Сам по-себе ремонт и обслуживание авто, в конечном итоге сводится к откручиванию закручиванию болтов и гаек. Казалось бы все просто… Но, может стать камнем преткновения для многих.
Есть много способов и описаний, как это сделать в конкретном случае, для данного автомобиля. При помощи стопоров, различных приспособ, передачи и тормозов, стопорения тормозного диска, стартером и т.п. И еще куча разных ситуаций в определённых условиях, как это будет сделать удобнее и проще.
Тем не менее, все эти способы не универсальны, и нужно соображать "на месте" что лучше подойдет, и даже пробовать разные способы. При этом остается доля вероятности повреждения болта, механизма грм, других механизмов, рук и нервов либо инструмента.
Могу привести вам пример на каждый из способов, когда он не сработает (за исключением спец инструмента для конкретных шкивов)
Например: на АКПП не застопорить колено включением передачи и блокировки тормозов… 🙂
Например: на двигателях 1.4 -1.6 (малолитражках) бывает так, что момент развиваемый сцеплением (а оно не всегда новое) недостаточный, для отворачивания болта шкива, и оно просто проскальзывает.
Например: "самопальная" приспособа удерживающая шкив, потребует дополнительного места под машиной и, как правило, помощника. Так же имеется некоторое плечо, отставленное от точки приложения силы, поэтому ее будет постоянно перекашивать, и скручивать. Риск прижать помощнику пальцы, или "по лбу" если сорвется ваш вороток…
Что касается пневмоинструмента, то сразу предостерегаю Вас, что далеко не всегда он берет "нормальные" шкивы с затяжкой так 200-300, бывает и больше. А точнее помогает, примерно, 50/50 Так же после затяжки пневмоиструментом, приходится протягивать вручную в любом случае, т.к. операция ответственная, требует соблюдения регламента. Единственный "берущий" инструмент это дюймовый гайковерт (для грузового транспорта). Это настолько тяжелый и громоздкий "КОНЬ", что только и подходит для шкивов и колес от фуры, больше им никуда не подлезешь. Настолько силен, что раскачивает машину на подъемнике и трясет мастера, будто это калаш АК-47. Хотя бывали случаи, когда и он оказался слабоват.
Стопорение за верхнюю часть ГРМ (звезды/шкивы распредвала) — заведомо неправильный способ, даже не буду писать почему.
Итак, "самый верный" способ. Он не новый, и на авторство не претендую. Просто призываю взять на заметку, если вы в скором времени, намерены самостоятельно провести замену узлов ГРМ.
Оборачиваем шкив старым, поликлиновым ремнем (или родным, хотя он получит некоторые повреждения) как показано, а в свободный конец продеваем молоток, деревяшку, ключ, удлинитель, так чтобы его надежно заклинило в элементах подвески/ложерона/двигателя. По дереву ремень конечно хуже всего скользит. Ремень не порвется, его может только разрезать, если вы не плоско его установите.
Важные особенности (от себя)
— Не ставтье коленвал в ВМТ при откручивании/закручивани шкива. Рискуете погнуть клапана. Лучше выствлять 90 от ВМТ когда цилиндры будут "вровень-выпирать"
— Давить на трубу лучше вниз, раскрытой ладонью. Когда открутится или сорвется не позволит придавить пальцы.
— Удлинители (которых не мало ведь нужно одеть на вороток трубу 1.5 метровую) создают большое плечо и ведут к перекосу головки. Подставляйте домкрат к точке около шарнира воротка, как на рис. 3. Под углом перпендикулярным максимальному усилию. Таким образом будет компенсация усилия, и не будет перекоса головки. Вы сможете даже, взяться за конец трубы двумя руками, не контролируя шарнир воротка.
— Не нужен помощник, удерживающий тормоз или другой инструмент.
— Удерживать шкив самый верный способ, который избавляет от усилий другие элементы от проворачивания, нагрузки, повреждений, поломок, срезаний, не сбивается положение меток.
— Сам я не сторонник накидывать ремень, на какой-то из агрегатов, но многие так делают. Жалоб по этому поводу не припоминаю. Действительно, с учетом плеча усилие получается порядка 10 кг Тем не менее не советую так делать. Или, хотя бы выбирать "глухой" обводной ролик, который не дорого потом заменить.
Итак, в помощь вам хороший вороток, труба, ремень, домкрат ромбом. И не смотря на то, что все так выглядит просто и гладко, что то может пойти не так. 🙂 🙂 😀
Как видите усилие развиваемое таким способом вполне достаточное, при этом все под контролем. Никаких лишних травм и резких движений.
Если вы столкнулись с проблемой, как открутить болт шкива коленвала, эта статья для вас. Мы подробно опишем данный процесс, чтобы вы смогли легко и быстро демонтировать шкив коленчатого вала, а затем заняться его ремонтом.
Как отвернуть болт шкива коленвала: почему все так сложно?
Знающий автомобилист тратит на процесс демонтажа шкива коленчатого вала, как правило, не более четверти часа. А вот неопытные водители при попытке снять эту деталь самостоятельно сталкиваются с множеством проблем, которые они зачастую банально не могут решить. Инструкция по проведению ремонтных работ и техобслуживанию любого современного транспортного средства содержит исчерпывающую информацию о процессе демонтажа, но, к сожалению, она не помогает автолюбителям.
Прежде всего, возникают затруднения с фиксацией коленчатого вала. Демонтировать его очень сложно, если деталь постоянно вращается, «выскальзывая» из рук. Также многим непонятно, с какой стороны подобраться к болту, на котором держится шкив. Да и сильная его затяжка обычно делает процесс снятия узла очень и очень сложным, так как демонтаж при таких условиях чреват повреждениями покрытия кузова или элементов моторного отсека автомобиля.
Все автопроизводители и специалисты автосервисов с большим усилием производят закрутку гайки либо болта шкива коленчатого вала (на одних моделях ТС механизм держится на болте, в других – на гайке).
Делается это специально во избежание самораскручивания данной детали в процессе эксплуатации транспортного средства. Если болт (гайка) выпадут во время езды, будет непросто вернуть авто к жизни, чтобы продолжить движение на нем, а сам ремонт выльется, поверьте, «в копеечку». Кроме того, описываемые крепежные детали увеличивают уровень своей затяжки самостоятельно при работе двигателя. А окончательную «нерушимость» болту придают явления коксования, залипания, коррозии.
Как открутить болт шкива коленвала – решаем проблему
При помощи болта обычно крепятся шкивы переднеприводных авто. В таких ТС шкив ориентирован перпендикулярно оси машины, что, конечно же, затрудняет ремонтные работы (добраться до крепления весьма непросто). Чтобы максимально быстро и без затруднений открутить болт, желательно заранее подготовить:
- комплект автоинструментов;
- так называемый «пенек» (или «козелок»);
- автомобильный домкрат;
- головку (торцевую) с рычагом и удлинителем (головка должна подбираться по размеру болта).
Процесс при наличии указанных приспособлений выглядит следующим образом:
- снимаем колесо (естественно, перед этим нужно приподнять при помощи домкрата переднюю правую часть машины);
- устанавливаем ТС на «пенек»;
- снимаем щиток двигателя, защищающий его от попадания грязи, воздушный фильтр (они располагаются со стороны капота сверху) и ремень генератора;
- на блоке сцепления открываем заглушку, чтобы можно было зафиксировать коленвал, и заклиниваем зубья маховика, используя монтировку;
- на болт надеваем головку и начинаем его откручивать (если он не поддается, потихоньку увеличиваем длину рычага).
Рассказывать о том, как затянуть шкив коленвала и вернуть авто в состояние до ремонта, думается, не требуется. Все операции выполняются в обратном порядке.
Как открутить гайку шкива коленвала?
Эту процедуру выполнить легче при помощи рычага и удлинителя для него (можно использовать отрезок трубы относительно большой длины), а также накидного либо торцевого ключа (на 38 или на 36). Гайкой, получившей наименование «храповика», как правило, крепятся шкивы на заднеприводных ТС. Такая гайка обычно располагает специальными уступами.
Чтобы снять ее, нужно забраться под машину и ключом с удлинителем попытаться открутить элемент. В тех случаях, когда он категорически не поддается, КПП следует поставить на нейтралку, снять насвечники, упереть ключ с рычагом в лонжерон либо пол, подать импульс поворотом в замке зажигания ключа. После такой процедуры гайка легко срывается с первой или второй попытки.
Добавим, что облегчить процесс демонтажа позволяет приспособление для снятия шкива коленвала. Оно представляет собой гайку со шпилькой с 2–3-мя захватами, прикрепленными к ним (шпилька упирается в центр вала, захваты заводят за края шкива). Подобный «народный» съемник дает возможность стянуть с вала шкив без каких-либо проблем, поворачивая приспособление по часовой стрелке.
Друзья!
Менял звёздочку, всё собрал, затянул как мог болт. В результате всё равно раскручивается.
Как правильно затянуть болт?
Фиксатор в магазинах не найти.
И в чём может быть причина того, что срезало направляшку?
—
Если ремень не порвало, но коленвал провернулся в звёздочке, что на фото, конец клапанам?
Смотрите также
Комментарии 58
Я проблему с постоянно откручивающимся болтом решил заменой коленвала, резьба в начале отверстия была немного разбита. Когда болт на половину вворачиваешь чувствовалось, как он болтается немного, на новом такого не было.
Дорогое решение. Может на фикс. герметик стоил?
Побывал — не помогало. Один раз даже болт лопнул, как раз в том месте где заканчивалась раздолбанная чать резьбы и начиналась хорошая. Если с резьбой в коленвалу все впорядке, то и без фиксатора откручиваться не должен.
Понял сюжет. Посмотрю. Спасибо.
Я вставлял отвёртку плоскую большую в отверстие где метку на маховике смотрят. И упирал его по направлению. Потом резким рывком затягивал. Один раз на трассе так болт расслабился, а я его сильнее решил затянуть и пол болта до сих пор в коленвала.
Мой совет, переодически болт этот менять. И да у меня уже из за плохой затяжки три раза шпонку на шестерёнка срезало. Потом долго выясняешь, откуда плохой запуск и т.д.
Теперь приучен что нужно смотреть иногда)))
Купи новый болт и капни фиксатор резьбы ABRO синий, предотврашает обратное откручивание.
Проверенно на паджере.
У меня зуба на 4 неправильно стоял ремень, стартер даже не запнулся, прокрутил и согнул
По ремонту только клапана?
Клапана, прокладка, маслосъемные колпачки. Ну и смотреть надо, могло погнуть направляющие. У меня все ок с ними
Понял. Спасибо большое!
Брал на прокат электрогайковёрт .
Спасибо.
При затягивании не срезаешь направляшки на заёздочке.
Нет. Я ж не Валуев.
Теоретически встреча клапанов должна была произойти. А как эта шестернь провернулась? Там же шпонка. Хотя так же если клапана встретились с поршнем цокот должен был быть.
Один раз щёлкнуло и всё.
Стартер крутит.
Стартер после загибания будет крутить. Пока фазы на ремне не выставишь крутить мотор нельзя! Ты походу сам себе проблему притащил. Надо теперь ремень ставить выставить зажигание все собрать и попробовать компресию померить. Если нечем мерить то можешь заводить если троит, то все железки поздоровались. Снятие головы, замена клапанов мамло съемных колпачкови поршневой группы. Если пробег большой то еще и точить придется если будет элипс в цилиндрах.
Есть фиксатор маховика через окошко в кожухе сцепы. Можно толстым гвоздем как пишут выше. Ну или любимую женщину за руль и жать тормоз с фразой любишь кататься, люби и тормозить ))).
Найди помошника, сажаешь его за руль, включаешь пятую передачу и давишь на тормоз. Ни в коем случае не используй фиксатор резьбы потом ремень будешь менять и замучаешься откручивать.
Спасибо. Если ремень не порвало, но коленвал провернулся в звёздочке, что на фото, конец клапанам?
Снимал пыльник железный с коробки, (рядом с подоном который) вставлял отверку в зубья венца маховика до упора об корпус, тянется на ура.
Спасибо. Если ремень не порвало, но коленвал провернулся в звёздочке, что на фото, конец клапанам?
Никогда сильно не тяну шкив, без фанатизма)а то в следующий раз хрен открутишь
Согласен, сам когда тяну — боюсь перетянуть))
Включаешь 4-ую скорость, помощника просишь чтобы сидел за рулём и жал Тормоз изо всех сил, и тянешь болт
подбираешь пруток подходящей длинны, и упираешь один конец в то место на шкиве где отсутствует зуб, а другой конец в крепление ролика ремня генератора в распор и тянешь. За зуб можно не боятся, если без фанатизма) Использовал данный метод неоднократно, лично.
Спасибо. Если ремень не порвало, но коленвал провернулся в звёздочке, что на фото, конец клапанам?
Шпонку на коленвале тоже срезало? Если да то 99% что клапана погнуло.
Шпонку срезало из-за не затянутого шкива. Шайба упорная должна стоять. Затягивать так: один вкл 5ю и тормоз в пол, другой тянет.
Пятую включай и тяни.
Я через окно в коробке затягивал вставлял толстую отвертку и затяивал
Бывает болт вкручен до упора но не прижимает шкив ремня генератора, а дальше от вибрации разбивает шпонку и тд.Я шайбу потолще ставил.Правда давно это было.В качестве фиксатора резьбы использую любой герметик и держиться.
Если один, то выкручивай датчик колен вала, либо отвертка большая или монтажка, вставляешь и затягиваешь.
Спасибо. Если ремень не порвало, но коленвал провернулся в звёздочке, что на фото, конец клапанам?
Я рекомендую гвоздь
один человек сидит за рулем
держит тормоз и пятая передача
второй тянет большим воротком
Пробовали на первой, не получилось.
На болт нанести резьбовой герметик?
Пробовали на первой, не получилось.
На болт нанести резьбовой герметик?
правильно
только синий
красный потом не открутишь
я обычно балонником затягиваю без трубы и все держится и без фиксатора резьбы
может у вас резьба на болту прослабена или потянута
попробуйте болт заменить
но конечно хорошо бы купить фиксатор маховика тоесть прямоугольник с зубцами
который закидывается в окошко на кпп
кстати можно чтоб второй человек не жал на тормоз
а держал отвертку в этом лючке (или стамеску)
что найдете
это исключает потери силы на пружины в диске сцепления
Пробовали на первой, не получилось.
На болт нанести резьбовой герметик?
Нужно не на 1…а на 5
Пробовали на первой, не получилось.
На болт нанести резьбовой герметик?
пятая передача а в тормозной диск отвертку вставляю она в суппорт упирается и норм не разу не подводил этот способ