Зачем нужен регулятор давления?

— Регулятор давления 8 (рис.А) корректирует давление в гидравлическом приводе тормозных механизмов задних колёс в зависимости от положения кузова относительно балки заднего моста, т.е. в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля. Он работает как ограничительный клапан, автоматически прерывающий подачу тормозной жидкости к задним тормозам, и уменьшает вероятность юза задних колёс при торможении.

Где находится регулятор давления?

— Регулятор закреплен на кронштейне кузова и соединен с балкой заднего моста через торсионный рычаг 4 и тягу 7. Другой конец торсионного рычага действует на поршень 3. Детали привода регулятора показаны на рис. Б, устройство регулятора — на рис. С.

Примечание.
Для отличия регулятора давления автомобилей ВАЗ-2121 и 21213 от похожих по внешнему виду регуляторов давления других автомобилей, на нижней части поршня имеется проточка.

Рис. А. Схема установки регулятора давления задних тормозов: 1,2 — болты крепления регулятора; 3 — поршень; 4 — рычаг привода регулятора давления; 5 — защитный чехол; 6 — ось; 7 — тяга; 8 — регулятор давления; 9 — кронштейн опорной втулки; X -150-155 нм

Рис. Б. Детали привода регулятора давления: 1 — регулятор давления; 2 — ось рычага привода регулятора; 3 — грязезащитный чехол; 4 — стопорная пластина; 5 — болт с пружинной шайбой; 6 — балка заднего моста; 7 — тяга соединения рычага привода регулятора давления с кронштейном заднего моста; 8 — шайба; 9 — пластмассовая втулка; 10 — распорная втулка; 11 — болт крепления тяги; 12 — рычаг привода регулятора давления; 13 — опорная втулка рычага привода; 14 — кронштейн опорной втулки; 15 — шайба; 16 — пружинная шайба; 17 — гайка; 18 — обойма опорной втулки; 19 — болт крепления обоймы к кронштейну

Рис. С. Регулятор давления задних тормозов в нерабочем положении: А — полость нормального давления; В — полость регулируемого давления; Р — усилие, передаваемое рычагом 4 привода регулятора; 1 — корпус регулятора; 2 — распорная втулка; 3 — уплотнительное кольцо; 4 — рычаг привода регулятора; 5 — прокладка; б — пробка; 7 — уплотнитель; 8 — тарелка пружинке 9 — пружина поршня; 10 — поршень

Проверка и регулировка

Согласно регламенту провека регулятора проводится каждые 30 т.км. пробега.

При осмотре обратите внимание на детали ргулятора и его тормозные трубки, на них не должно быть повреждений и подтёков тормозной жидкости.

Работу проводим с помощником на смотровой канаве или подъемнике.

Снимаем защитный чехол регулятора давления.

При нажатии на педаль тормоза с усилием 70–80 кгс…

…наблюдаем за перемещением выступающей части поршня регулятора относительно его корпуса.

Если поршень перемещается на 0,5–0,9 мм, закручивая торсионный рычаг, то регулятор давления работоспособен. Если при нажатии на педаль тормоза поршень остается неподвижным, то регулятор давления неисправен и его следует заменить новым.

Регулировка привода регулятора давления задних тормозов необходима при ослаблении болтов его крепления, а также после любых работ, связанных со снятием балки заднего моста, заменой пружин и амортизаторов задней подвески.

Для регулировки вывешиваем заднюю ось автомобиля и снимаем защитный чехол регулятора.

Двумя ключами «на 10» отворачиваем гайку болта крепления наконечника рычага регулятора к тяге кронштейна заднего моста.

Вынимаем болт.

Вынимаем наконечник рычага из проушины тяги.

Ключом «на 13» ослабляем болты крепления регулятора к кронштейну.

Упираем конец линейки в пол кузова. Поднимая или опуская конец рычага, устанавливаем его на расстоянии 135±5 мм от лонжерона кузова. При этом,…

…перемещая регулятор на болтах относительно прорези кронштейна,…

…добиваемся легкого соприкосновения выступающей части поршня с концом рычага. Удерживая регулятор в таком положении, затягиваем болты его крепления. Сборку проводим в обратной последовательности.

При правильной регулировке привода регулятора давления задних тормозов блокировка задних колёс при торможении должна наступать несколько позже, чем передних (при торможении со скорости 30–40 км/ч).

Видео

О том, что в тормозных системах вазовских машин есть «колдун», слышали многие, но о важности этого устройства знают не все. Оцениваем его влияние на эффективность торможения.

«Колдун», или, по каталогу, регулятор давления в приводе тормозных механизмов, не зря получил в народе столь меткое прозвище: как работает, никто толком не знает, но, говорят, будучи неисправным, способен преподнести неприятный сюрприз — заставить машину приплясывать при экстренном торможении. В этом-то и кроется коварство «колдуна»: при обычной эксплуатации, без торможений в пол, его работа или бездействие практически не ощущаются, а вот когда особенно необходима его помощь, ее можно не дождаться. Закисли поршни, обломилась тяга или рычаг привода, или взамен неисправного регулятора вы установили новый, но до поры не знаете, что узел бракованный или разрегулирован. Насколько это опасно?

Проверим в нашем эксперименте, как «колдовство» сказывается на эффективности тормозов при частичной и при полной нагрузке «Шевроле-Нива» и «Калины» и чего следует опасаться владельцу, не следящему за состоянием регулятора. Неисправность, от излишней активности до полного бездействия, сымитируем регулировками. Напомним, что задача регулятора — уменьшать тормозное усилие на задней оси, снижая вероятность заноса при торможении на юз. Регулятор, закрепленный на кузове и связанный упругим рычагом с балкой моста, ограничивает давление в задних тормозных механизмах в зависимости от положения задней части кузова относительно дороги, то есть от загрузки автомобиля.

«Колдун» — предшественник ABS, позволяющий в некоторой степени предотвратить блокировку задних колес при торможении и тем самым уменьшить вероятность заноса.

«ШЕВРОЛЕ-НИВА»

К слову, перед испытаниями шин на автомобилях без ABS мы каждый раз немного подстраиваем регулятор с учетом состояния дороги (снег, лед, асфальт), добиваясь блокировки задних колес чуть позже передних. Не будем нарушать традицию. Нашей «Шниве» оказался впору зазор между щечками регулятора в 16 мм, который и выставили упорным винтом.

Несколько торможений, и тормозной путь с 80 км/ч для машины с частичной нагрузкой определен: 34,4 м. С полной же нагрузкой… 33,6! Почти на метр короче! При этом водитель отметил потяжелевшую педаль и быстрый нагрев тормозов, потребовавших охлаждения перед каждым замером. Запомним эти параметры и внесем в регулировку «колдуна» коррективы. Для начала уменьшим зазор до 8 мм. Теперь регулятор существенно ограничивает давление в задних тормозных механизмах, перенося почти всю тяжесть работы на передние.

Тормозить стало сложнее, удержать передние колеса от срыва в юз не так просто — они блокируются очень резко и автомобиль, естественно, теряет управление. Однако результат, к нашему удивлению, тот же, что и в базовом варианте: 34,4 м. При полной нагрузке давить на педаль приходится гораздо сильнее, передние тормоза начинают перегреваться. Результат — 37,8 м. Это на 4,2 м больше, чем при базовой регулировке (33,6 м).

«Шевроле-Нива»

Третье состояние — уменьшаем влияние регулятора, увеличив зазор от исходного также на 8 мм, то есть выставляем 24 мм. Когда в машине двое, тормозной путь практически не меняется — 34,3 м. Однако теперь блокируются задние колеса. Зато при полной нагрузке торможение очень эффективное, замедлением легко управлять и результат рекордный: всего 30,8 м!

При штатном положении регулятора с увеличением массы автомобиля его тормозной путь уменьшается — сказывается более полное использование сцепного веса задними колесами.

Лучшее торможение — при полной нагрузке, когда регулятор минимально ограничивает давление в задних тормозных механизмах.

Однако при частичной нагрузке это чревато заносом. Высокий центр тяжести и короткая база «Шнивы» способствуют значительному перераспределению масс при торможении, поэтому при частичной нагрузке вклад задней оси в торможение невелик.

«ЛАДА-КАЛИНА»

Выставляем регулятор так, чтобы задок чуть опаздывал с блокировкой колес. При такой настройке и частичной нагрузке машине понадобилось для остановки всего 27 м. Полностью загруженной — 29,5 м. Есть небольшие сложности с предупреждением срыва в юз передних колес. Уменьшаем зазор в регуляторе до нуля — полупустая «Калина» останавливается через 31,8 м. Увеличение тормозного пути на 4,8 м, сопровождающееся резкой блокировкой передних колес. Груженая тормозит через 35,2 м, ухудшение еще больше — 5,7 м! Усилие на педали повышенное, тормоза ощутимо нагреваются.

Теперь регулятор сдвигаем так, чтобы задние тормоза работали максимально эффективно. При частичной нагрузке задние колеса резко блокируются и автомобиль уводит с курса — приходится отпускать педаль. На грани блокировки тормозить очень сложно. Результат — 30 м, что на 3 м хуже «нормы». Полная нагрузка дала результат 26,9 м, что на 2,6 м лучше базового (29,5 м). Замечаний относительно управления замедлением нет. При базовом положении регулятора с увеличением нагрузки тормозной путь увеличивается. При частичной нагрузке разброс результатов составляет 4,8 м, поэтому наиболее эффективно именно базовое положение. При отклонении от него в любую сторону тормозной путь увеличивается.

На полностью загруженном автомобиле в зависимости от положения регулятора разброс длины тормозного пути составляет 8,3 м.

Лучшие результаты, как и на «Ниве», — при увеличении давления в задних тормозах.

Однако на скользкой дороге даже в плавных поворотах возможна ранняя блокировка задних колес, приводящая к заносу.

А при частичной нагрузке при положении регулятора, отличном от базового, тормозной путь лишь увеличивается.

«КОЛДУН» ИЛИ ABS?

И все же такой регулятор на современном автомобиле — преданье старины глубокой. С ABS ему соперничать не по силам, особенно если за рулем среднестатистический водитель, не владеющий приемами экстремального вождения. Снаряженные массы «Калины» и «Приоры» почти одинаковы — разница менее процента. На тех же шинах, что стояли на «Калине», «Приора» с ABS показала лучшие результаты при любой загрузке. Причем никакого дозирования усилия на педали тормоза не требовалось, просто жмешь от души, а остальное делает электроника.

Результаты теста:

Результаты теста

Оптимальная регулировка «колдуна» соответствует усредненным заводским настройкам, а несколько процентов можно выиграть лишь при индивидуальной коррекции под конкретные тормозные колодки, шины, загрузку автомобиля и дорожные условия. Только вряд ли кто-то будет начинать каждую поездку с пробного пробега.

Казалось бы, можно уменьшить тормозной путь за счет увеличения давления в задних тормозах, но это грозит потерей устойчивости из-за раннего блокирования задних колес. А максимальную эффективность торможения сегодня может обеспечить только ABS.

На полностью загруженном автомобиле в зависимости от положения регулятора разброс длины тормозного пути составляет 8,3 м. Лучшие результаты, как и на «Ниве», — при увеличении давления в задних тормозах. Однако на скользкой дороге даже в плавных поворотах возможна ранняя блокировка задних колес, приводящая к заносу. А при частичной нагрузке при положении регулятора, отличном от базового, тормозной путь лишь увеличивается.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730

как раз не видно!

это указание на внешние отличия и не более того

Рег.: 08.02.2005
Сообщений: 68
Откуда: Москва, ЮЗАО
Возраст: 40
Авто: ВАЗ 21213-1995 г.в., ВАЗ 2121-1993 г.в.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730

предполагаю, что на производительность. развернуто пока не отвечу.

ссылка на статью А.Вайсмана, о том почему колдун не нужен:)

я, правда, пока его позицию не разделяю.

Рег.: 08.02.2005
Сообщений: 68
Откуда: Москва, ЮЗАО
Возраст: 40
Авто: ВАЗ 21213-1995 г.в., ВАЗ 2121-1993 г.в.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730

сегодня попытался спросить Главного в За рулем. бывает он отвечает точно и по делу.
но сегодня не тот день: диалог в первую среду

мое видение ситуации: пока не попробуешь не узнаешь! хотя пробовать как-то стремно!

Рег.: 26.11.2007
Сообщений: 16
Откуда: Раменское
Возраст: 43
Авто: 21214, 2002 г.в. —> 2131М, 2009 г.в.

1. "Практический"
В спешке не удалось найти в магазинах родной колдун 2121. Поскольку по каталогу он отличается от 2101 только внутренней деталькой (втулка корпуса 2121-3512054) и один из покупателей говорил, что на его Ниве стоит "копеечный", был куплен и инсталлирован колдун 2101.

Вопрос: знает ли кто, как отличается его регулировка от регулировки штатного 2121? Есть ли более грамотная регулировка, чем статическая, описанная в литературе?

2. "Теоретический"
В описании регулировки колдуна "Ремонт, обслуживание, эксплуатация ВАЗ 21213, 21214 Нива написано следующее (выделено мной):
"Для регулировки ВЫВЕШИВАЕМ ЗАДНЮЮ ОСЬ автомобиля и снимаем защитный чехол регулятора.

Упираем конец линейки в ПОЛ кузова. Поднимая или опуская конец рычага, устанавливаем его на расстоянии 135±5 мм от ЛОНЖЕРОНА кузова. При этом,…
"

а) Зачем вывешивать заднюю ось, если тяга регулятора отключается от нее, сам регулятор закреплен на кузове и все измерения проводятся относительно кузова, а не оси?

б) В другом (бумажном) руководстве издательства "Третий Рим" указано другое число: 150+5 мм. Где правда?

Имя: Борис
Рег.: 30.01.2006
Тем / Сообщений: 4 / 1047
Откуда: Петропавловск, Казахстан
Возраст: 61
Авто: TLC Prado, 2007 г., 2.7, АКПП

Рег.: 16.04.2009
Тем / Сообщений: 3 / 277
Откуда: Moscow
Возраст: 39
Авто: F_Таunus_1981, Niva 21213_2001, Вятка_1971_150м

Ну вот и вам пример лохотрона на рынке запчастей:
Подходит от 2101 или работает ли он нормально ни кто не знает похоже, так же как в магазине не знают между ними разницу и как отличить.
Окончательно собирал вчера новый мост и не хватало калдуна, в магазине что рядом лежит на ценнике 2101-07 написано, и консультант сказал что у них 2121 нет там свой регулятор и от 2101 не подходит. Ок.
Зашел в инет пошарил, о думаю друзья форума, кАлдун четыреста с чем то там рублей, ну ладно думаю раз его сложно достать возьму, приехал, мне дают голый кАлдун и ценник 550р Фикус с вами спикулянты, беру.
Еду тот магазин что рядом за втулкой, тягой, и болтиками да гайками, но к этому времени я почитал что разница в поршне, в конечной его части всего лишь.
Захожу в магизин, смотрю на колдун 2101-07, и читаю на коробке 2121-. я консултанту говорю — вы чего неучи мне вчера сказали что нету, что свой надо а на ветрине 2121. Он снял, сравнили, один в один только стоит 295р. Я ему чуть этим колдуном башку не проломил, рука чесалась.
А вот самое интересное, на коробке с одной стороны написано 2101 а с другой 2121 и галочка не проставленна, зато проставлен вес девайса и он отличается на 30грамм, нивский 680гр 2101 650гр.
А не унифицировали ли на заводе этот девайс, и различий нет уже.
Вот такой сюжет. Если кому нужен колдун за 298р а не 550р от друзей форума со скидкой то могу сказать где он продается, один в один и коробка и сам девайс.

Вопрос: В мануале написано уприте линейку в дно кузова и отогните рычаг чтобы было 135мм от лонжерона. Так от пола или от лонжерона?
Почему настройка вообще от кузова если мы меняем просевшые пружины например, меняется высота.
При 135мм от дна кузова тяга находится в диком напряжение, колдун отодвиныт на максимум, если 135мм от лонжерона то это как раз п роушине моста если мост на подпорках стоит и машина давит своим весом. В итоге тупо по центру закрутил.
Как его настроить.
На картинке кстати на линейке 170мм можно разглядеть.

Рег.: 27.07.2009
Сообщений: 246
Откуда: Торонто, Канада
Возраст: 48
Авто: Нива 21214 моноинжектор, 96 г., в Канаду шла под маркой Cossack

30 сообщений на предыдущих страницах