No Image

Мазда трибьют замена цепи грм

СОДЕРЖАНИЕ
310 просмотров
15 декабря 2021

Неделю ищу по интернету и не могу найти.

Мануал попадается — не открывается один. На форумах кроме как попинать колёса ничего нет. Хотя в одном встретил — спорили какой же порядок зажигания.

Надо снять и обслужить ГБЦ обе. А вот как сделать чтобы не сбились метки. Ну или как их всё-таки выставить если они сбиты? То есть, и где эти метки находятся, и как они выглядят?

P.S. было написано без регистрации, бесплатно можно задать вопрос. и вдруг хоп… обязательно надо «мыло» написать. А будет ли профессиональный ответ ?

  • Как выставить метки ГРМ Митсцубиси Трибьют? – 1 ответ

Я писал что обслужить ГБЦ обе, это означает что двигатель V-образный, а такой двигатель, он выпускался только одной модификации — AJ Duratec 3-х литровый, ставился на «форд эскейп» и «мазда трибут». Человек который разбирается в этих моторах понял бы меня сразу.

Кто видел эти метки, кто сам их выставлял — откликнитесь!

Двигатель Ford Duratec метки выставляются, есть специальные фиксаторы. Фиксируют валы в одной точке. Либо приобрести их, либо изготовить. Выглядят вот так. Надо уточнить конкретней что это за двигатель и какие там фиксаторы.

Вот фото выложил на Радикал.

  • Двигатель в ВМТ цилиндра № 1 на.
  • Убедитесь, коленчатый вал звездочки паз в 11 часов позиции [1].
  • Fit руководство LH цепи [19].
  • Fit LH цепи. Совместите медные цвета цепи связи с временной отметки на каждой звездочки [20], [15] и [16].
  • Убедитесь, правильное количество звеньев цепи между временными метками [21]: Граф 29 ссылок с коленчатого вала звездочки марки [20] и положение цепи на звездочки распределительного вала выпускных клапанов марки [16]. Продолжить считая до 42 звеньев и положение цепи на входе распределительного вала звездочки марки [15].
  • Установите лезвие LH натяжитель [18].
  • Установить натяжитель ЛГ [17]. Затянуть болты до 25 Нм.
  • Нажмите натяжителя цепи лезвие против. Удалить провода клип [11].
  • Поверните коленчатый вал по часовой стрелке на 120 ° до тех пор, коленчатого вала паза в позиции 3 часа [6].
  • Установите RH цепь. Совместите медные цвета звенья с отметки газораспределения каждой звездочки [22]. [7] & [8].
  • Убедитесь, правильное количество звеньев цепи между временными метками [23]: Граф 29 ссылок с коленчатого вала звездочки марки [22] и положение цепи на звездочки распределительного вала выпускных клапанов марки [7]. Продолжить считая до 42 звеньев и положение цепи на входе распределительного вала звездочки марки [8].
  • Установить натяжитель RH лезвие и цепь руководство [13] и [14].
  • Установить натяжитель RH [12]. Затянуть болты до 25 Нм.
  • Нажмите натяжителя цепи лезвие против. Удалить провода клип [11].

ПРИМЕЧАНИЕ: болт шкива коленчатого вала должен быть использован только один раз.

• Затянуть болт шкива коленчатого вала до 120 Нм. Ослабить 360 °. Затянуть 50 Н · м + 90 ° [24].

Перевод конечно китайский. Но я в принципе понял.

Я неплохой слесарь и автомеханик. А компьютерный пользователь не очень продвинутый. Вот хотел поблагодарить за ответ, за перевод, но не пойму как тут чего нажать. Написано жмите стрелку, но ничего не происходит, когда на стрелку наводишь.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Как выставить метки ГРМ Митсцубиси Трибьют?

Как говориться ничего не предвещало беды. Спустя какое-то время авто стало хуже работать. Появилась вонь бензина из глушителя, неровная работа двигателя на холостом, прострелы. Как в один прекрасный день авто завелось с ужасным стуком, будто дизель.

Читайте также:  Как включить зажигание на рено меган 2

Звук был примерно такой, только сопровождалось очень нестабильной работой двигателю:

Предположения были такие, перескочила цепь, возможно повредило клапана. Первым делом полез мереть компрессию, во всех горшках 13.5. Что есть хорошо, клапана в порядке. Значит без вариантов, что-то с грм.

Снимаем крышку кк, выводим в ВМТ и видим что метки не сходятся:

Неисправный натяжитель цепи, издавал тот самый звук:

После дефектовки был заказан такой набор:
Цепь — L30512201
Натяжитель — LF0112500A
Сальник коленвала — L3G610602
Два 203 подшипника
Шайбы коленвала 2шт — L3K911407
Болт коленвала — LF0111406
Последние два пункта обязательны к замене.

Приступим к сборке. Перво наперво нужен инструмент для выставления распредвалов и коленвала.
Для коленвала использовал болт (М10-1.5). Для удобства установки срезал миллиметров 10 резьбы.
Чтобы установить стопор, привод снимать не нужно! Достаточно открутить привод от блока, что даст нам где-то пол сантиметра, вполне достаточно для установки.

После установки цепи одеваем боковую крышку. Затем одеваем шкив коленвала и синхронизируем:

Теперь о результате:
1. Двигатель стал работать ровней и чище, пропали вибрации по кузову.
2. С выхлопа перестало вонять бензином.
3. Улучшилась тяга во всем диапазоне.
4. Расход упал с 14 до 12.

Цена вопроса: 18 000 ₽

Mazda 6 2006, двигатель бензиновый 2.3 л., 166 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Mazda Mazda6, 2006

Mazda Mazda6, 2004

Mazda Mazda6, 2005

Mazda Mazda6, 2006

Смотрите также

Комментарии 56

При снятии звезд важно заменить болты, притягивающие их к распредвалам. Было 2 случая, когда звезды поменяли, а болты поставили старые и благополучно звезды провернулись- по итогу поршень поприветствовал клапана- в одном случае обошлось мелким ремонтом, а во втором проворот произошел на оборотах и от удара просадило вкладыши, упало давление и уже задрало все что можно было. 2 болта под заказ стоят 900 рублей, коленвал контрактный обошелся в 10+ его шлифовка и ремонтные вкладыши+ ремонт головки. Помимо этого обнаружилось что на 2 и 3 цилиндрах борозда на весь ход поршня (видимо попал кусок клапана). В общем автомобиль был куплен у перекупов и только вскрытие рассказало всю историю мотора. Гильзы стоили 6, цена гильзовки и сопутствующие работы добавили не знаю сколько. Виной было 2 болта.

Звезды и фазник не менял. А так по мануалы болты распредвалов не меняются, возможно оставили старые алмазные шайбы, либо тянули не тем моментом

Скажи пожалуйста, а на 1.8 такая же последовательность замены?

да, никакой разницы

Планку натяжителя я купил, а успокоителя не было. На нем износ меньше, сильнее к краям((

Думаю это не критично

Забыл спросить, а на планках износ был? Мои потерлись прилично, особенно планка натяжителя

Была очень маленькая канавка от цепи, и миллиметра не было

Хай пипл!
Став счастливым обладателем Машки, начал интересоваться болячками и слабыми сторонами её движка. И меня очень огорчало количество постов и статей о том, что у двигателей серии L3 зачастую накрывается авторегулятор угла зажигания (муфта VVT-i). Но любовь к Мазде и то, как она ведёт себя на дороге, перекрывали все минусы.

В общем ездил я довольный и счастливый почти 5 лет. И всё было прекрасно. Пока я не начал чувствовать вибрацию по кузову и улавливать странные звуки из двигателя. Сначала это был еле уловимый стук, потом он стал нарастать. Через какое-то время при запуске после продолжительной стоянки, начал раздаваться жуткий треск, как у хренового дизеля. Это стало последней каплей в чаше моего терпенья.

Читайте также:  Съезд с главной дороги на второстепенную

Решил послушать сердце моей машинки. С помощью стетоскопа нашёл какие-то странные звуки во впускном коллекторе. Покопавшись на просторах мировой сети и Drive2.ru в частности, выяснил, что у этих движков очень слабые заслонки в коллекторе, изменяющие воздушный поток. Нашёл пару способов их проверки и оказалось, что у меня они приказали долго жить. В итоге поменял коллектор. Дорого, а что поделать. После этого двигатель заработал гораздо тише. Но треск по утрам и вибрация всё же остались.

Спустя неделю после замены коллектора, Машка подкинула сюрприз. Вечером пошёл заводить машину, чтобы двигать к дому. Вот только она мало того, что еле-еле завелась, так ещё и затроила. А про запах недогорающего бензина я вообще молчу. Подключил сканер и увидел следующие ошибки:

Долго думать не пришлось. Цепи пришёл пи…ец!

Ну чтож, досадно конечно, но бывает и хуже. Поставил машину на прикол и начал поиск запчастей. Счёл разумным менять цепь вместе с муфтой. Тем более было подозрение, что именно она является виновницей треска по утрам. Неделю я собирал всё необходимое и читал много информации о тонкостях замены муфты VVT-i на Мазде 6. Собрав всё необходимое приступаем к замене.

Для замены нам потребуется:
— комплект цепи ГРМ BGA TC5410FK
— муфта VVT-i UNITED MOTORS 26-CSV014 (это ОРИГИНАЛ!)
— сальник коленвала MAZDA LF01-10-602
— прокладка клапанной крышки MAZDA LF14-10-230
— формирователь прокладок VICTOR REINZ 70-31414-10 (не герметик!)
— стопорные шайбы L3K911407 2шт.
— фильтр маслянный Mann HU711/2x
— масло моторное
— набор специальных инструментов (о них позже)

1. Сливаем масло. Если вы не знаете как это делается, то дальнейшее чтение не обязательно. И даже противопоказано.

2. Откручиваем кронштейн подшипника правой полуоси. Держится он на двух болтах. Зачем — объясню позже.

3. Выкручиваем заглушку из блока цилиндров.

4. Снимаем ремень доп. оборудования.

5. Ставим под двигатель домкрат или любую другую опору. И откручиваем правую опору ДВС.

6. Скидываем насос ГУР. Для этого откручиваем 3 болта. Два из них видно, а третий находится снизу, за шкивом. К нему можно добраться сверху с помощью головки и удлинителя.

7. Теперь у нас есть более удобный доступ к помпе. Скручиваем с неё шкив. Чтобы застопорить его, используйте отвёртку.

8. Откручиваем паразитный ролик.

Отлично. Мы молодцы. Теперь можно перекурить и выпить чашечку кофе.

Ну чтож продолжим.

9. Выкручиваем свечи, снимаем катушку зажигания и разкручиваем клапанную крышку.

10. Надо выставить поршень 1-ого цилиндра в ВМТ. Вот здесь нам и понадобится отверстие в блоке из пункта №3 и приспособление 303-507 (далее фиксатор КВ).

Но перед этим надо подвести коленвал в нужное положение. Для этого вращаем его головкой на 21мм до тех пор, пока отверстие на шкиве не будет направленно вниз. Чуть-чуть крутим колено обратно (так легче вставить фиксатор КВ). Это хитроумное устройство вкручиваем в отверстие в блоке. Тут нам понадобиться чуть больше места и открученный подшипник полуоси позволит выиграть заветные 3-5мм. Затягивать не надо, достаточно закрутить "от руки". Вкрутили? Теперь доворачиваем КВ по часовой стрелке пока он не упрётся. Встаём с колен и кряхтим из-за затёкшей спины. Можно плюхнуться на табуретку и перекурить.

Читайте также:  Kia cerato блок предохранителей

11. Следующим шагом будет фиксация распредвалов. С противоположной от цепи стороны на валах есть проточки. Когда выставлена ВМТ, эти проточки должны быть параллельны плоскости ГБЦ. Итак, давайте взглянем на них.

Впускной распред съе…ал градусов так на 30. Ясен пень машина не будет работать. Ну да ладно. Надо поправить вал. Для этого берём ключ на 24 и им держим распред.

Одной рукой держим вал, а второй ослабляем муфту VVT-i. То же самое проделываем и со вторым валом. Простите, что без фото. Руки то обе заняты. Теперь, когда вал спокойно прокручивается, доворачиваем до того момента, когда проточка в нём тоже встанет параллельно ГБЦ. Дальше берём приспособление 303-465.

Это новейшая разработка "РОСНАНО". Очень технологичный гаджет. Его мы вставляем в проточки распредвалов.

12. Валы стоят как надо. Можно приступать к снятию крышки ГРМ. Фотографий делать не стал, потому что там нет ничего сложного. Часть болтов выкручиваются сверху, а часть снизу. Когда будете откручивать нижние болты, сразу откручивайте датчик КВ и шкив. Обратите внимание на то, что у болтов разная длина. Не перепутайте при сборке. Также на крышке есть пара заглушек под "звездочку", их откручивать не надо. Болты выкручены, снимаем крышку.

13. При демонтаже цепи, самое сложное — это вжать натяжитель. Для этого потребуются какой-нибудь крючок и отвертка. Крючком поддеваем зубчатый предохранитель в отверстии 1 и слегка тянем его вверх. Не отпуская предохранитель, другой рукой при помощи отвертки давим на башмак натяжителя. Как только механизм будет полностью вжат, вытаскиваем крючок и в отверстие 2 вставляем "чеку" (сверло, проволоку, саморез… короче что найдётся). Дальше проще. Строго по плану:

— выкручиваем болт звезды выпускного РВ и вместе с ней снимется цепь;
— выкручиваем болт муфты VVT-i;
— снимаем башмак натяжителя;
— откручиваем натяжитель;
— откручиваем успокоитель;
— крючком поддеваем пружину натяжителя цепи масляного насоса и отводим от болта-держателя;
— откручиваем натяжитель цепи масляного насоса;
— откручиваем успокоитель цепи масляного насоса;
— снимаем цепь масляного насоса;
— снимаем звезду КВ;
— откручиваем звезду масляного насоса.

ПРИМЕЧАНИЯ!
1. Если вы ставите новую муфту VVT-i, то ставьте как хотите, разницы нет. И ничего взводить не надо, это сделает давление масла. Если старую, то перед тем как откручивать поставьте метки на ней и РВ, ставить придётся в то же самое положение.
2. С двух сторон от звезды КВ стоят две тонкие шайбы. Они нужны для того чтобы увеличить силу трения между звездой и самим валом. Шайбы !ОБЯЗАТЕЛЬНО! заменить на новые, если вы не хотите чтобы при резком нажатии на газ звезду провернуло и поршня встретились с клапанами.
3. Для того, чтобы открутить звезду масляного насоса, потребуется приспособление 49 G032 354. Как оно выглядит понятия не имею, но вместо него вполне подойдёт ключ для маленькой болгарки. Но ключ нужен по-мощнее. Зубчики на этом ключе идеально встают в отверстия звезды. Одной рукой держим звезду этим ключом, другой откручиваем болтик на 10.

Готово. Старый ГРМ демонтирован. Пока есть свободное место, отдираем следы старого формирователя прокладок с двигателя. И можно выпить кофе, перекурить. Кстати о перекуре! Пойду перекурю, а то пальцы болят от клавиатуры.

Пока чайник закипает можем сравнить новые запчасти со старыми, а заодно проверить комплектность.

Комментировать
310 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector