Началось все с того, что я увидел в продаже на авито коробку передач от Nexia 8 клапанной за 3000 руб, с косячным корпусом, а именно скол колокола, и замят поддон. В общем тогда еще не горел желанием производить какие-либо манипуляции со своей КПП, но были некоторые недочеты у родной коробки, например не всегда мог воткнуть 1ю или заднюю передачу. В общем для донор — коробки деньги не большие, и я ее приобрел. В итоге пролежала она у меня без дела примерно 8 месяцев. Коробка имела маркировку W394.
В последнее время на родной коробке начала подвывать 4я передача, и сальники приводов жили очень мало, приводы в корпусе дифференциала сильно болтались, сальники такой люфт просто физически не вывозили, и масло с них лилось только в путь. В общем думал в начале перекинуть только главную пару (она по короче чем сток), корпус диффа, и 5ю передачу. Но опять таки был бы сильный разрыв между штатной 4й и новой длинной 5й передачами, чего не хотелось. В общем решено было переставить всю начинку себе в корпус. Кстати делалось это вместе с установкой облегченного маховика.
И прежде чем перейти непосредственно к делу, хотелось бы более подробно продемонстрировать что у нас стоит с завода, как бывают кпп, и как изменится характер машины при изменении передаточных чисел кпп.

Нашу коробку (от Лачетти), от Нексии, от Ланоса и т.д. объединяет их происхождение, это все старые добрые опелевские коробки. Наш тип это F16. У опеля конечно есть еще много модификаций, но нас интересует именно F16. На большое разнообразие автомобилей ставились коробки F16 с коротким рядом CR, то есть коробка имела маркировку F16CR, и длинным рядом WR (то есть F16WR). C = CR close — короткие, W = WR wide — длинные.
При этом, не зависимо какой ряд ставился в коробку, использовались различные главные пары (главные передачи), а именно 3,55. 3,72 3,94.

Теперь по делу:
На лачетти применяется КПП F16CR (то есть короткий ряд), и главная пара 3,72. (на корпусе маркировка C372)
И ниже приведены передаточные числа нашей коробки.

МКПП Lacetti:
1-я передача: 3.818 ( 1.4,1.6 ) / 3.545 ( 1.8 )
2-я передача: 2.158 ( 1.4,1.6,1.8 )
3-я передача: 1.478 ( 1.4,1.6,1.8 )
4-я передача: 1.129 ( 1.4,1.6,1.8 )
5-я передача: 0.886 ( 1.4,1.6,1.8 )
Задний ход: 3.333 ( 1.4,1.6,1.8 )
Главная пара 3.72 (1.4,1.6,1.8 )

Вернемся к моей коробке-донору.
Маркировка на корпусе W394, означает это, что стоит длинный ряд, ГП (главная пара) 3,94.
Теперь посмотрим на передаточные числа длинного ряда:
1-я передача 3.545
2-я передача 1.952
3-я передача 1.276
4-я передача 0.892
5-я передача 0.707

По калькулятору КПП попытаемся сравнить что есть и что будет при установке длинного ряда и более короткой ГП.

Что мы видим: разницы в первых передачах почти нет, 2-е передачи разрыв так же минимален. Начиная с 3й передачи видна разница, а на 5й она очень ощутима.
В общем теория без практики мертвый труп, поставим всё, и увидим.

Фотографии отфильтрую по максимуму, иначе все не вместятся в данную тему, а растягивать на 2 части как то не серъезно. Постараюсь описать все понятно и доступно, материала много, но зато интересно.
Скажу сразу, машина у меня не совсем сток! Говорю это к тому, что я не знаю что получится если поставить длинные передачи на стоковый авто, например 1,4! Возможно мотор их не просто не вытянет!

Как я писал ранее, купил я КПП с косячным корпусом, да и ладно. Всё равно корпуса наши разные. На лачетти опора крепится сверху, на нексии сбоку, в любом случае нутрянку нужно перекидывать.

Как снять КПП на лачетти не расписываю, ибо не влезет, процедура довольно не сложная, занимает 40-60 минут с перекурами.

Снимаем крышку выбора передач в сборе со штоком выбора передач.

Снимаем крышку 5й передачи.

Откручиваем оставшиеся болты и снимаем плиту с ведущим и ведомым валами и шестеренками.
Вот в принципе и все!

Есть такой момент, как магнитик, его снимаем, он находится в небольшом пазу, в плите валов.

То же самое делаем с КПП донором, снимаем плиту с ведущим и ведомым валами и шестернями.

Смотрим количество стружки на магнитике КПП донора)

К огромному удивлению коробка донор внутри была в лучшем состоянии ежели моя родная. У родной был сильный люфт вилок выбора передач, разбит был подшипник первичного вала, состояние зубцов примерно одинаковое. Решено переставить подшипник первичного вала из корпуса донора в родной корпус. На доноре подшипник был как новый! А на родной коробке имел сильный люфт и был почти разбит. Итог — переставляем подшипник в свой корпус.

Как я отмечал ранее, на родной коробке был большой люфт корпуса дифференциала, из-за этого была течь масла через сальники полуосей.
И снова нам повезло, состояние корпуса дифференциала КПП донора на высоте, ставим его, люфта фактически нет (по сравнению со старым). В любом случае при замене ГП необходимо пересаживать ведомую шестерню ГП, а на сколько мы знаем она крепится на корпусе дифференциала, поэтому в данном случае мы просто устанавливаем дифференциал в сборе от донора в наш родной корпус.

При сборке нашей новой КПП так же были необходимы новые прокладки, сальники, трансмиссионное масло (2 литра).

Список запчастей для данной операции:
Кольцо выжимного подшипника — 94580546
Кольцо регулировочной шайбы дифференциала — 96243158
Кольцо крышки дифференциала — 96243159
Прокладка упорной пластины (плиты с валами) — 96179244
Прокладка крышки 5й передачи — 96179238
Прокладка крышки переключения передач — 90345458 (можно и эту 96298951)
Прокладка картера КПП (11 болтов) — 96829393
Сальники приводов 2 шт — 25187787
Сальник штока выбора передач — 90129204
Выжимной подшипник, сальник коленвала задний и сцепление — к пожеланию. Я менял все, так как сразу же ставил облегченный маховик и комплект сцепления LUK.
Масло трансмиссионное — я залил ZIC, цена за 1 литр 650 руб.

КПП донор , точнее корпус КПП с колоколом (я в начале подумал что это номер КПП, но меня поправили, спасибо за подсказку budaitis) — был указан вот такой номер 96183707

Так же при сборке КПП необходимо соблюдать моменты затяжек болтовых соединений:
Болты крепления упорной пластины (плита с валами) — 22Нм
Болты крышки 5й передачи — 18Нм
Болты крышки рычага переключения передач — 22Нм
Болты крепления фланца правого подшипника дифференциала — 25Нм
Болты картера КПП — 40 Нм

И нужно обратить внимание вот на какой нюанс — регулировочная шайба подшипника дифференциала. Какие либо значения искать бесполезно. Но по полученной информации от одного источника в интернете, которая вскоре подтвердилась некоторыми слесарями и спецом по коробкам — ставим дифференциал в пустой корпус (без первичного и вторичного вала), затягиваем крышку дифференциала, при этом проверяем что бы дифференциал вращался свободно в корпусе, затягиваем до тех пор, пока дифференциал перестанет люфтить в посадочном месте, и вращался без проблем. После этого затягиваем регулировочную шайбу еще на 3 зуба.
Вот в принципе и всё.

На счет своих впечатлений по динамике авто, по расходу, и по другим параметрам, которые изменились благодаря данному вмешательству я опишу в отдельной теме. На данный момент зима, много снега, замерить например разгонную динамику проблематично, как и расход. Скажу только что я доволен, получил я большего чего ожидал. А ожидал я приличную потерю в динамике из-за удлиненных передач, но каких либо потерь в динамике я не заметил, наоборот, мне очень понравилось как тащит авто например на 3й передаче во всем диапазоне оборотов. Возможно жирный плюс тут поставил облегченный маховик. Возможно многие посчитают удлинение коробки как антитюнинг, но лично для меня это доработка. В плане расхода по трассе он сейчас упал при чем значительно, ибо моя крейсерская скорость 120-140 км в час, но про это опять таки в отдельной теме.

Сейчас на трассе у меня при спокойной езде вот так:

При этом сейчас 4я передача один в один как старая 5я. Это 3000 оборотов при 100 км в час.

Очень жаль что одна тема ограничена 20ю фотографиями, она была бы более объемной, хотя я думаю и этого хватит.
Потрачено — 5000р денег, 1 день работы. Огромная благодарность моему другу Сане за помощь, в таких делах он всегда мне помогает.
Постараюсь как можно раньше скинуть доп. информацию по этой переделке, и инфу по динамике и расходу.
Всем добра!

Каждый владелец автомобиля Шевроле Лачетти может столкнуться с необходимостью демонтажа коробки передач своего автомобиля и замене в ней масла. Практичным решением будет научиться проделывать эти манипуляции самостоятельно, чтобы подстраховать себя на случай возникновения непредвиденных ситуаций.

Проблемы, связанные с коробкой передач

При эксплуатации автомобиля коробка передач шевроле лачетти может вызвать ряд проблем. Это могут быть проблемы следующего вида:

  • Появляются шумы во время переключения скоростей на автомобиле;
  • Необъяснимый объективными причинами рост расхода топлива при езде по городу;
  • Протекают цилиндры сцепления;
  • Длинноходность;
  • Неверно подобранные передаточные числа.

Согласно статистическим данным, каждый второй владелец автомобиля Шевроле Лачетти сталкивается с такой проблемой, как длинноходность. Если сказать иначе, то чем более продолжительное количество времени автомобиль продолжает движение на одной передаче, без переключения, тем более длинноходной считается коробка. Справедливо и обратное. Водитель испытывает с связи с этим обстоятельством определенные неудобства, так как ему постоянно приходится держать под контролем обороты двигателя.

Еще одна особенность, которая может доставить водителю неудобства – нечеткое включение передачи.

Есть и еще несколько моментов: коробка может хрустеть, в момент переключения передачи при низких минусовых температурах; задняя передача может включаться не сразу, а через какое-то время; ход рукоятки становится неудобным на второй и третьей передаче.

Чтобы не сталкиваться с подобными неприятными моментами в эксплуатации автомобиля, нужно постоянно держать под контролем его техническое состояние.

В первую очередь нужно держать под контролем уровень масла в коробке передач Шевроле Лачетти. Эксплуатация при условии низкого уровня масла приведет в очень быстрому износу деталей автомобиля и выходу его из строя.

На смотровой яме проводится диагностика коробки на предмет возникновения протечек. Обычно протечки возникают в следующих местах:

  • Крышка дифференциала;
  • Места соединения шарниров приводов с коробкой;
  • Места соединений блока цилиндров и картера;
  • Шток механизма включения передач.

Если вы наблюдаете что-то из вышеперечисленного в своем Шевроле Лачетти, значит, требуется ремонт коробки, для чего нужно провести ее демонтаж. Далее вы найдете инструкции по демонтажу коробки, а также по установке ее обратно после ремонта.

Инструкция по демонтажу коробки передач

Эта процедура может понадобиться для того, чтобы осуществить ремонт коробки или заместить части привода. Демонтаж коробки является достаточно трудоемкой процедурой, требующей наличия навыков и специального оборудования. В идеальном варианте лучше, чтобы эти манипуляции выполняли сотрудники автосервиса. Вес коробки составляет порядка 30 кг, поэтому потребуется помощь другого человека либо нужно использовать специальное подъемное устройство.

  1. Снимаем аккумуляторную батарею и полку;
  2. Снимаем привод переключения передач в сборе;
  3. Снимаем вал привода;
  4. Производим разъединение электрических разъемов у выключателя света заднего хода;
  5. Производим разъединение электрических разъемов у датчика спидометра;
  6. Вынимаем шпильку;
  7. Снимаем трубку цилиндра выключения сцепления;
  8. Снимаем соединительную гайку;
  9. Снимаем болт демпфирующего блока;
  10. Отвинчиваем болты кронштейна задней подвески;
  11. Снимаем кронштейн с задней подвески;
  12. Отвинчиваем болты крепления заднего демпфирующего блока;
  13. Снимаем задний блок;
  14. Отвинчиваем болты кожуха;
  15. Снимаем болты крепления верхнего кронштейна;
  16. Снимаем кронштейн;
  17. Отвинчиваем болты крепления коробки;
  18. Подбираем коробку домкратом;
  19. Отвинчиваем болты нижнего крепления;
  20. Снимаем коробку;
  21. Сдвигаем коробку по направлению к двигателю;
  22. Опускаем коробку.

Инструкция по установке коробки передач

  1. Обеспечьте опору для коробки на домкрат;
  2. Вставьте первичный вал в диск сцепления;
  3. Придвиньте коробку боком по направлению к двигателю автомобиля;
  4. Закрутите нижние болты крепления;
  5. Закрутите верхние болты крепления;
  6. Установите кожух и вверните болт;
  7. Установите верхний кронштейн подвески и закрутите болты;
  8. Закрутите болты заднего демпфирующего блока;
  9. Установите задний блок;
  10. Установите задний кронштейн и затяните болты;
  11. Установите соединительную гайку и болт демпфирующего блока;
  12. Присоедините трубку цилиндра выключения сцепления;
  13. Соедините электрический разъем датчика спидометра;
  14. Соедините разъем выключателя света заднего хода;
  15. Уберите приспособление, используемое для подвешивания двигателя;
  16. Установите вал привода;
  17. Установите привод переключения передач;
  18. Установите аккумуляторную батарею и полку под нее;
  19. Проверьте уровень масла в коробке передач.

Ряд проблем, связанных с коробкой можно решить и не прибегая к демонтажу, бывает, что достаточно осуществить замену масла в коробке и почистить ее.

Инструкция по замене масла в коробке

Перед тем как приступить к манипуляциям, необходимо осуществить прогрев двигателя. Менять масло лучше после того, как на автомобиле какое-то время поездили. Достаточно будет десяти километров для того, чтобы температуры двигателя достигла рабочих показателей. Либо можно прогреть двигатель на нейтральной передаче на холостом ходу. Из теплого двигателя масло сольется быстрее и в более полном объеме, чем с холодного двигателя.

Затем необходимо установить Шевроле Лачетти на смотровую яму, эстакаду, подъемник, так как все рабочие манипуляции будут проделываться под машиной.

  1. Найдите колпачок, расположенный рядом с поддоном;
  2. Снимите колпачок;
  3. Открутите пробку сапуна, используя ключ на 17 и на 15;
  4. Подставьте под поддон тару для слива старого масла, объемом не менее 2-х литров;
  5. Открутите гайки поддона, используя ключ на 13;
  6. Снимите крышку поддона после того, как будет слито все старое масло;
  7. Снимите прокладку;
  8. Скрутите болт контроля уровня, так как он обладает магнитным наконечником, то к нему, скорее всего, пристали мелкие металлические частички;
  9. Установите на место новую прокладку;
  10. Прикрутите крышку.

Совет от опытных автолюбителей: для большей надежности лучше при установке прокладки применить герметик. Если вы не знаете точного количества масла, которое необходимо влить в коробку, то не стоит закручивать пробку контроля. Вливайте масло очень медленно, когда увидите, что оно полилось снизу через пробку контроля, значит процесс можно прекратить.

Удобнее всего заливать масло в коробку Шевроле Лачетти, используя трубку, которая прилагается к каждой канистре с маслом. Но гораздо более удобным вариантом будет использовать большой пластиковый шприц для того, чтобы заменить в коробке масло. Благодаря использованию шприца масло точно попадет все по назначению, а не разольется вокруг. А еще это существенно экономит время. Вливать масло нужно не торопясь, чтобы слышать его звук, ориентируясь на это можно будет вовремя понять, что уже стоит остановиться.

Теперь осталось только закрутить все открученные ранее болты. Обязательно проверьте, что ничего нигде не протекает.

Вот и все, замена масла в коробке передач закончена.

Рекомендуемая частота замены масла зависит от таких факторов, как стиль вождения автолюбителя и условия эксплуатации автомобиля.

В некоторых случаях рекомендуют менять масло почаще:

  • Если движение происходит в условиях плотного трафика и частых пробок;
  • Если используемое топливо не самого высокого качества;
  • Частая эксплуатация двигателя в режиме старт-стоп;
  • Если автомобиль используется в условиях повышенной загрязненности;
  • Если зимой часто совершаются поездки на небольшие расстояния, а двигателю не дают возможности как следует прогреться перед началом движения.

На регулярность замены масла влияет и качество самого масла, заливаемого в коробку.

Наиболее подходящий вариант масла для Шевроле Лачетти – это синтетика, купленная в специализированном автомобильном магазине. Благодаря выбору качественного масла двигатель даже на автомобиле с большим пробегом выглядит как новый. Также нужно учитывать рекомендации от производителя, которые указаны в сопроводительных к автомобилю документах.