Здесь легко и интересно общаться. Присоединяйся!

Отсоединяем крепления рулевого вала, сливаем из системы жидкость,снимаем колеса,откручиваем шланги отвода и подачи жидкости рулевой рейки,снимаем пыльник,ослабляем болты подрамника спереди и сзади,меняем рейку,закручиваем все обратно.

Браво! Почти так! Вот только если не снять штаны глушителя, вся замена описанием в 9 строчек, займет 4 часа мучения!

Заезжаете на эстакаду, ослабляем колёсные болты, снимаем клеммы с аккумулятора.

Далее в салоне в районе педалей откручиваем крепление рулевого вала и карданчика. Возможно сначала придется снять пыльник внутри салона.

Откручиваем 2 гайки на 13 и вытаскиваем планку.Откручиваем крышку бачка жидкости гидроусилителя,Под автомобилем откручиваем шланг на насос ГУР и сливаем жидкость.
Поддомкрачиваем автомобиль, устанавливаем его на "козла", снимаем колёса.

Откручиваем гайки на 19 с рулевых наконечников. Снимаем наконечники при помощи съёмника либо ударов молотком по части поворотного кулака.

Будьте аккуратны, не повредите пыльники рулевых наконечников и резьбу(накрутите гайку на пару витков).
Далее откручиваем крепление кулисы к корпусу рулевой рейки(3 болта на 13),

один спереди(можно открутить сверху через карданчик или снизу ключом)Откручиваем ключом на 18 шланги рулевой рейки.

Шланг на отвод жидкости
Шланг подачи жидкости
,
Поддомкрачиваем подрамник.

Откручиваем крепление корпуса рейки к подрамнику. Гайки и болты(не пытайтесь вынуть из подрамника) на 13,После снимаем с пассажирской стороны скобу, которая держит рулевую рейку.Снимаем пыльник сверху рулевой рейки, чтобы не порвать его при опускании подрамника.
Ослабляем болты подрамника спереди(у меня на 18, могут быть и другие )и сзади (те что ближе к рейке на 18, которые дальше на 16; могут быть и другие размеры)Убеждаемся, что всё что крепится к рейке отсоединено.

Откручиваем ранее ослабленные болты подрамника, запомнив какой откуда.

Аккуратно с помощью домкрата опускаем подрамник примерно на 5 сантиметров, это позволит вынуть рулевую рейку. Будьте предельно осторожны.

Откручиваем и вытаскиваем болт на 13. Снимаем вверх карданчик с рулевой рейки(так легче вынуть рейку). Карданчик оставляем в пыльнике.
Далее снимаем с болтов подрамника корпус рейки со стороны водителя. Вынимаем рулевую рейку в сторону задней балки(при снятии рейка будет примерно параллельна задней балке).

Рулевая рейка снята.

Устанавливаем рабочую рулевую рейку за место неисправной. Для фиксации воздушной трубки между пыльников удобно использовать стяжки.
Сразу одеваем карданчик(ранее оставили его в пыльнике) на шлицы рейки, вставляем и закручиваем болт. Карданчики на рейку с ГУР бывают 2 видов, под крупный или мелкий шлиц.

Приподнимаем рулевую рейку, положив её корпус на болты крепления рейки в подрамнике.
Одеваем в салоне крепление рулевого вала и карданчика, одеваем пыльник.

Присоединяем шланги подачи/отвода жидкости к рейке.

Далее направляем рулевую рейку с водительской стороны на болты крепления рейки в подрамнике, одеваем скобу и резинку под нее, аккуратно поднимаем подрамник, наживляем болты крепления подрамника к кузову.

Болты подрамника затягиваем только после того, как поставим автомобиль на колеса.

Рекомендую перед заворачиванием болтов смазать их смазкой, это позволит при следующем ремонте открутить их не прилагая особых усилий.
Закручиваем болты подрамника, фиксирующие корпус рулевой рейки.

Прикручиваем рулевые наконечники.

Ставим автомобиль на колеса и закручиваем болты подрамника.

Одеваем на место снятый ранее шланг подачи жидкости на насос гур.

Заливаем жидкость в бачок.

Выгоняем воздух из системы.

Уровень должен быть между MAX и MIN. Вроде ничего не забыла упоминуть=)

Повторная сборка рулевой рейки, личный опыт (фотографии)

Axl сказал (-a): 11/12/2011 19:07

Повторная сборка рулевой рейки, личный опыт (фотографии)

все еще в процессе написания
Этот отчет состоит из материалов, сделанных
iva99380798(за что он так сильно вас благодарит.) Ну, его собственный кляп.
Я прошу о заимствованных фотографиях не обращать внимания на стрелки и инструкции, тк. информация взята из этого сообщения. https://passatworld.ru/showthread.ph. = 1 # post2068729

Предыстория.
Некоторое время я начал замечать, что с резким ускорением что-то начинало биться с правой стороны. При чем, он не зависит от прямой линии или с повернутыми колесами. А недавно произошла утечка уже самого рейки

История.

Поскольку ходьба. не совсем охота, я начал искать грабли в нерабочем состоянии. Ребята спросили точно так же, как я ZF 7852501328 Номер VAG 8d1 422 066 F.

На форуме Audi в свое время долгое время понимали, что ремонтный комплект подходит для этого рейки.

В конце концов, вот что произошло.

Паспортная табличка на рельсе, рассказывающая о ее принадлежностях изготовителю и оригинальном номере на VAG это то, как он смотрит на автомобиль

Оказалось, что на переборке такого рейки клубней уже заняты, позвольте мне подумать, и я попробую.
Выполнив необходимые запасные части на форуме, я заказал его Существовать
Это оказалась такая книга (последняя, ​​зеленая, позиция до не смотреть, напишу позже):


Пришли запасные части, и я решил разобраться с ними дома.

На следующий день я отправился в гараж, чтобы сменить рельс. По моим расчетам, для удаления планок требуется около 30 минут.

Сначала мы поднимаемся под торпеду со стороны водителя, снимаем нижний пластик.

Затем отвинтите рулевой вал карданом от рельса (болт с эксцентриком и гайкой на ключ для 17).

Читайте

Затем снимите резиновый ботинок.

Это завершает работу в салоне.

Затем отвинтите рулевые наконечники от поворотных рычагов.

Затем со стороны водителя снимите защитную крышку / пылезащитную крышку


, через эту сторону.

Затем я снял аккумулятор. Колпачок болтов выглядит как 12-тигранный, для которого головка была приобретена на 10 с 12 гранями. Немедленно отвинтите 2 болта, которые находятся в батарейном отсеке.

Потом я подлетел под машину.
Во-первых, я вывинчиваю один из шлангов, идущих к охлаждающему радиатору, и сбрасывает остаточную жидкость из ГУР. Затем я отвинтил подачу суспензии в рельс, болт при 22 2 шайбы (не теряйте или не покупайте новые). Затем я отвинтил последний болт, держащий рельс, и толкнул рельс в направлении бампера, поэтому удобнее отвинтить возврат жидкости. болт для 19 2 шайб.

VW Vento замена рулевой рейки

Замена рулевой рейки на фольксваген венто.

Ремонт рулевой рейки VW Passat b3, снятие и установка.

Ремонт рулевой рейки VW Passat b3, Снятие и установка.
Все это выпущено, мы вытащили рельс через сторону водителя (то есть левое колесо, Я не снимал колеса, только я сделал это на этой стороне)
И это чудо в руках

Процесс переборки

Я сначала отвинчиваю подсказки, не забывая подсчитывать, сколько витков они скручиваются.
Затем мы удаляем пыльники . Лучше заранее подготовиться к месту, потому что вылейте много шлама.
Затем отвинтите рулевые тяги, у меня был один при смерти, поэтому я получил их обоих, так что позже я не думал.

1.Затем зацепите крышку, которая закрывает цилиндр кончиком капрона, который затягивает вал рельса.
[/ URL]
или

и отвинтить

Затем вытащите уплотнительное кольцо (на предыдущем снимке оно уже находится в руке). И мы пытаемся вытащить сам поршень (я скажу сразу.

2. Снимите рулевой вал. Для того, чтобы сделать это, необходимо отвинтить крышку и под ней, гайку до 17. Затем, с самого вала, снимите стопорное кольцо [/ URL] и потяните весь вал на «улицу».

На этом валу или червяке я изменился:
1 сальника и одно уплотнительное кольцо на подшипнике ступицы (здесь оно находится на левой стороне)
.
на самой оси четырех черных. Мы смазываем все шламы и откладываем их до сборки.

3. Снимите вал рельса

Переходим к другому концу стержня (правая сторона или конец А)

Читайте


[/ URL]

Нам нужно будет снять стопорное кольцо (немного выше, на фото его уже сняли). Мы устанавливаем стержень на «поп» и тянем / толкаем сам вал, чтобы удалить стержень (1), втулку (2) и сам вал.

Мы берем акции. На нем мы заменяем уплотнительное кольцо и сальник
Далее на втулке мы заменим 2 уплотнительных кольца.

Сам вал. Мы производим его дефект. У меня вал был на одной стороне.
На валу измените 1 белое уплотнительное кольцо. Теперь все это находится перед телом рейки.

Поместите тело в левую часть (со стороны рулевого вала), мы возьмем голову на 21 и 2 удлинения. Мы помещаем их в тело и с легким ударом, выбивая сальник и втулку, которые расположены в середине корпуса. Вот они:

мы меняем их на новые и начинаем сборку

Мы поставили сальник и вилку на всю «экономику», которую мы вставляем в корпус. Затем вставьте втулку и шток, и поставить стопорное кольцо на место. Затем мы собираем все остальное в обратном порядке.

И затем мои наблюдения.

Из информации, которую я нашел, выясняется, что не вся переборка прошла гладко. Я начал думать в одно и то же время, и в то же время, когда я заказал другие масляные уплотнения на валу с номером 7852 033 155. Сегодня я взял их и пошел снова, чтобы проверить судьбу Дж.
Опять удалили рельс, разобрали, все протерли. Он снял печати и начал сравнивать 140 (слева) и 155 (справа) друг с другом.

Вот какие параметры рассмотрены:
1. Толщина сальниковой коробки. то же самое, единственное различие заключается в установке кольца капрона

2. Установка капронового кольца: в 140-м она расположена в самой железе, а в 155 она как бы пристыкована к задней части сальниковой коробки

3. Внешний вид рабочей поверхности:

в 140-м имеется только 1 выступ рабочей поверхности, а в 155-м. 3. Он, по-видимому, предназначен для работы под высоким давлением.
Здесь я сделал снимки лучше:
На первом снимке 140-й сальник

на втором 155-м сальнике

Отсюда вывод, что для нашего рейки сальниковая коробка с номером 140 НЕ ПРИНИМАЕТ, вы должны заказать сальник с номером 155

Снимаем рулевой механизм (см. «Снятие рулевого механизма» ).

Зажимаем картер рулевого механизма в тиски с накладками губок из мягкого металла. Снимаем оба защитных чехла рейки (см. «Замена чехла рейки» )

Зубилом отгибаем края стопорной шайбы левой рулевой тяги.

Ключом «на 30» отворачиваем левую тягу, удерживая рейку за лыски ключом «на 22».

Снимаем левую рулевую тягу и стопорную шайбу.

Аналогично снимаем правую рулевую тягу (рейку от проворачивания удерживаем ключом «на 22» за лыски на левом ее конце).

Головкой «на 41» отворачиваем контргайку гайки упора.

. и снимаем контргайку.

Четырехгранником «на 9» отворачиваем гайку упора рейки.

Вынимаем пружину упора.

Шлицевой отверткой поддеваем резиновый защитный колпачок.

Накидным ключом «на 24» отворачиваем гайку подшипника.

. и снимаем ее с хвостовика шестерни.

Вынимаем из картера шестерню в сборе с шариковым подшипником.

Разжимаем щипцами стопорное кольцо и снимаем его.

Учитывая, что подшипник снимают только для замены.

. шестерню можно выбить из подшипника, установив его на губки тисков, но не зажимая шестерню.

Снимаем подшипник с хвостовика шестерни.

Вынимаем рейку из картера рулевого механизма.

Сжав щипцами стопорное кольцо пластмассовой втулки рейки, вынимаем его из канавки картера рулевого механизма.

Стержнем длиной 450-500 мм выбиваем втулку рейки из картера.

. и вынимаем ее вместе с резиновым кольцом.

Игольчатый подшипник шестерни вынимаем только для замены. Чтобы извлечь его.

. сверлом диаметром 2,5-3 мм сверлим три отверстия в картере рулевого механизма напротив места установки подшипника.

. и через эти отверстия выбиваем подшипник, нанося удары по тонкому стержню.

Вынимаем игольчатый подшипник.

Отверстия в стенке картера рулевого механизма можно заглушить препаратом типа «холодная сварка».

Промываем и осматриваем детали рулевого механизма, поврежденные — заменяем, при этом пласмассовую втулку с резиновым кольцом заменяем обязательно. Шариковый и игольчатый подшипники должны вращаться без заклинивания, а защитные чехлы и колпачок — не иметь трещин и разрывов. Люфт и следы коррозии в шаровых шарнирах рулевых тяг не допускаются.

. выколоткой из мягкого металла запрессовываем новый игольчатый подшипник.

Втулку с резиновым кольцом запрессовываем через подходящий отрезок трубы.

Опираем шестерню на накладки губок тисков из мягкого металла или деревянный брусок.

Подходящим отрезком трубы напрессовываем на хвостовик шестерни шариковый подшипник, нанося удары только по его внутреннему кольцу. Обильно смазав зубья рейки, шестерни и подшипников смазкой ФИОЛ-1, собираем узел в обратной последовательности. Перед установкой защитного колпачка на хвостовик шестерни.

. закерниваем гайку подшипника шестерни в четырех точках.

. и заполняем полость над гайкой смазкой УНИОЛ-1. Перед установкой на автомобиль регулируем рулевой механизм (см. «Регулировка рулевого механизма» ).