Перед окрашиванием авто вам стоит обратить внимание не только на краску, но и на качество грунтовки, выступающей основой для дальнейшего лакокрасочного покрытия. Именно грунтовка контактирует и с краской, и с металлом авто одновременно, поэтому должна обладать прекрасными адгезионными свойствами.

Помимо этого, она должна препятствовать появлению механических повреждений (царапин), внутрь которых легко может проникнуть влага, начав реакцию окисления железа.

Грунтование автомобиля с помощью краскопульта

Таким образом, автогрунтовка, подобранная вами для машины, должна выполнять сразу несколько функций:

  • долговечность покрытия;
  • отличная адгезия;
  • водоотталкивающее свойство;
  • легкость нанесения.

Подобранное средство не должно давать усадку, так как это вызывает в дальнейшем проседание краски, появление лужиц и наждачных царапин на поверхности кузова. Усадка может случиться уже через несколько недель после окрашивания, и решается эта проблема только перекрашиванием. Грунтовка для модификации ржавчины обладает повышенной адгезией, наносится 1 или 2 слоями по 15—20 мкм (проконтролировать толщину покрытия можно специальным толщиномером).

Эпоксидный двухкомпонентный грунт APP с отвердителем

Для авто сегодня активно используется грунт-модификатор. Он вступает в химическую реакцию с коррозией на кузове и превращает ее (в совокупности с соединениями самого средства) в пленку, препятствующую дальнейшему проникновению воды и химических соединений. К основным достоинствам смеси можно отнести возможность нанесения непосредственно на ржавчину. Ее вовсе не обязательно удалять, если пятна небольшие и не шероховатые. Можно отшлифовать поверхность грубым способом, а затем нанести грунтовку.

Грунт для авто, защищающий от ржавчины, может наноситься посредством распыления или вручную кистью при температуре не ниже 15 градусов тепла.

В зависимости от химического состава и консистенции средства для предотвращения развития коррозии на авто можно разделить на:

  • однокомпонентные. Использование таких составов, с одной стороны, позволяет применять их сразу после открытия. С другой же, делает невозможным повторное использование уже открытой смеси, так как она затвердевает и не подлежит хранению;
  • двухкомпонентные. Продаются в комплекте, куда входит грунтовочная основа и отвердитель. Это позволяет смешать нужное количество составов, а неиспользованную грунтовку хранить при условиях, указанных на упаковке. Из-за смешивания составов перед использованием при хранении смесь не затвердеет и будет пригодна для работы;
  • спиртовые. Из-за наличия в смеси спирта быстро застывают (на протяжении 1—2 часов) и используются при необходимости быстрого проведения работ.

В свою очередь, в продаже можно встретить двухкомпонентные составы, которые полностью затвердевают, и более мягкие смеси. Специалисты считают более качественными первую разновидность составов, так как те, хоть и сложны в обработке авто, не дают усадку со временем.

Производители

Грунтовка для металла по ржавчине производится следующими фирмами:

  • «Текнос Феррекс». Фирма выпускает грунт-краску по оцинкованной и ржавой поверхности на основе алкидов с маслами. «Феррекс» отлично показал себя в работе даже с неидеально отшлифованной ржавой поверхностью авто. Он, создавая на кузове защитную пленку, предотвращает развитие ржавчины и грибка. Используется в качестве грунтовки или финишного покрытия. Сохнет при температуре +23 градуса около 3 часов, а расход материала при нанесении в один слой составляет в среднем 10 л на квадратный метр кузова авто. Следующий слой можно наносить только по истечении 16 часов. Представлен в нескольких основных цветах;

Грунтовка Teknos Ferrex

  • «РжавоСтоп». Представляет собой грунт 3 в 1, который наносится на ржавчину. Представлен в основных оттенках, использующихся для окрашивания авто;

Грунтовка РжавоStop

  • «Текс ХВ-0278». Алкидно-уретанового грунта, представленный в фасовке по 1 кг, достаточно для нанесения 1 слоя на 10—15 квадратных метров поверхности. Средство подойдет для предотвращения развития пятен коррозии, имеющих глубину до 100 мкм. Двухкомпонентная смесь идет в комплекте с растворителем и наносится краскопультом или кистью;
  • «Химекс Грунт ГФ-021». Наносится на металл для модификации ржавчины в пленку. Сохнет до 24 часов. Перед применением нужно обезжирить и провести шлифовку поверхности. В составе присутствуют алкидные составляющие, растворители на органической основе, а также сиккативы.

"… в итоге — в правой руке телефон Нокиа…" — снимает заржавленные железяки для нового теста, но об этом в конце. Сейчас о результатах первого теста. Для начала напомню с чем мне пришлось столкнуться при ремонте кузова этого унитаза:

Все это было из машины вырезано и заменено кусками мятого капота от Факенваген Гольф II.

Работа сделана и давно забыта, но вопросы остались. Вместо того чтобы читать технички материалов (каво?), они были просто намазаны на железяки и повешены. На улицу. На полгода. Подробнее о начале теста можно прочесть в записи: Тест покрытий против ржавчины. Защита металла от коррозии.

Что получилось? А вот что. Благодаря GlebW126 вы имеете возможность увидеть фото в разрешении 6000×4000. Некоторые фото пришлось уменьшить, но при этом старался сохранить информативность максимально возможной.

Напоминаю. Железяки были вырезаны из оцинкованной пластины и зачищены до голого металла (т.е. присутствие "старой" ржавчины исключено на 547%) за 10 минут до нанесения материалов. Перед нанесением материалов, поверхности были обезжирены обезжиривателем фирмы SOLID и бумажной салфеткой))). На ЛКМ вставил прямые ссылки на технические карты в *pdf.

1. Cortanin F и другой преобразователь. В инструкции обещают "защитное фосфатное покрытие". Обработка по инструкции и оставление в таком виде на открытом воздухе. Первая пластина не была обработана НИЧЕМ. Передаю превед любителям побрызгать ржавчину на машине с мыслями "ещё побегает":

2. "Эпоксидный антикоррозионный грунт" Spectral UNDER 395 в баллоне. Техническая карта. Нанесен в 3 слоя с межслойной сушкой. Смотрим только на вылезшие точки на плоскости, не обращая внимания на ржавчину по периметру. Что бы там не писали на его баллоне — герметичностью эпоксидного грунта он не обладает. Передаю превед любителям побрызгать на голый металл после сварки и поехать кататься:

3. 2К Акриловый грунт Reoflex HS Primer Filler 5+1 НА ГОЛЫЙ МЕТАЛЛ. Техническая карта. Нанесен в два слоя. Передаю превед любителям грунтовать на голый металл и поехать кататься на загрунтованной тачке:

4. Мовиль и Пушечное сало. Опять же, ничего неожиданного. Заржавело только там где сало смылось проливными дождями и там где слой нарушился от удара о соседнюю пластину при болтании на ветру.
Вещь. Думаю подержать этот образец еще какое-то время.

5. Реактивный грунт Novol Protect 340 WASH PRIMER. Техническая карта. Вся пластина покрыта кислотником Новол и слева поверх него акриловый грунт, разбавленный разбавителем для акриловых материалов. Поржавело только в "буквах", там куда кислотник, видимо, не долетел. Технология в действии.

6. Эпоксидный грунт NOVOL PROTECT 360. Техническая карта. Нанесён в 2 слоя. Самый дерзкий грунт-гопник. Показалось что вопросы к нему это даже опасно.

Засим хотел откланяться, дабы не утруждать умы боярские нравоученьями халопскими, но смелость взявши на себя излишнюю, зафигачил несколько образцов на следующий тест:

На этот раз из настоящего кузовного металла — это верхняя часть переднего крыла 190-го меседеса. Зачищены, гниют в подсоленной воде уже пару дней. Цель — получить равномерно ржавые образцы, чтобы потом на них опробовать всю линейку материалов — от преобразователя до кислотного грунта с последующим грунтованием и окраской (а может быть мастикой). Так же интересен тест шовного герметика.

Для пущей информативности наварил на каждый образец линию сварного шва.

Варил на максимальном возможном для своего сварочного скилла токе, чтобы пережечь метал как можно сильнее. Ведь как раз вокруг сварных швов ржавеет сильнее. Вот и проверим. Ведь мы редко когда в кузовном ремонте имеем возможность работать с чистым девственным металлом. Чаще всего у нас под рукой корявое ржавое ведро, да еще и переваренное.

Короче, пока заготовки ржавеют, у нас с вами есть возможность обсудить варианты последующих покрытий. Вы думайте пока, а я предложу свой вариант:

а) Три маленьких изначально не заржавленных пластинки:
1. Шовный герметик / [ с другой стороны ] мастика;
2. Грунт на голый металл + краска / то же самое только через кислотник и все это в солёную водичку;
3. Эпоксидный грунт + эмаль ПФ-115 / ?

Может ещё АНТИГРАВИЙ?

б) Семь заржавленных заваренных пластинок:
1. Картонин + грунт + краска / шов с изнанки обработан мовилем, часть шва зачищена;
2. Цинкарь (обычный желтый) + грунт + краска / шов с изнанки обработан, часть шва зачищена;
3. Дешёвый преобразователь + грунт + краска / шов с изнанки обработан, часть шва зачищена;
4. Кислотник + грунт + краска / шов с изнанки обработан, часть шва зачищена;
5. Картонин + Эпоксидный грунт / Цинкарь + Эпоксидный грунт;
6. Эпоксидный грунт с обоих сторон сварного шва, часть шва зачищена;
7. Цинкарь + шовный герметик / Цинкарь + шовный герметик.

Убил на эту запись четыре часа времени — надеюсь это кому-то реально поможет избежать ошибки по незнанию)))

Поэтому жмём кнопки, делимся, пишем свои мысли)

Всем доброго времени суток!

Теперь нам надо защитить голый металл!

Для этого существуют грунты.

Грунто́вка — состав, наносимый первым слоем на подготовленную к окраске поверхность для создания надёжного сцепления верхних (кроющих) слоёв покрытия с окрашиваемой поверхностью и выравнивания её впитывающей способности. От окрашивающих составов грунтовки отличаются меньшим содержанием пигментов.

Кроме того, грунтовки могут выполнять и другие функции: защищать металл от коррозии, перекрывать поры и другие дефекты окрашиваемой поверхности, а также обеспечивать адгезионное сцепление в системах антикоррозионной защиты металла.

Для начала их можно поделить на 2 группы:

Заборные как правило передаются нам по наследству со словами какая это классная штука и как рисковал брат/кум/сват/сосед вынося его через проходную своего завода)))

Или покупаются на рынке, разлитыми в пластиковые бутылки от прохладительных напитков. Как правило с такой же историей как и те что передавались по наследству)))

Или покупаются в хозмагах и строительных магазинах.

Заборными я их называю потому как они универсальные. Ими можно покрасить и металлический и деревянный забор))) А вот машину не стоит))

Да, они бывают действительно классными, которые держатся как зубами! Но! Пробовать их можно только если у вас есть опыт и вы можете покрасив жестянку и дождавшись высыхания определить качество этого грунта.

Большая половина материала который привозит народ со словами "грунт у меня есть свой" отдаю им назад, ибо им только заборы красить!

Но даже хорошие заборные грунты я применяю только на днище, внутрянке, скрытых полостях. И только тогда когда бюджет совсем скудный.
Как они поведут себя после нанесения на них краски — ХЗ…

Они как правило идут двухкомпонентные. Комплект состоит из двух баночек которые мешаются в определённой пропорции (в зависимости от того какой грунт. изучаем инструкцию или визуально прикидываем её исходя из объёма баночек в комплекте.) Пропорции могут быть от 5:1 до 1:1. Других пока не встречал…
Но кислотные грунты бывают и однокомпонентные.

Нормальные грунты в свою очередь можно разделить на:

1) Антикоррозионные (кислотные) — служат для нанесения первым слоем. Наносится очень тонким слоем, не более 30мкм! Обязательно должны быть перекрыты!
2) Эпоксидные — отличная зашита! Но так же желательно перекрыть их.
3) Наполнительные — служат для запонения пор, рисок от наждачки и других неровностей окрашиваемой поверхности. По ним уже можно смело красить!

В большинстве случаев после борьбы со ржавчиной для выравнивания поверхности придётся использовать шпатлёвку.
Много копий сломано в спорах о том как её наносить. На голый метал или на грунт.

В нашем случае всё очевидно. Поверхность ремонтная, после ржавчины и/или сварки. Её необходимо сначала грунтовать!

По материалам каждый выбирает сам. Это зависит от толщины вашего кошелька и региона проживания. Зачастую многие пишут что первый раз слышат про тех производителей материалы которых я советую применять.

В последнее время я плотно подсел по грунтам на Novol, по вспомогательным материалам и материалам для антикора на APP.

Ибо у этих фирм классное сочетание цена/качество/доступность.

Откровенных разочарований в них у меня не было. Да и подделок под них у нас нет!

Поэтому буду рассказывать какие материалы я использую приводя примеры по этим фирмам.

Начнём по порядку.
Для начала ещё раз хорошенько отмываем поверхность, продуваем её сжатым воздухом.
Затем матуем поверхность. Делается это для улучшения адгезии.

Адгезия (от лат. adhaesio – прилипание) – способность лакокрасочного покрытия к прочному сцеплению с окрашиваемой поверхностью. Адгезия обусловлена физическим и химическим взаимодействием активных групп связующего с активными центрами на поверхности подложки. При низкой адгезии ЛКМ к поверхности пленка краски будет легко отслаиваться, то есть покрытие будет недолговечным, с низкими защитными и механическими свойствами. Огромное значение для повышения адгезии ЛКМ к подложке играет правильная подготовка поверхности к окрашиванию.

Очень интересный способ подготовки металла встретил в БЖ у vmg1961

Да и в остальных темах там много интересного!

Для этих целей используем наждачку. Наносим ей риски на металле. грунт за них будет лучше держаться.
Имхо оптимальный вариант — 240-я. Если использовать более крупную то риски будут слишком глубокими, их сложно будет заполнить и получить ровную поверхность.
Если тереть более мелкой то адгезия будет ниже!

Если мы используем новые детали то их так же надо подготовить. Причём более тщательно, т.к. качество их металла оставляет желать лучшего!

Они обычно идут в чёрном транспортировочном грунте. Грунт этот надо обязательно счищать! до голого металла. Как изнутри так и снаружи.

Дополнено со слов vmg1961

"Если "черный" транспортный грунт катафорезный, и об этом есть соответствующая наклейка — сдирать его категорически не надо. Ибо под ним, как правило, слой меиталлического цинка. Его можно либо разматовать и перекрыть эпоксидным — либо использовать специальные адгезионные грунты для гладких поверхностей.

На приличных деталях клеится этикетка с указанием, что деталь загрунтована катафорезным грунтом. Если ее нет то делаем тест. Тряпку мочим растворителем для краски — кладем ее на деталь и ждем 15-30 минут. Если растворитель никак не повлиял на грунт — то это правильный, катафорезный. Если грунт повреждается растворителем — его надо сносить нафиг. Этот тест еще называют "сольвент-тест"…"

Перед нанесением грунта на заматованную поверхность её обязательно обезжирить!

Это конечно можно делать и обычным растворителем, но в дальнейшем перед покраской мы всё равно будем использовать специальный обезжириватель (антисиликон).
Всё равно банку покупать. Поэтому лучше купить её заранее и использовать на всех этапах.
Я в основном покупаю такой

Затем ждём полного выветривания обезжиривателя и приступаем к грунтованию кислотником.

Все грунты которые я использую — двухкомпонентные!

Кислотник обычно использую Novol Protect 340