Друзья, идет подготовка машины к замене сцепления. Снял левый приводной вал без проблем. А вот с правым полная ж***па. Уже опору двигателя открутил (та еще камасутра), не вылазит, двигатель надо отодвигать вперед. И стучал, и вд брызгал, ну не выходит этот чертов приводной вал. Подскажите как его снять?

Recommendations

Comments 8

В общем как и обещал выкладываю еще фото. Распиленного кронштейна, привода. Остатки подшипника с привода сбивал медной выпресовкой. Кое как сбил, и видно что закисло нехило. В общем смотрим фото. Ну и хана левой гранате, скорее всего буду менять парно.
i11.pixs.ru/storage/2/8/3…1918_2911883_17025283.jpg
i11.pixs.ru/storage/2/9/5…2020_8640641_17025295.jpg
i11.pixs.ru/storage/3/0/8…2020_3944753_17025308.jpg

Братан, ты зачем кронштейн то распилил? 🙂 подшипник я так понимаю закис?

Да, я даже когда приводной снял, не мог сдернуть его + разбило его конкретно (посадочное место под подшипник). Сейчас буду на разборках искать, новый 4500 стоит! Чуть позже скину фоты, уже со снятым кронштейном. Вчера некогда было скинуть, в гараже завис, сцепление меняю)

У меня кронштейн легко отошел, ты под подушкой снимал маленький кронштейн? Про сцепу — проходили, можешь у меня инфу найти 🙂

Да, снимал, позже фото скину там видно будет, а по сцеплению, там и так все понятно))) Да и инструкции есть, спасибо!

Ну вот друзья наконец снял приводной вал, правда обошлось не без потерь. Бился с ней почти неделю, но было принято радикальное решение. Все на фото и ведео.
www.youtube.com/embed/7FlkF0-tygA
+ немного фото
i10.pixs.ru/storage/8/6/5…1719_3812523_16982865.jpg
i11.pixs.ru/storage/8/8/2…1719_2430549_16982882.jpg
Чего то не получилось вставить фото и видео. Кста, завтра еду забирать запчасти, так что скоро ждите отчет о замене сцепления, подшипников…

Ну вообщем снять так и не могу! Опора двигателя упирается в поддон и сверху ухо болта какого то. С коробки привод выход не закипел, а вот с самого опорного подшипника нет. Не знаю даже что делать!

Сегодня соорудил некий колхоз, дабы отодвинуть двигатель вперед и зафиксировать. Сделал, оттянул двиг, но опора двигателя так и не выходит, болтается но не выходит. У меня такая мысля, что рулевая опора прикипела в коробке, такое возможно? Побрызгал вд и пошел домой курить кальян)))

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПРИВОДОВ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

Приводы передних колес снимают для их замены при повреждении или для замены шарниров и их чехлов. Кроме того, приводы передних колес бывает необходимо снимать для получения доступа к другим агрегатам.

Вам потребуются: ключи «на 14» (два), «на 17» (два), торцовая головка «на 32», ключ для гаек колес, отвертка с плоским лезвием, монтажная лопатка, молоток.

1. Слейте масло из коробки передач.

2. Снимите декоративный колпак левого переднего колеса.

3. Ослабьте затяжку гайки ступицы и гаек крепления колеса.

При отворачивании гайки ступицы автомобиль должен стоять на земле!

Ослабляйте и затягивайте гайки крепления колес только на автомобиле, стоящем на земле.

4. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите упорные бруски под задние колеса и приподнимите переднюю часть автомобиля, установив надежные опоры. Снимите переднее колесо.

5. Окончательно отверните гайку ступицы и снимите пружинную упорную шайбу.

Не используйте гайки ступиц повторно.

6. Отверните гайку болта стойки стабилизатора поперечной устойчивости, удерживая болт от проворачивания вторым ключом.

7. Снимите верхнюю резиновую подушку…

8. …вторую верхнюю резиновую подушку и распорную втулку.

9. Выньте изнижнего рычага болт стойки стабилизатора, одновременно снимая с болта нижнюю резиновую подушку.

10. Отсоедините рычаг передней подвески от поворотного кулака (см. «Снятие и установка рычага передней подвески» ).

11. Немного отведите амортизаторную стойку в сторону, одновременно вынимая из ступицы хвостовик наружного шарнира равных угловых скоростей.

Если не удается извлечь хвостовик шарнира усилием рук, выбейте его из ступицы легкими ударами молотка через проставку, изготовленную из мягкого металла или дерева.

Следите затем, чтобы вал привода не выходил из корпуса внутреннего шарнира, так как это может привести к повреждению шарнира.

12. Аналогично отсоедините от ступицы правый привод.

Перемещению амортизаторных стоек препятствуют рулевые тяги. Для того чтобы исключить их влияние, при отсоединении от ступицы левого привода выверните рулевое колесо до упора вправо, а при отсоединении правого – влево.

13. С помощью монтажной лопатки выпрессуйте хвостовик внутреннего шарнира из шестерни полуоси дифференциала…

Зазор между корпусом внутреннего шарнира и картером коробки передач очень мал, сразу полностью вставить в него конец монтажной лопатки невозможно. Введя заостренную часть монтажной лопатки в зазор, аккуратными ударами молотка вдоль лопатки вбейте ее конец вглубь зазора, отодвигая ею корпус шарнира от картера, как клином, до момента выхода стопорного кольца хвостовика шарнира из шестерни полуоси. Затем окончательно выдвиньте лопаткой хвостовик шарнира из шестерни.

При пользовании монтажной лопаткой при выпрессовке внутреннего шарнира из шестерни полуоси коробки передач не повредите картер коробки передач и шарнир.

14. …и снимите левый привод.

15. Аналогично снимите правый привод.

Заменяйте стопорные кольца хвостовиков внутренних шарниров новыми при каждом снятии приводов с автомобиля, иначе приводы могут самопроизвольно выскочить из полуосевых шестерней во время движения.

16. Для установки привода сначала введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса, установите пружинную упорную шайбу и навинтите гайку ступицы до упора, не затягивая ее окончательно.

17. Затем введите шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира в сальник полуоси и немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика шарнира и шестерни полуоси.

18. Отведите вниз рычаг передней подвески и резким движением амортизаторной стойки с поворотным кулаком запрессуйте привод в шестерню полуоси до момента фиксации привода стопорным кольцом.

19. Второй привод устанавливают аналогично.

20. Присоедините к поворотному кулаку шаровую опору амортизаторной стойки и к нижнему рычагу стабилизатор поперечной устойчивости.

Присоединяя к нижнему рычагу передней подвески стабилизатор поперечной устойчивости, затягивайте гайку болта стойки стабилизатора до получения длины свободной резьбовой части болта (22 ± 1,5) мм.

21. Установите колесо и заверните гайки крепления колеса до упора, не затягивая их окончательно.

22. Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните гайку ступицы.

23. Затяните гайки крепления колеса.

Гайку ступицы окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле (момент затяжки гайки 216 – 255 H·м (21,6 – 25,5 кгс·м).

Перемещать автомобиль при незатянутой гайке ступицы категорически запрещено во избежание повреждения сепаратора подшипника ступицы.

24. Установите декоративный колпак колеса.

25. После установки всех деталей залейте масло в коробку передач.

На переднеприводных (и небольшой части заднеприводных) автомобилях крутящий момент от коробки передач к колесам поступает с помощью приводного вала. Конструкция приводного вала такова, что обеспечивает эффективную передачу мощности при любом угле поворота колес. Из-за того, что изменение положения и направления вращения ведущих колес переднеприводных машин во много раз превосходят эти параметры у заднеприводных автомобилей, требования к приводным валам гораздо выше, чем к карданным, хотя принцип работы во многом одинаков.

Приводной вал – как он устроен

Приводной вал любого автомобиля состоит из трех частей:

  • наружного шарнира равных угловых скоростей (ШРУС);
  • вала (трубы);
  • внутреннего ШРУС.

Конструкция наружных и внутренних ШРУС одинакова. Они состоят из корпуса, в котором вырезаны каналы для движения стальных шариков, удерживающего шарики сепаратора, внутренней обоймы и собственно шариков. Такая конструкция позволяет шарниру передавать энергию вращения при повороте до 40 градусов. При этом потери мощности не превышают нескольких процентов, тогда как этот же параметр на традиционных карданах, при таком угле поворота превышает 10 процентов. Вся конструкция ШРУС удерживается в сборе с помощью стопорного кольца, которое не позволяет внутренним элементам вывалиться из корпуса. Консистентная смазка, которой заполнен ШРУС, обеспечивает качественную работу шарнира и сохраняет детали от износа. Чтобы в смазку не попали пыль и грязь, ШРУС закрыт пыльником.

Вал представляет собой отрезок трубы необходимой длины, к которому приварены переходники для установки ШРУС, чтобы избежать прокручивания, переходники и внутренняя часть ШРУС снабжены согласованными шлицами наподобие шестеренок. Чтобы вал не выскочил из ШРУС, на конце переходника устанавливают стопорное кольцо, которое сжимается при входе во внутреннюю часть шарнира, а после прохода шлицов, расширяется.

Неисправности приводного вала

Слабое место приводного вала – ШРУС, потому что повредить трубу достаточно сложно даже в результате аварии. Поэтому основные неисправности связаны именно с шарниром.

Основные неисправности приводного вала:

  1. Неисправности ШРУС:
  • порванный пыльник;
  • загрязненная смазка;
  • изношенны внутренние элементы ШРУС;
  • ослабели или соскочили стопорные кольца.
  1. Неисправности вала:
  • вмятины;
  • деформация;
  • трещины.

Диагностика приводных валов

Диагностику необходимо начинать с оценки поведения автомобиля на дороге. Если во время разворота или крутого поворота раздаются хруст или стук, скорее всего повреждены наружные или внутренние ШРУС. Чтобы определить их состояние, а также проверить пыльники, автомобиль помещают на яму или подъемник.

Если у вас нет ни ямы, ни подъемника, то можно обойтись двумя домкратами и опорными подставками. О том, как безопасно поднять автомобиль с помощью домкратов и подставок, читайте в статье (Замена и восстановление амортизаторов).

Поднимите машину и осмотрите пыльники ШРУС. Если на пыльниках есть трещины, пробоины или любые отверстия, необходимо полностью снять вал, чтобы проверить состояние шарниров. Вовремя заметив повреждение на пыльниках, удастся обойтись их заменой. Если с момента появления дефекта автомобиль проехал больше 500 километров, необходимо полностью разобрать ШРУС, удалить старую смазку, промыть и собрать заново, заполнив новой смазкой. Если не сделать этого, через 2 – 3 тысячи километров смазка с грязью, превратившаяся в абразивный материал, настолько повредит детали шарнира, что потребуется полная замена.

Осмотрите и пощупайте валы. Обнаружив любые трещины, царапины, вмятины или подозрение на неровность, необходимо снять приводные валы, чтобы нормально проверить их. После того, как с вала сняты оба ШРУС, трубу кладут на ровный стол и катят по нему. Если расстояние между валом и столом изменяется хотя бы на миллиметр, вал необходимо заменить. Ровный вал отмывают и осматривают по мощной лампой, чтобы убедиться в отсутствии трещин и других повреждении. При обнаружении любых повреждений, вал заменяют.

Как снять приводные валы с автомобиля

Методика снятия валов на большинстве автомобилей схожа. На переднеприводных для этого необходимо открутить гайку, которая фиксирует ШРУС в ступице колеса. Затем поднять автомобиль на подъемнике или домкрате, снять колесо, открутить крепление шаровой опоры и отсоединить рулевую тягу. После чего потянуть ступицу колеса на себя, чтобы сдвинуть всю стойку. В результате ступица сойдет с наружного ШРУС. После чего необходимо монтировкой или мощной плоской отверткой вытащить внутренний ШРУС из коробки переключения передач. Эта методика одинакова на автомобилях с механической, вариаторной, автоматической и роботизированной коробкой переключения передач.

Для демонтажа приводных валов заднеприводных автомобилей необходимо открутить гайку фиксации ШРУС в ступице колеса. Затем поднять автомобиль с помощью подъемника или домкрата, снять колесо, открутить нижнее крепление ступицы, отсоединить реактивные тяги. После чего потянуть ступицу на себя, чтобы снять ее с шарнира приводного вала. В последнюю очередь извлечь внутренний ШРУС из редуктора.

Ремонт приводных валов

Любой ремонт приводных валов связан со снятием как минимум одного шарнира. Технология снятия и установки наружных и внутренних ШРУС одинакова. Если вы не имеете опыта в любом ремонте автомобиля, не разбирайте приводной вал, потому что не сможете правильно собрать его. Любая ошибка при сборе приводного вала приведет к тому, что во время поворота он может развалиться. Если такое произойдет на низкой скорости, вы отделаетесь лишь эвакуацией машины. Развалившийся на высокой скорости приводной вал разобьет днище автомобиля, а также может опрокинуть машину.

Для снятия и разборки любого ШРУС сделайте следующее:

  1. Срежьте хомуты пыльника, затем снимите его с корпуса шарнира и отведите по трубе вала. Если отвести невозможно, выверните его наизнанку.
  2. Зажмите вал в тисках, приставьте к торцу ШРУС деревянный, алюминиевый или медный брусок и ударьте по нему молотком или кувалдой. В половине случаев Шарнир сходит с вала после 1 – 2 ударов.
  3. Если не получилось сбить шарнир, по возможности очистите его от смазки, чтобы добраться до стопорного кольца. После чего специальным съемником извлеките кольцо, затем вытащите внутреннюю часть шарнира из наружной. Снимите шарики и сепаратор, очистите от смазки внутреннюю часть и отверткой снимите с нее стопорное кольцо, после чего вытащите вал.

Чтобы заменить смазку, разберите ШРУС и вымойте все его части в бензине или солярке. Затем просушите сжатым воздухом и соберите. Заполните шарнир смазкой, точное количество зависит от модели автомобиля, поэтому обратитесь к инструкции по ремонту или обслуживанию вашего автомобиля. Установку шарнира на вал проводите в обратной последовательности.

Установка вала на автомобиль

При установке собранного приводного вала на автомобиль, сначала, насколько получается, вставляют внутренний шарнир (главное, чтобы совпали шлицы), затем внешний. После чего к тормозному диску или ступице прикладывают деревянный, медный или алюминиевый брусок и ударяют по нему молотком. Если стопорные кольца шарниров подобраны правильно, то ШРУС полностью входит в коробку переключения передач с 1 – 2 ударов. Если он не зашел с 3 – 4 удара, необходимо убедиться, что шлицы шарнира и планетарной шестерни совпали и снова попытаться утопить ШРУС. Утопив ШРУС в коробке, установите на место шаровую опору, растяжки и рулевую тягу. Установите и закрепите колесо, затем снимите машину с подъемника или домкрата. Установите шайбу подшипника передней ступицы и закрутите гайку, момент затяжки 220 – 250 ньютон на метр. Данный параметр для различных автомобилей может отличаться, поэтому проверьте его с помощью руководства по ремонту вашего автомобиля. Затянув гайку, обязательно закерните ее.

Наиболее частые ошибки, которые допускают при ремонте приводных валов

Если снять с машины один приводной вал и повернуть второй на более чем 15 градусов или завести двигатель, то велика вероятность, что планетарные шестеренки трансмиссии выпадут и потребуется дорогостоящий ремонт коробки переключения передач.

Неопытные водители и автослесари нередко используют неподходящие по толщине стопорные кольца, в результате чего сначала не могут надеть шарниры на вал, затем вставить собранный вал в планетарную шестерню коробки. Пытаясь забить шарнир и вал, они лишь повреждают наружный корпус, после чего требуется замена ШРУС.

Затягивая гайку, которая фиксирует ШРУС в ступице колеса, прикладывают излишнее усилие, в результате чего подшипники ступицы быстро выходят из строя. При слабой затяжке появляется люфт колеса, который негативно сказывается на управляемости машины. Поэтому при затяжке гайки необходимо пользоваться динамометрическим ключом.