No Image

Крепление реактивной тяги нива шевроле

СОДЕРЖАНИЕ
277 просмотров
15 декабря 2021

Уже с месяц как заметил стук у заднего моста. Быстро было выяснено что левая длинная продольная реактивка начала стучать причем не сама и не крепеж рваться начал(хотя площадка тоже прогнила насквозь), а дно треснуло спереди по всей ширине корыта от порога и до лонжерона. И каждый день все больше и больше щель) На ниваслете буквально на первой-второй передачах ползал, но стуки стали совсем угрожающими и мост прыгать начал.
В итоге решился на ремонт. Из подручных средств только болгарка, дрель и инверторный сварочник, ну и человек кто умеет этим сварочником пользоваться)
Срезали все старое и гнилое железо.

Стали подгонять и варить новый каркас

Поскольку все это в рабочее время происходило, и времени катастрофически не хватало, а ездить надо. Заняло все действие два дня. И эти два дня катался о своему стандартному бездорожному маршруту совсем без реактивки. Там где раньше за 20минут проезжал, дорога занимала час но было очень страшно. Мост гулял как хотел и даже колесо ширкало об арки. Авто рулило куда хотело. Но все обошлось. Медленно и печально но остальные реактивные тяги не пострадали и мост не вырвало.
Площадку варили из подножного железа, что в гараже завалялось ненужного. А именно 3мм лист железа и профиль 25мм и 30мм.
Лист железа, на него по краям для приварки к лонжерону и порогу профиль 30мм, со стороны лонжерона еще и уголок, а то лонжерон кривой от времени, щели огромные, проварить не реально. Поперек под крепеж реактивки профиль 25мм, и на него еще лист 3мм
Получилось вот это

Крепеж по сути получился только к лонжерону и порогу. Электросваркой тяжело варить, много дырок наделали(

Для лучшей крепости решили болты пустить насквозь, и на дно тоже лист 3мм постелить да поширше, с заходом за лонжерон, а то сварка больно не надежно выглядит.

Ну и заодно доп крепеж, весь этот бутерброд сквозными болтами стянули.

сами листы и пол сначала покрасил краской 3в1 по ржавчине(тоже нашлись в гараже остатки черного и зеленого цвета, красиво получилось))

Ну и сверху и так же между листами пролил все резино-битумной мастикой, пару кило ушло точно, чтоб все дырки прожженные залить)

Болты крепления реактивки сменил с 10мм на 12мм, самые крепкие что увидел в магазине.
Аж по 100р за штучку.

Пролетел по кочкам, вроде все держит.
Буду наблюдать за состоянием, особенно за сварными швами.

Рекомендую начать чтение данной записи с последнего абзаца что бы не наделать ошибок))) Данная доработка показала себя не с лучшей стороны, из за изменения мест крепления тяг нагрузки на кузов возросли значительно, из за чего начало отрывать от кузова крепление длинных продольных тяг. а там где стояли кроны под короткие тяги начало гнуть лонжероны и рвать метал под бензобаком там где стояли закладные болты этих самых кронштейнов… На прошлом моем автомобиле было нечто подобное, поэтому на ШНГ решил делать по аналогии но в несколько другом исполнении, На прошлой машине у меня к мосту шли рулевые наконечники от газели, то на этом так сказать почти жипе изготовленном по лицензии ОАО АвтоВаз, я решил поставить плавающие сайлентблоки от мерина, так сказать стремимся в месте АвтоВазом к улучшению качества выпускаемой продукции))). Купил я их 10 шт. на все пять тяг, ну думаю сейчас мы разом уменьшим все скручивающие моненты и с кронштейнов и с кузова, да не тут то было, закрыв глазки и прикинув в голове как это будет работать ой…ой…ой… метал на кроншейнах гов…о, все рвет, тяги гнет…ой…нива гов…о, и т.д. А это я к чему, а к тому что при нашей схеме подвески 10 шс работать не могут, не будет обеспеченно необходимой подвижки которые нам дают сайлентблоки, конкретно на поперечных тягах, на панаре прокатит 2 шс но тоже не стоит, резиновый сайлентблок все же гасит удары которые передаются от моста на кузов. Схема со всеми плавающими сайлентблоками может проканать только в 4link да и то только при обеспечении равной длинны тяг. Отвлекся немного, итак пришлось отказаться от такой схемы, в пользу другой, оставить с одной стороны резиновый сайлен, но родной жигулячий слишком слаб для этого (просто потому что долго ему не прожить в в виду отсутствия необходимого количества резины на нем в месте сужения) поэтому ставим хорошенький жирненький от восьмерки, их сейчас применяют при производстве усиленных тяг, ну а с другой стороны ШС. Как показала практика, а точнее километраж (около 4000 тыс) ШС фирмы FEBI полное гов…о, все они были разбиты за этот километраж и мной поменяны на LEMFORDER дорого но оно того стоит. Кстати панару позже сделал на два резиновых сайлентблока. Ну и пару слов о переносе верхнего крепежа. Не смотря на то что мост отодвинут назад на 3 см крепление тяг на нем изменено, а именно теперь крепеж тяг перед мостом, что позволило убрать низко висящие кронштейны нижних тяг, которыми очень часто якоришся в колее. Верхние нам придется так же переносить перед мостом, что бы при артикуляции моста не заламывало кардан. Вроде все перенесли все хорошо, выставили на подставки мост на нужное нам растояние прикинули куда нам довернуть хвостовик и тут выясняется что длина верхних тяг получиться очень маленькой, если их крепить на стандартные места. Так дело не пойдет, во первых будут больше из за этого нагружены болты крепления коротких тяг, во вторых само крепление тяги на один болт полное го…но, вечно его гнет. Берем куски профиля 120х60 врубаем фантазию и начинаем вырисовывать будущие кронштейны, берем жену болгарина, отрезаем все что посчитали не нужным запасаемся всякими косыночками и прыгаем под ШНГ примеряем, просверливаем отверстия под стандартное крепление привариваем всяких косыночек делаем еще по два отверстия через лонжы предварительно не забыв снять бак, замеряем размер от моста до нашего кронштейна и вот он новый размер верхней тяги и новый верхний кронштейн.

Читайте также:  Схема электропроводки мото урал

Данная доработка показала себя не с лучшей стороны, из за изменения мест крепления тяг нагрузки на кузов возросли значительно, из за чего начало отрывать от кузова крепление длинных продольных тяг. а там где стояли кроны под короткие тяги начало гнуть лонжероны и рвать метал под бензобаком там где стояли закладные болты этих самых кронштейнов…Правда по колеюке перла аж уши заворачивались, ездил за УАСОМ на вояках на 32 колесах, не было намека на подсаживание…Но ну нах такое удовольствие, потом переваривал и усиливал лонжи, так что решайте сами кому проходимость, а кому ходимость)))))

Реактивные тяги — важные детали подвески Нивы Шевроле. Они ограничивают движение заднего моста, не позволяя ему сместиться вперед или назад.

Во время езды по бездорожью на штанги приходится высокая нагрузка. Это может стать причиной их деформации, износа сайлентблоков или обрыва крепления.

В результате нарушается положение заднего моста, машину начинает уводить в стороны и ускоряется износ покрышек. Поэтому нужно следить за состоянием реактивных тяг и сайлентблоков задней подвески.

Какие тяги входят в состав задней подвески?

Мост Шеви Нивы удерживается при помощи пяти деталей. Для предотвращения продольного и поперечного смещения используются четыре продольные (по две: передние и задние) и одна поперечная штанга. На концах изделий имеются проушины, в которые вставлены сайлентблоки для предотвращения стука в подвеске. Один конец штанги крепится к мосту, второй — к кузову автомобиля.

Детали имеют одинаковый диаметр и отличаются только длиной. Самая длинная — поперечная тяга. Длина элементов обеспечивает вертикальную подвижность заднего моста. Благодаря этому сайлентблоки не перекручиваются, даже если подвеска смещается на длину полного хода амортизатора.

Читайте также:  Для чего нужен стетоскоп

Виды поломок и их причины

Детали изготавливаются из высокопрочной легированной стали, поэтому практически не подвержены деформации.

Реактивная тяга может погнуться лишь в результате ударов о крупные камни или пни на бездорожье.

Чаще автовладельцам приходится сталкиваться с другими проблемами:

  • Трещины сварных швов между основой тяги и проушинами. Если вовремя не обнаружить поломку, деталь может на ходу развалиться на части.
  • Коррозия тяг. Проржавевшее основание теряет прочность и легко деформируется или ломается.
  • Износ и повреждение резиновых втулок сайлентблоков. Со временем резина рассыхается и растрескивается. Этот процесс усиливается под воздействием физических нагрузок. В результате появляется люфт в соединении тяги с мостом и кузовом. Это ухудшает курсовую устойчивость авто и может привести к отрыву проушин.

Важно: появление стука в задней подвеске может свидетельствовать об износе сайлентблоков реактивных тяг. Если вовремя не устранить неисправность, проушины быстро оторвутся под воздействием возросших ударных нагрузок.

Какие лучше поставить?

На рынке представлены детали нескольких производителей, среди которых можно выделить следующие варианты:

  • Кросс и «Деталь-Ресурс» — два бюджетных бренда, выпускающих детали подвески для Нивы. Цена — от 1600 р. за комплект.
  • Ситек — бюджетные запчасти с резиновыми или полиуретановыми сайлентблоками. Отличаются небольшой толщиной стенок и малым весом.Подойдут для тех, чей маршрут преимущественно проходит по асфальту. Цена — 2200 р.
  • Нива Урбан — недорогие качественные запчасти для Нивы Шевроле. Производитель выпускает тяги для всего семейства ВАЗ. Цена — 2600 р.
  • UG — еще одни бюджетные тяги от малоизвестной компании. Как и Ситек, они не предназначены для активных пробегов по бездорожью. Цена 3000 р.
  • SC — более дорогая модель, отличающаяся прямоугольным сечением. Судя по массе, производитель не пожалел металла. Качество шва не вызывает нареканий у автовладельцев. Цена — 3400 р.
  • Niva Extrime — надежные прочные детали подвески, которые предпочитают ставить любители экстремальных заездов. Единственный недостаток — цена, которая составляет почти 5000 рублей.

Примечание: высокая цена деталей Niva Extrime объясняется их нестандартной конструкцией. Это усиленные тяги.

Усиленные штанги

Появление трещин между основанием штанги и проушинами сокращает срок службы деталей. Эта проблема может даже стать причиной ДТП — автомобиль резко уводит в сторону при обрыве тяги.

Чтобы избежать неприятных неожиданностей, в заднюю подвеску устанавливаются специальные усиленные детали. Они изготавливаются из легированной или холоднокатанной стали и отличаются от обычных ромбовидным сечением основания и мощными сварочными швами, удерживающими проушины.

Читайте также:  Катализатор на пассат б5

Усиленные тяги отличаются от стандартных следующими характеристиками:

  • Уменьшенный вес деталей.
  • Улучшенное лакокрасочное покрытие, предотвращающее коррозию элементов.
  • Сварные швы повышенной прочности.
  • Повышенная устойчивость к нагрузкам на кручение, сжатие и растяжение.

Установка усиленных тяг рекомендуется для полноценной эксплуатации Нивы Шевроле на бездорожье. В поездках по городу и на шоссе они не обеспечивают особых преимуществ. В щадящих условиях эксплуатации прочности стандартных тяг вполне достаточно, поэтому нет смысла переплачивать за усиленные детали.

Замена реактивных тяг

Работа выполняется на эстакаде или смотровой канаве. Для замены реактивных тяг нужно подготовить:

  • молоток;
  • пара накидных ключей на 19;
  • металлическую щетку для очистки резьбы;
  • монтажная лопатка;
  • жидкость WD-40.

Реактивные штанги нужно менять в следующей последовательности: поперечная, передние, задние. Не следует приподнимать заднюю ось домкратом, иначе будут сложности в совмещении отверстий сайлентблоков и кронштейнов крепления.

Порядок выполнения работ:

  • Очистить резьбовые соединения металлической щеткой и обработать спреем WD-40.
  • Открутить гайку нижнего крепления и отвести амортизатор в сторону, чтобы он не затруднял доступ к гайке поперечной тяги.
  • Раскрутить резьбовые соединения, удерживающие сайлентблоки, и снять поперечную штангу.
  • Установить новую тягу и прикрутить ее с верхней стороны.
  • Совместить отверстия в сайлентблоке и кронштейне, вставить болт и затянуть гайку.

Внимание: для защиты резьбы от коррозии используйте трансмиссионное масло или Литол. Если так сделать, следующий раз откручивать гайки будет значительно легче.

  • Открутить крепления, снять переднюю штангу и заменить ее новой.
  • Повторить предыдущий пункт для оставшейся передней и двух задних тяг.

Совет: болты крепления прочно пристают к втулкам сайлентблоков. Чтобы сдвинуть их с места, используйте молоток. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить резьбу.

Если тяги не поржавели и не погнулись, на них не появились трещины в районе сварных швов — можно обойтись лишь заменой резинометаллических втулок. В этом случае можно сэкономить на покупке новых тяг и обойтись только сайлентблоками.

Для замены втулок понадобятся тиски, толстая отвертка, пара трубок и специальное приспособление для запрессовки. Диаметр первой трубки — 60-80 мм. Толщина второй должна соответствовать диаметру металлической втулки сайлентблока.

Приспособление для запрессовки представляет собой металлический стержень, толщина которого немного меньше, чем внутренний диаметр резиновой части сайлентблока.

На стержне имеется утолщение, которое давит на резиновую втулку. Диаметр утолщения должен соответствовать внешнему диаметру сайлентблока.

Замена втулок производится на снятых штангах.

Начинать надо с демонтажа старых сайлентблоков. Уприте трубки с двух сторон в шарнир: тонкую в металлическую втулку, а толстую — в резиновую втулку. Зажмите конструкцию в тиски и закрутите их. Металлическая втулка выйдет из сайлентблока и резину будет несложно извлечь из проушины с помощью толстой отвертки.

Перед установкой нового сайлентблока необходимо очистить внутреннюю поверхность проушины и смазать ее раствором мыла или моющего средства. Масло, которое рекомендуется использовать в некоторых инструкциях по сборке, сокращает срок службы резиновых втулок.

После этого остается вставить приспособление для напрессовки в резиновую втулку шарнира, прислонить ее к проушине тяги и сжать конструкцию в тисках.

Металлическая втулка запрессовывается тем же приспособлением. Для облегчения монтажа ее нужно обработать мыльным раствором.

Замена одних лишь сайлентблоков занимает больше времени, чем реактивных тяг в сборе. Однако, если состояние штанг не вызывает нареканий, можно оставить старые. При отсутствии экстремальных нагрузок они могут пройти 100 тысяч километров и более.

Комментировать
277 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector