Хай пипл!
Став счастливым обладателем Машки, начал интересоваться болячками и слабыми сторонами её движка. И меня очень огорчало количество постов и статей о том, что у двигателей серии L3 зачастую накрывается авторегулятор угла зажигания (муфта VVT-i). Но любовь к Мазде и то, как она ведёт себя на дороге, перекрывали все минусы.

В общем ездил я довольный и счастливый почти 5 лет. И всё было прекрасно. Пока я не начал чувствовать вибрацию по кузову и улавливать странные звуки из двигателя. Сначала это был еле уловимый стук, потом он стал нарастать. Через какое-то время при запуске после продолжительной стоянки, начал раздаваться жуткий треск, как у хренового дизеля. Это стало последней каплей в чаше моего терпенья.

Решил послушать сердце моей машинки. С помощью стетоскопа нашёл какие-то странные звуки во впускном коллекторе. Покопавшись на просторах мировой сети и Drive2.ru в частности, выяснил, что у этих движков очень слабые заслонки в коллекторе, изменяющие воздушный поток. Нашёл пару способов их проверки и оказалось, что у меня они приказали долго жить. В итоге поменял коллектор. Дорого, а что поделать. После этого двигатель заработал гораздо тише. Но треск по утрам и вибрация всё же остались.

Спустя неделю после замены коллектора, Машка подкинула сюрприз. Вечером пошёл заводить машину, чтобы двигать к дому. Вот только она мало того, что еле-еле завелась, так ещё и затроила. А про запах недогорающего бензина я вообще молчу. Подключил сканер и увидел следующие ошибки:

Долго думать не пришлось. Цепи пришёл пи…ец!

Ну чтож, досадно конечно, но бывает и хуже. Поставил машину на прикол и начал поиск запчастей. Счёл разумным менять цепь вместе с муфтой. Тем более было подозрение, что именно она является виновницей треска по утрам. Неделю я собирал всё необходимое и читал много информации о тонкостях замены муфты VVT-i на Мазде 6. Собрав всё необходимое приступаем к замене.

Для замены нам потребуется:
— комплект цепи ГРМ BGA TC5410FK
— муфта VVT-i UNITED MOTORS 26-CSV014 (это ОРИГИНАЛ!)
— сальник коленвала MAZDA LF01-10-602
— прокладка клапанной крышки MAZDA LF14-10-230
— формирователь прокладок VICTOR REINZ 70-31414-10 (не герметик!)
— стопорные шайбы L3K911407 2шт.
— фильтр маслянный Mann HU711/2x
— масло моторное
— набор специальных инструментов (о них позже)

1. Сливаем масло. Если вы не знаете как это делается, то дальнейшее чтение не обязательно. И даже противопоказано.

2. Откручиваем кронштейн подшипника правой полуоси. Держится он на двух болтах. Зачем — объясню позже.

3. Выкручиваем заглушку из блока цилиндров.

4. Снимаем ремень доп. оборудования.

5. Ставим под двигатель домкрат или любую другую опору. И откручиваем правую опору ДВС.

6. Скидываем насос ГУР. Для этого откручиваем 3 болта. Два из них видно, а третий находится снизу, за шкивом. К нему можно добраться сверху с помощью головки и удлинителя.

7. Теперь у нас есть более удобный доступ к помпе. Скручиваем с неё шкив. Чтобы застопорить его, используйте отвёртку.

8. Откручиваем паразитный ролик.

Отлично. Мы молодцы. Теперь можно перекурить и выпить чашечку кофе.

Ну чтож продолжим.

9. Выкручиваем свечи, снимаем катушку зажигания и разкручиваем клапанную крышку.

10. Надо выставить поршень 1-ого цилиндра в ВМТ. Вот здесь нам и понадобится отверстие в блоке из пункта №3 и приспособление 303-507 (далее фиксатор КВ).

Но перед этим надо подвести коленвал в нужное положение. Для этого вращаем его головкой на 21мм до тех пор, пока отверстие на шкиве не будет направленно вниз. Чуть-чуть крутим колено обратно (так легче вставить фиксатор КВ). Это хитроумное устройство вкручиваем в отверстие в блоке. Тут нам понадобиться чуть больше места и открученный подшипник полуоси позволит выиграть заветные 3-5мм. Затягивать не надо, достаточно закрутить "от руки". Вкрутили? Теперь доворачиваем КВ по часовой стрелке пока он не упрётся. Встаём с колен и кряхтим из-за затёкшей спины. Можно плюхнуться на табуретку и перекурить.

11. Следующим шагом будет фиксация распредвалов. С противоположной от цепи стороны на валах есть проточки. Когда выставлена ВМТ, эти проточки должны быть параллельны плоскости ГБЦ. Итак, давайте взглянем на них.

Впускной распред съе…ал градусов так на 30. Ясен пень машина не будет работать. Ну да ладно. Надо поправить вал. Для этого берём ключ на 24 и им держим распред.

Одной рукой держим вал, а второй ослабляем муфту VVT-i. То же самое проделываем и со вторым валом. Простите, что без фото. Руки то обе заняты. Теперь, когда вал спокойно прокручивается, доворачиваем до того момента, когда проточка в нём тоже встанет параллельно ГБЦ. Дальше берём приспособление 303-465.

Это новейшая разработка "РОСНАНО". Очень технологичный гаджет. Его мы вставляем в проточки распредвалов.

12. Валы стоят как надо. Можно приступать к снятию крышки ГРМ. Фотографий делать не стал, потому что там нет ничего сложного. Часть болтов выкручиваются сверху, а часть снизу. Когда будете откручивать нижние болты, сразу откручивайте датчик КВ и шкив. Обратите внимание на то, что у болтов разная длина. Не перепутайте при сборке. Также на крышке есть пара заглушек под "звездочку", их откручивать не надо. Болты выкручены, снимаем крышку.

13. При демонтаже цепи, самое сложное — это вжать натяжитель. Для этого потребуются какой-нибудь крючок и отвертка. Крючком поддеваем зубчатый предохранитель в отверстии 1 и слегка тянем его вверх. Не отпуская предохранитель, другой рукой при помощи отвертки давим на башмак натяжителя. Как только механизм будет полностью вжат, вытаскиваем крючок и в отверстие 2 вставляем "чеку" (сверло, проволоку, саморез… короче что найдётся). Дальше проще. Строго по плану:

— выкручиваем болт звезды выпускного РВ и вместе с ней снимется цепь;
— выкручиваем болт муфты VVT-i;
— снимаем башмак натяжителя;
— откручиваем натяжитель;
— откручиваем успокоитель;
— крючком поддеваем пружину натяжителя цепи масляного насоса и отводим от болта-держателя;
— откручиваем натяжитель цепи масляного насоса;
— откручиваем успокоитель цепи масляного насоса;
— снимаем цепь масляного насоса;
— снимаем звезду КВ;
— откручиваем звезду масляного насоса.

ПРИМЕЧАНИЯ!
1. Если вы ставите новую муфту VVT-i, то ставьте как хотите, разницы нет. И ничего взводить не надо, это сделает давление масла. Если старую, то перед тем как откручивать поставьте метки на ней и РВ, ставить придётся в то же самое положение.
2. С двух сторон от звезды КВ стоят две тонкие шайбы. Они нужны для того чтобы увеличить силу трения между звездой и самим валом. Шайбы !ОБЯЗАТЕЛЬНО! заменить на новые, если вы не хотите чтобы при резком нажатии на газ звезду провернуло и поршня встретились с клапанами.
3. Для того, чтобы открутить звезду масляного насоса, потребуется приспособление 49 G032 354. Как оно выглядит понятия не имею, но вместо него вполне подойдёт ключ для маленькой болгарки. Но ключ нужен по-мощнее. Зубчики на этом ключе идеально встают в отверстия звезды. Одной рукой держим звезду этим ключом, другой откручиваем болтик на 10.

Готово. Старый ГРМ демонтирован. Пока есть свободное место, отдираем следы старого формирователя прокладок с двигателя. И можно выпить кофе, перекурить. Кстати о перекуре! Пойду перекурю, а то пальцы болят от клавиатуры.

Пока чайник закипает можем сравнить новые запчасти со старыми, а заодно проверить комплектность.

Всем привет. Тупит в жару авто и появляется детонация. Решил проверить не ушли ли метки ГРМ (от вытяжки цепи) и замерить зазоры клапанов.

Для начала был сделан болт выставления ВМТ из обычного болта м10 — 40 мм длинной (5 р цена в строймаге)

Подводим колено упором в болт ВМТ — смотрим что отверстие на шкиве под болт м6 идеально совпадает.
А ВМТ выставленное болтом — идеально совпадает с ВМТ поршня выставленной отверткой на ГЛАЗ.
так что при сборке мотора впринципе можно и без болта собрать ГРМ но это сложнее и нужно быть аккуратным.

Короче как оказалось все с метками в идеале. за 200 000 пробега не чего не куда не ушло. Цепь как струна натянута. выработки на звездочках как таковой нету.

единственное что могу сказать что ДВС грязноват отложениями. Запланирую промывку ДВС.

Далее принялся промерять зазоры клапанов — в принципе все оказалось в пределах допуска(пусть уже и пограничные значения) кроме 2 клапанов — да и те убежали на пару соток что думаю не страшно.

Короче вариант появления детонации в жару из за механизма фаз ГРМ и клапанов можно отмести.
Х.З Короче.

далее собрал все обратно.
Прокладку клапанной крышки оставил заводскую (отпотевала крышка в паре мест — но ручьями масло не текло) — поэтому все обезжирил и посадил на герметик.

Ну и видосик в процессе работы на эту тему

Короче грешу уже на каие то датчики в работе ДВС. Откуда Детон появляется непонятно.

Что было сделано чтоб не было вопросов.
Менял —
1) свечи на новые (длинные короткие, пробовал разные)
2) ВВ провода
3) Бензонасос и фильтры топливные
Мыл и чистил —
1) ДМРВ
2) Лямбду
3) Дроссель
4) Форуснки
Система охлаждения
1) Пробка работает, патрубок после езды — железобетонный (не сдавить)
2) Уровень жижи в норме.
3) Термостат 3 года назад заменен на оригинал МАЗДА.
Детон появляется уже на 75 градусах ДВС.

Заправки пробовал разные
92, 95, 98 и даже 20 литров аи100 с лука откатал — детон все равно есть.

Клапан вихревых заслонок в пуске у меня один — работает вроде норм. (пробовал отключать его — детона больше, пробовал подключать вакум к заслонкам на прямую — детона больше)

ЕГР — пробовал и отключать и подключать — вроде не заедает — на детона ваще не как не влияет (не меньше не больше)

Раскоксовки — поршня блястели — детон все равно оставался.

Замерил сопротивления форсунок 12.6 ОМ — в допуске
Датчик положения распреда — 476 ОМ — в допуске

Вот звук на перегазовке, а когда едешь в натяг дак такие биения постоянно присутствуют.


)))))
Всем удачки. жду ваших мнений. Спасибо за внимание.

У КОГО ПОДОБНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПИШИТЕ МНЕ В ЛИЧКУ …ДОБАВЛЮ В БЕСЕДУ В ВАТСАПЕ.

Цепь газораспределительного механизма является основным элементом устройства. И хотя цепь считается более надежным компонентом, чем ремень, периодически необходима ее замена. В статье мы расскажем, как происходит в Мазда 6 замена цепи ГРМ, когда это необходимо делать и что для этого нужно.

Когда пора менять?

Итак, в каких случаях требуется замена цепи? Первое, что нужно отметить — это в случае появления механических повреждений на элементе ГРМ автомобиля Мазда. Как понимаете, цепочка — это не ремень. Если ремень износился, то это сразу видно. Среди отечественных автомобилистов ходит много слухов по этому поводу. А именно по поводу растяжения элемента ГРМ. Со временем цепь ГРМ может растянуться на несколько сантиметров.

Автомобиль Мазда 6-й модели

Но визуально определить это вряд ли получится. Для этого желательно поехать на станцию техобслуживания и заказать процедуру у специалистов. Мастера осуществляют замер длины цепи ГРМ при помощи специальных приборов осциллографов. Только ознакомившись с результатами замеров можно сказать, пора ли менять этот элемент или нет.

Кроме того, если на цепи ГРМ Мазды появились признаки внешних повреждений, то замену лучше произвести. Здесь речь идет о появлении различных трещин на звеньях цепочки. В этом случае обрыв компонента — дело времени. Поэтому, если не хотите остановиться где-нибудь на дороге с такой проблемой, то следует уделить время замене. Признаком необходимости смен компонента можно считать стук, периодически появляющийся во время езды.

Новый элемент газораспределительного механизма с «башмаками»

По поводу смены элемента необходимо прислушиваться к рекомендациям производителя. Если ремень нужно менять каждые 80-100 тысяч км пробега, то с цепочкой ситуация немного другая.

В случае с моделью Мазда 6 цепь ГРМ должна менять не реже, чем каждые 200 тысяч километров.

А лучше через 170 тысяч км. Если нет опыта и вы понятия не имеете, как происходит этот процесс, то лучше обратитесь за помощью к мастеру. В противном случае можете столкнуться с серьезными проблемами. Помните: чем дольше эксплуатируете авто с износившейся цепочкой, тем быстрее начнутся проблемы.

Пошаговая инструкция по замене

Процесс смены компонента газораспределительного механизма Мазды очень сложный. Придется демонтировать много компонентов двигателя, поэтому определитесь — по силам ли это вам или нет.

Необходимые инструменты

  • набор гаечных ключей;
  • домкрат;
  • отвертка.

Поэтапная инструкция

  1. В первую очередь открыть капот и отключить от питания аккумулятор.
  2. Затем потребуется демонтировать расширительный бачок с антифризом, поэтому рекомендуем сразу слить охлаждающую жидкость из системы.
  3. Поставьте на домкрат переднее правое колесо. Подставьте под него опору в виде кирпичей. Открутите винты крепления и снимите колесо.
  4. При помощи гаечных ключей открутите винты защиты мотора. Демонтируйте защиту, а также брызговик правого колеса.
  5. Снимите и отложите в сторону узел воздушного фильтра.
  6. Затем отсоедините провода от катушки зажигания и демонтируйте ее. Также следует снять и приводной ремень. Отложите ремень в сторону, чтобы не потерять его. Также оцените его состояние. Если ремень износился, не поленитесь его заменить.
  7. Далее, необходимо отключить масляный насос гидроусилителя руля. Также его нужно снять: он снимается вместе с масляным патрубком в сборе.
  8. Если антифриз уже слит из системы, осуществите демонтаж гидроусилитель руля вместе со всеми патрубками и шлангами, которые к нему подсоединены.
  9. Теперь пришла очередь генератора. Открутите все винты, которые крепят его, а также демонтируйте провода, подходящие к генератору. Снимите устройство и отложите в сторону.
  10. После генератора необходимо демонтировать водяной насос. Сделав это, со стороны кузова увидите тросик педали акселератора. Кронштейн, который крепит тросик, следует демонтировать.
  11. После этого нужно будет отсоединить вентиляционный патрубок, провода от масляного управляющего клапана, а также датчик СКР.
  12. Все, что делали до этого — это была подготовка. Теперь приступим к работам, касающимся непосредственно цепи ГРМ Мазды 6. Для начала следует демонтировать крышку головки мотора. После этого гаечным ключом открутите винт, который крепит коленчатый шкив. Демонтируйте сам диск коленвала.
  13. Теперь открутите винт крепления роликового диска и снимите его. Также нужно будет демонтировать натяжитель ремня и вытащить масляный щуп.
  14. Открутите болты, которые крепят переднюю крышку мотора и снимите ее. После этого извлеките натяжитель цепи ГРМ Мазды 6 вместе с рычагом. Также демонтируйте направляющую газораспределительного механизма.
  15. Пришло время цепи. Извлеките ее вместе с замком и звездочкой распределительного шкива. На старой цепочке есть определенные метки. Их следует перенести на новую деталь.
  16. Поставьте новую цепочку, сборку всех деталей осуществите в обратной последовательности.
  17. По окончанию сборки запустите мотор. Проверьте уровень моторной жидкости, если нужно — добавьте. Также послушайте, бьются ли шкив и ремень друг о друга. Затем проверьте момент зажигания, если необходимо — отрегулируйте его.

Процесс замены компонента трудоемкое занятие. Без помощи копаться в моторе Мазды 6 вам придется целый день, если не больше. Поэтому определитесь сразу — осилите это занятие или нет. Конечно же, на наших СТО любят накручивать цену и обманывать водителей. Но лучше немного переплатить, но быть уверенным в качестве ремонтных работ.