сегодня провел очередной раунд битвы с болтом. Уже несколько дней проводил сражаясь с этим непобедимым казалось бы, болтом, но вода камень точит
и хотя сайленты уже закуплены, я решил во что бы то ни стало сколупнуть только болт, не трогая сайлент
болт был самый тяжелый изо всех возможных вариантов.
Закис в сайленте намертво, греть торцы не прожигая сайлент — бесполезно
стучать — тоже
метровая труба проворачивает сайлент, болт как приварен
в прошлый раз закончилось все лишь тем, что я спилил болгаркой головку болта, стал накручивать гайку, выдергивая при этом болт, он вроде бы подался, шайба эксцентрик отвалиласть, что была под головой болта
но дальше стало еще хуже. Болт заклинил намертво, и далее выпрессовка его гайкой не получалась, гайка натягивается и болт снова вращается вместе с втулкой
Дело в том, что болт в месте запрессовки в шайбу чуть толще, чем дырка в сайленте, он пошел в расклин
решил рассверлить конец болта, который толще и не дает продернуть болт
ага, щазз три раза
я не знаю, из чего сделан этот болт, я сорвал на нем в итоге три родные качественные тойотовские гайки, и еще две покупные говенные — они вообще даже не сопротивлялись, накрутил, чутка притянул — чпок и готово, нету гайки.
а на болту резьбе хоть бы что. Как новая
сверло наточил, аж слюни текут, какая кромка, пробую на воротине гаража — как в масло входит, строжка от дрели как от токарного станка. Тыкаю в болт — секунда и сверло закруглено, перебрал все сверла, ни одно его не берет, сталь типа инструментальной что ли.
Они бы всю машину из такой стали делали — цены б ей не было бы
но болт, который через 20 лет без графитки гарантированно прикипит и его надо будет сверлить — эти уроды сделали из чего то нереального…
В тот день я так и поехал обратно из гаража домой на половинке болта, с заклиненным концом и накрученной на конец гайке. Сегодня продолжил, разведав, чем вообще сверлят инструментальную сталь
выяснил, что тем же перфоратором с буром по бетону, я им уже пробовал, правда в режиме долбежки без сверления, пылался протолкнуть болт…
Только его надо поострее наточить, а мой наждак его вообще не берет, полчаса можешь стоять точить — а он как был полукруглый, так и остался. Надо алмаз. Алмаза нету
Попробовал большую двух киловаттную болгарищу с зачистным диском (простым корундовым) — чуть получше. Бур раскаляется до красна, но худо бедно точится.
Итог:
расковырял перфоратором в режиме сверления без долбежки утолщенный конец болта, еще чуть продернул его вовнутрь, на этом у меня кончились все гайки, болт уже почти у меня в руках, а взять его нечем, вспомнил про режим долбежки в перфораторе, снова переключил его и сунул в ненавистную дырку — и о чудо. Бур перфоратора начал заглубляться во втулку со скоростью быстрее, чем в херовенький бетон. а с противоположной стороны — вылазить болт. Я даже не поверил своему счастью)))
кстати говоря, под конец пробовал добавить режим долбления — сверлит еще быстрее. Просто сверление как бы выкрашивает мелкую крошку, очень понемногу, а с долбежкой, крошка сыплется прямо непрерывной струей. Правда бур мгновенно начинает крошиться, и его на всю процедуру такими темпами не хватит, пришлось бы их с десяток израсходовать, а если просто сверлить, то гораздо медленнее, зато бур даже подтачивать не надо. Вначале раз как следует заточил, и все, только бури, пока нефть не пойдет)))
бур взял десяточку, самый длинный, по хорошему надо на 14, но у меня такого не было, есть несколько штук на 12, но покороче, вначале вообще решил зайти с 6. Она сверлит совсем весело. Ну остановился на 10, потому что он самый длинный, еще такой же, даже длиннее есть на 16, но он уже не лезет. А этой десяткой я под разными углами через хитросплетения рычагов дотягиваюсь до дырки и колупаю. Чтобы дырка шла равномерно — регулярно за гайку проворачиваю болт вместе с сайлентом. Результат удовлетворил

Набил полную втулку литола, обмазал новый болт тоже как следует, запихал, придерживая с другой стороны дырку, чтобы литол сразу не выдавило как из тюбика, а как следует обволокло болт. Надо было наверное графитки, но ее у меня мало осталось, давно забываю прикупить, каждый раз как зубную пасту из тюбика по граммульке выдавливаю. Новый болт скорее всего сделан из простой голимой китайчатины и если вдруг через 20 лет литол не поможет, высверлить его скорее всего будет уже не так сложно)))

На обратном пути заехал, купил 6 новых гаек, долго выбирал, измучил продавана, пока он мене не выгреб из закромов желтые, толстенные, из советских запасов по его словам. Хотел взять только парочку взамен сломанных, потом решил выгрепсти все, что у них есть, раз нашлись советские запасы. Некоторые из них даже слегка ржавенькие. Но это не то что серебристые китайские, которые я до этого брал. Даже внешне и шлицы под колюч шире и резьбы больше, металл думаю тоже получше будет
еще одну колесную гайку взял, мне ведь еще три болта предстоит прессовать. Когда прессовал родной гайкой, она с шайбой сделана на расширение и шайба своей площадью сильно прилегает к рычагу и потом вместо откручивания гайка крутит болт, а он тупо снова крутит сайлент
а конусная колесная гайка касаться будет только краем и должна легко отходить.
Ну и резьба внутри по всей длине, то есть, раза в три больше. даже если металл будет говно, что скорее всего, есть шанс, что хоть немного получится продернуть болт такой гайкой

Развальные болты предназначены для регулировки развала на автомобиле. Часто автовладельцы сталкиваются с проблемой, когда развальный болт прикипает и его не удается демонтировать. Особенно это касается обладателей Форд Фокус 2. Тогда приходится решать, пилить при этом рычаги или можно решить эту задачу по-иному, ведь замена рычажной системы в сборе стоит недешево. Методика состоит из выпиливания сход-развальных метизов. Это экономит автолюбителям время и средства.

Функции развальных болтов в устройстве автомобиля

Развальные болты предназначены для фиксации развальной системы, угла наклона и регулировки стабилизации управляемых колес на скорости. Для примера можно привести наклонную вилку переднего колеса велосипеда или мотоцикла. Именно этот наклон позволяет при управлении не клонить автотранспорт, когда отпускают руки с руля.

Когда угол наклона увеличивается, возрастает крен автомобиля – при повороте авто происходит уход наружного колеса немного вверх относительно кузова, внутреннее, напротив, уходит вниз. Многие современные машины лишены функции регулировки описываемых параметров, все предусмотрено в заводской конструкции. Популярные автомобили, которые имеют среди конструкционных особенностей развальные болты:

  • Лада Приора — болт М1,25×60.
  • Ниссан Патфайндер имеет такую конструкцию, что поменять сайлентблоки на задних рычагах возможно только при съеме подрамника. При демонтаже системы один из крепежных элементов упирается в бензобак.
  • Регулировочные болты на Фольксваген Пассат Б6 имеют уменьшенный диаметр – 11 миллиметров.
  • На Газель подойдет болт развальный некст – верхний регулировочный с шайбой (ГАЗ). В комплект входит 6 штук. Стоимость – от 456 рублей.
  • На Мазды ставят эксцентриковые развальные метизы М12×85 или 12,5×87.

Особенности развальных болтов в автомобилях различных производителей

Владельцы автомобилей разных годов с различным пробегом сталкиваются с тем, что требуется демонтировать развальные болты. Не всегда такое мероприятие проходит гладко: мастера применяют соленую воду и на неделю оставляют для просушки на воздухе, но все равно оригинальный крепеж не выходит из втулок. Также не получается извлечь накрученный болт на гайке при помощи ударов молотка.

Например, автомобиль был куплен новым в автомобильном салоне, владелец решает произвести самостоятельную смазку узлов. В первый раз элементы вынимаются без проблем. Но в нашей стране в зимний период дорожные реагенты применяют в большом количестве. Несколько дней пребывания в соленой среде – оригинальные запчасти покрываются ржавчиной.

В таблице указаны данные по регулировке передних колес:

Угол/болт Болт крепления Регулировочный болт
90105-15004 90105-15005 90105-15006
1 2 1 2 1 2 1 2
i -15 I * *
15 I -30 I * *
30 I – 45 I * *
45 I -1 00 I * * *
1 00 I -1 15 i *
1 15 i -1 30 I * *

Поперечный угол наклона оси поворота необходим для самовыравнивания колес при небольшой скорости передвижения. Благодаря этой особенности, когда машина входит в поворот, оба колеса приспускаются относительно кузовной рамы. Если авто стоит на плоскости, то его передняя часть приподнимается и происходит дополнительная нагрузка элементов подвески и рулевой системы. По этой причине при начале движения под влиянием массы авто передние колеса стремятся занять исходную прямолинейную позицию. Наблюдают работу этого угла при вращении рулевого колеса от упорной позиции до упорной позиции. Соответственно, капот машины будет опускаться и приподниматься. Закладывают этот угол при сборке готовой конструкции транспортного средства, регулировка вручную не предусмотрена.

Замена и обслуживание развальных болтов

  1. Снимают колеса.
  2. Крепежи нагревают и охлаждают — это поможет облегчить демонтаж.
  3. Откручивают крепежные элементы.
  4. Из упаковки с запасными частями вынимают крепежные болты, гайки и шайбы.
  5. При сборке все метизы следует обработать графитовой смазкой или применить пасту Kupfer-Paste 100 g.
  6. Чтобы защитить развальные болты Паджеро 4 ( на фото) от влаги, их следует обильно промазать динитролом.
  7. Перед установкой сайлентблоки обрабатывают смазкой.
  8. Снимают рычаги.
  9. Когда все крепежные элементы установлены, машину загоняют на развал-схождение.

По подсчетам народных умельцев на решение задачи по ремонту Паджеро 3 уходит:

  • на выполнение работы – 3-4 часа;
  • комплект болтов из нержавейки – 7000 рублей;
  • смазка и замена крепежных элементов – 2880 рублей;
  • сход-развал – от 2000 рублей;
  • демонтаж и установка защиты картера – 550 рублей;
  • смазочные расходные материалы – 150 рублей.

Всего: 12580 руб.

Рассмотрим вариант обращения в мастерскую для распила сход-болтов. Стоимость услуг по распилу одного болта составляет около 2800 рублей. В эту сумму входит распил крепежной единицы, демонтаж рычага, перепрессовка сайлент-блока, сборка и смазка. Если вариант сложный и прикипели все 8 метизов, то получается достаточно внушительная сумма – 2800×8= 22400 руб. Из дополнительных услуг можно отметить обработку развальных болтов – от 3300 руб., регулировку развала-схождения – от 2400 руб.

На фото изображены болты (нержавеющая сталь), которые подойдут на Паджеро 4. Отечественная сталь по качеству не уступает оригинальным запчастям. Модель с габаритами “12×18Н10 Т С” имеет особенность, которая позволяет производить шприцевание без их демонтажа в дальнейшем. Смазку производят при помощи пресс-масленки через специальные масляные каналы.

Болты из коррозиестойкой стали (12×13) обладают такими положительными качествами:

  1. Сплав используют для изготовления элементов, которые обладают повышенной пластичностью и будут выдерживать ударные нагрузки. Подойдет для изделий, работающих при температуре 450-500°C.
  2. Хромистая сталь не боится коррозии металла, жароустойчивая и жаропрочная, относится к мартенситно-ферритному классу.
  3. Изделия оцинкованы.
  4. Стоимость комплекта составляет 5500 руб.

Крепежные элементы нужно смазывать литолом, шрусом, графитовой или медной смазкой. Через год необходима повторная обработка, а потом производят регулировку развала/схождения. Выгоднее каждый год смазывать болты, чем производить замену закисших элементов, если ко всему прочему в придачу идут еще и сайлент-блоки.

Применение лимонной кислоты для борьбы с прикипевшими развальными болтами

Ортофосфорная кислота не всегда под рукой. Заменить ее можно лимонной кислотой. Компонент способен растворить ржавчину на химическом уровне. Натяжение в соединении уменьшается и появляется зазор, который позволяет разъединить запчасти. Эта процедура не займет не один час, и не один день – потребуется время, терпение и постоянное смачивание раствором отмачиваемого узла. Действия производят в таком порядке:

  1. Из пакетика высыпают весь порошок и заливают небольшим количеством воды. Таким образом, чтобы порошок был слегка покрыт. Производят перемешивание и ожидают полного растворения.
  2. Должен получиться раствор объемом более 10 кубиков.
  3. После берут шприц с иглой и производят «инъекции» в места с зазорами.
  4. На поверхности запчасти появятся пузыри, начнет вытекать черная жидкость.
  5. Спустя сутки болт вынимают. Если он снова не откручивается, следует произвести дополнительную смазку кислотой, и через час крепеж должен открутиться.
  6. После извлечения рекомендуется все запчасти промыть слабым раствором пищевой соды, а после проточной водой.

Если на теле развальных болтов задней подвески имеются лыски, то можно легко разместить иголку от шприца или капельницы между внутренней частью втулки и болтом – в той зоне, где имеется плоскость. Если лыски отсутствуют, решением проблемы является распил, потому что соединение прикипело настолько, что стало неразъемным. Дополнительный вариант – произвести аккуратный срез верхушки крепежа, а оставшуюся часть высверлить из системы.

Советы опытных автослесарей

Если работы будут выполняться самостоятельно, рекомендуется следовать следующим рекомендациям:

  • Произвести ревизию и проверить, какие элементы отворачиваются, а какие нет. Это следует сделать для того, чтобы купить подходящие запчасти.
  • Если задача связана с нижними рычагами, их без труда выпиливают болгаркой. Гайку потребуется открутить и начать резать между сайлентом и рычагом. В крайних случаях высверливают крепеж сверлом и допиливают фрезой.
  • Если ремонтируют верхние задние рычаги, то лучше их распилить и приобрести новые. Выпиливать их придется долго, в среднем работа займет 1,5 часа. И это только один блок крепления. Три часа работы уходит на рычаг. Стоимость нового оригинального рычага составляет 2500 рублей. В комплект входит шаровая система.
  • Если поломка связана с передними рычагами, значит, есть смысл пилить. Потому что новый оригинальный рычаг стоит от 10 тысяч рублей. Бывший в употреблении рычаг стоит 4-5 тысяч. Состояние такой запчасти определить невозможно. Рекомендуется купить шайбы для головки болта – по единице на один закисший элемент. Производить работы можно и без ямы, для этого машину поддомкрачивают и ставят на подставки. Головку болта срезают при помощи болгарки, после обрабатывают фрезой и высверливают сверлом до шайбы. После спиливают часть метиза до сайлента.
  • Замена переднего сайлентблока: вначале выдавливают внутреннюю втулку, затем толстой отверткой сбивают внешнюю обойму. При необходимости место установки прогревают до 100 – 150°C.
  • Все не поддающиеся откручиванию соединения нагревают газовой горелкой. Заржавелые и не выбивающиеся даже после многочисленных разогревов болты высверливают.

Проделанная работа должна соответствовать все требованиям по обслуживанию. Наглядным примером может служить замена развальных болтов. Некачественно выполненная работа приводит к кардинальным изменениям в особенностях управления автомобилем. По этой причине для развал-схождения рекомендуется выбирать станции, на которых установлено современное оборудование.