичности прилегания прокладок и отдельных частей агрегата.

  • Прокладка между воздушным фильтром карбюратора.

Загрязнение карбюратора и образование дополнительного нагара на головке поршня и свече зажигания. Чем больше грязи попадёт в рабочую камеру цилиндра, тем заметнее будет дымок в выхлопных газах. Дым от светло-серого цвета до чёрного с соответствующим запахом гари. Выхлопное отверстие глушителя и цилиндра покрываются маслянистым или сухим нагаром, который сужает отверстия. Поршень и дно цилиндра покрываются нагаром, который в зависимости от характера загрязнений может быть твёрдым или иметь соответствующую вязкость. Остановка двигателя возможна из-за замыкания электрода свечи на массу или из-за заклинивания поршня. В лучшем случае засядут компрессионные кольца или будет возникать детонация двигателя после отключения зажигания.

  • Прокладка между частями или по всей сборки карбюратора.

Подсос воздуха, обеднение смеси или её отсутствие. Двигатель с трудом может заводиться с закрытой воздушной заслонкой, но работать не будет в обычном режиме. Холостой ход отсутствует. Карбюратор покрыт влажной пылью и в некоторых случаях можно увидеть в местах соединений частей карбюратора воздушные пузырьки или протекание топлива.

  • Прокладка между цилиндром и карбюратором.

При закрытой воздушной заслонке карбюратора холодный двигатель может завестись и работать на повышенных оборотах. Холостой ход нарушен или вовсе отсутствует. При нагреве цилиндра зазор между цилиндром и карбюратором увеличится и двигатель заглохнет. Перед этим он начнёт терять мощность на оптимальном режиме, не говоря о режиме максимальной мощности.

  • Прокладка между цилиндром и картером двигателя.

В один из периодов работы двигателя, поршень перемещается вниз цилиндра. Проходя мимо впускного окна, он своей юбкой отсекает часть объёма с топливо-воздушной смесью, образовавшейся в диффузоре, и пропускает смесь в верхнюю часть цилиндра через перепускные каналы/фото 1/.

При плохой герметичности между цилиндром и картером поршень не создаст достаточного давления, необходимого для работы топливного насоса, и не сможет переместить топливо-воздушную смесь в верхний объём цилиндра.

Читайте также:  Воет кпп ваз 2110

Компрессия может быть хорошей и даже очень хорошей, а давление для работы топливного насоса мало или вообще отсутствует. Двигатель не заведётся или заведётся с большим трудом, но ненадолго. Заметно увеличение расхода топлива.

Когда прокладка разорвана, появилась микротрещина в картере или немного отжаты стяжные болты цилиндра, создаваемое поршнем давление для работы топливного насоса карбюратора будет недостаточно или вообще отсутствовать. И что бы не делали, двигатель не заведётся. Даже тогда, когда после впрыска топлива в диффузор карбюратора или непосредственно в цилиндр через свечное отверстие двигатель ‘вздрогнет’, работать он будет столько, сколько хватит влитого топлива. А это секунда или чуть более.

Полость картера сообщается с мембраной топливного насоса карбюратора через сквозное отверстие 1 в цилиндре двигателя/фото 3/. На стенке картера у места прилигания цилиндра сделана прорезь/фото 2/, которая совпадает с отверстием А на основании цилиндра/фото 3/.

Когда ‘заботливый’ хозяин устанавливает новую прокладку как-нибудь, когда отверстие забивается грязью или перекрывается прокладкой, то двигатель не покажет даже ‘признака жизни’. Это будет великой загадкой для многих. Мелочь, а какая зависимость!

Проверить можно впрыском топлива в диффузор карбюратора или в полость цилиндра через свечное отверстие. Двигатель заведётся сразу и тут же заглохнет. Если в диагностике участвуют двое, то достаточно одному проводить запуск двигателя, а второму медицинским шприцем впрыскивать топливо в открытый диффузор карбюратора. Двигатель заведётся и проработает на впрыске на разных режимах карбюратора.

  • Сальники коленчатого вала.

Двигатель с трудом заводится, холостой ход неустойчивый, наблюдаются провалы в работе на переходных режимах, увеличен расход топлива. Присутствуют признаки, что и при нарушении герметичности между цилиндром и картером. Заметны подтёки под маховиком стартера.

При неточной сборке, при отпуске стяжных болтов, при тепловой деформации нарушается герметичность между цилиндром и глушителем двигателя. Во время работы двигателя увеличивается уровень шума. Двигатель ‘ревёт’. На месте соединения заметны маслянистые подтёки. Расход топлива немного увеличивается.

Рекомендуемый бензин для соответствующего двигателя нужно смешивать с маслом, которое хорошо смазывает рабочую поверхность цилиндра, поршень с компрессионными кольцами, коленчатый вал, шатун с подшипниками и поршневой палец. В то же время, при сгорании масло не должно коксоваться. Излишний нагар приведёт к быстрому износу двигателя, а что хуже — к его заклиниванию.

Нагар образовывается и под кольцами. Когда двигатель новый, излишнее количество масла в бензине образует нагар, который выпирает кольца наружу, увеличивая износ зеркальной поверхности цилиндра, то есть ‘пишет группу’. На стенке цилиндра видны продольные царапины от выжатых нагаром поршневых колец.

Нагар также может закрыть входное отверстие глушителя. Звук работающего двигателя в таком случае глухой. На малых оборотах работает без нагрузки. Из выхлопной трубки выхлопные газы движутся слабым напором и содержат много дыма. При увеличении оборотов двигатель глохнет. Заметны выбросы газов наружу через карбюратор при снятом воздушном фильтре.

Так как поршень не может выдавить все отработанные газы из цилиндра, то так же не может и набрать в цилиндр необходимое количество нужной топливо-воздушной смеси. Чем больше перекрыто отверстие глушителя, тем с большим трудом заводится двигатель, а то и вообще не заведётся.

При недокрученной свече зажигания в её резьбовом соединении с головкой цилиндра образуется канал, пропускающий топливо-воздушную смесь наружу во время создания поршнем компрессии. А при поджиге топлива в цилиндре, количество выдавленной смеси увеличивается. Вокруг головки свечи зажигания и на самой головке цилиндра видны мокрые и маслянистые подтёки.

Возможен и дефект свечи зажигания, у которой всё тело — изолятор с центральным электродом, вращается внутри гайки. Компрессия с такой свечой падает незначительно. На корпусе свечи по кругу основания изолятора виден слабый нагар от просачивания газов во время взрыва топливо-воздушной смеси в цилиндре. Посмотреть в новом окне.

Что бы хоть как-то доработать на изношенном двигателе можно увеличить количество масла в смеси с бензином. Но это ненадолго.

Комментировать
165 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector