Как разобрать задний тормозной цилиндр ваз

Самый распространенный повод для разборки тормозного цилиндра заднего колеса — замена резиновой уплотнительной манжеты, ибо она обычно является виновницей утечки тормозной жидкости. Имейте в виду, что на всех "Жигулях" выпуска до 1975 года диаметр манжеты — 19,5 мм, а у более поздних — 20,64 мм. Чтобы не ошибиться при покупке, измерьте ее линейкой или штангенциркулем.

Если старый цилиндр был малого диаметра, а новый — большого, а вы устанавливаете новый поздней конструкции, то цилиндр другого колеса тоже придется заменить. Иными словами, цилиндры, обоих колес должны быть одного диаметра, иначе при торможении автомобиль будет заносить.

Ну а теперь, после предисловия, можно приступить к работе. Снимаем тормозной барабан и колодки. Тщательно моем тормозной цилиндр (при этом нельзя "травмировать" резиновый колпачок-пыльник) и тормозной щит сзади, где расположены штуцеры и болты крепления.

Предварительно подвергнув штуцер тормозной трубки "керосиновому компрессу", отворачиваем его (желательно специальным ключом, не сминающим грани), а затем надеваем на трубку резиновый колпачок со штуцера для прокачки тормозов, чтобы не вытекала драгоценная жидкость. Отворачиваем два болта, крепящих цилиндр к щиту.

Снимаем рабочий тормозной цилиндр. Устанавливаем его на место в обратном порядке.

Если мы решили разобрать демонтированный с машины цилиндр, то сначала постараемся определить, какой он конструкции. Цилиндр ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-21013, ВАЗ-2102 (эти модели не имеют автоматической регулировки зазора между барабаном и колодками), а также на ВАЗ-2103 и ВАЗ-2106, ВАЗ-21061, ВАЗ-21063 выпуска до 1986 года (с механической регулировкой зазора) одной конструкции. Разбирается он очень просто.

Все операции выполняем чистыми руками и инструментом.

Снимаем, слегка поддев с края отверткой резиновые колпачки-пыльники. Делать это нужно осторожно: так как через поврежденный колпачок попадает грязь, которая в короткий срок выводит из строя цилиндр. Пыльник, имеющий трещины, необходимо заменить.

Извлекаем поршни с надетыми на них уплотнителями (манжетами) , вынимаем пружину и шайбы. Снимаем с помощью отвертки старую манжету с поршня (после этого ее можно выбросить). Раскладываем детали на чистой поверхности (рис.).

Если поршень не выходит из цилиндра, то его вынимают пассатижами или выбивают молотком с помощью выколотки. Обычно заедание бывает из-за сильной коррозии цилиндра. Поскольку раковины и царапины на его зеркале (внутренней поверхности) быстро выведут из строя новую манжету, а также будут служить каналами для пропуска в систему воздуха или утечки тормозного жидкости, то лучше сразу заменить цилиндр в сборе.

При обнаружении на зеркале цилиндра и поршнях темной и довольно твердой пленки постарайтесь удалить ее скребком из мягкой пластмассы так, чтобы не поцарапать поверхности. Коррозия и твердые отложения образуются если владелец долго не заменяет тормозную жидкость. Давно замечено, что скупой платит дважды.

Перед тем как установить детали на место, их промывают теплой водой под краном, а затем в ванночке со свежей тормозной жидкостью. Очень осторожно надо пользоваться тряпками — любая ворсинка в цилиндре может вызвать подсос воздуха или утечку жидкости. При установке деталей на место смазывайте манжету свежей тормозной жидкостью и не прилагайте больших усилий. Следите, чтобы в цилиндр не попало ни пылинки. Если же зеркало повреждено, то замените цилиндр новым.

Многие автолюбители часто разбирают узел прямо на машине (не снимая со щита). Это вполне допустимо. Только не забывайте, что тормоза предъявляют повышенные требования к чистоте.

Рис. Рабочий цилиндр задних тормозов: 1 — поршень в сборе; 2 — штуцер для удаления воздуха; 3 — корпус цилиндра; 4 — упорный винт; 5 — упорное (разрезное) кольцо; 6 — сухари; 7 — пружина; 8 — опорная чашка; 9 — уплотнитель (резиновая манжета); 10 — поршень; 11 -защитный колпачок ("пыльник").

На ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106 (с 1986г.), ВАЗ-2107 и их модификациях автоматическая регулировка зазора в задних тормозах осуществляется с помощью разрезных упорных колец 5 (рис.), запрессованных в цилиндр. Поэтому при разборке сначала удаляют пыльники 11, а затем наносят легкие удары молотком через выколотку из мягкого металла по поршню 10 так, чтобы с противоположной стороны вышел другой поршень в сборе с кольцом, манжетой и прочими деталями 1.

Затем со стороны извлеченного поршня вставляют выколотку и выпрессовывают тот, по которому били сначала. Во время операции выколотка не должна касаться стенок цилиндра, чтобы не поцарапать его. Требования к чистоте предъявляются такие же, что и при разборке цилиндра ВАЗ-2101 (см. выше).

Затем, удерживая упорный винт 4 пассатижами, отверткой, вставленной в прорезь поршня 10, развинчиваем детали.

После замены манжеты 9 собираем узел, смочив детали свежей тормозной жидкостью. Момент затяжки упорного винта 0,4-0,7 кГс-М. Поршни запрессовывают каждый со своей стороны. При установке на место кольцо 5 необходимо сжать, для чего иногда применяют небольшую струбцину. Помните, что прорезь на упорных кольцах 5 должна быть направлена вертикально вверх (допустимое отклонение не более 30°), иначе из цилиндра не будет удаляться воздух.

После сборки узла проконтролируйте ход поршней. Они должны легко перемещаться примерно на полтора миллиметра (точнее 1,4- 1,6 мм). Если этого не происходит, задние колеса не будут растормаживаться. Скорее всего причина в неправильной сборке или загрязнении деталей.

Колесный цилиндр: 1 — упор колодки; 2 — защитный колпачок; 3 — корпус цилиндра; 4 — поршень; 5 — уплотнитель; 6 — опорная чашка; 7 — пружина; 8 — сухари; 9 — упорное кольцо; 10 — упорный винт; 11 — штуцер; А — прорезь на упорном кольце

Снимите защитные колпачки 2, затем выпрессуйте из корпуса цилиндра поршни 4 в сборе с деталями устройства автоматического регулирования зазора между тормозными колодками и барабаном ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107.

Детали колесного цилиндра: 1 — поршень в сборе; 2 — корпус цилиндра; 3 — упорный винт; 4 — упорное кольцо; 5 — сухари; 6 — пружина; 7 — опорная чашка; 8 — уплотнитель; 9 — поршень; 10 — защитный колпачок

Установите поршень в сборе с автоматическим устройством на специальное приспособление так, чтобы выступы приспособления охватывали головку упорного винта 3. Специальной отверткой, поворачивая поршень 9, выверните упорный винт 3 из поршня. Снимите с винта уплотнитель 8 с опорной чашкой 7 и сухари 5. Разъедините упорное кольцо 4 и упорный винт 3.
Сборку автоматического устройства для регулировки зазора между колодками и барабаном ваз 2107 и самого колесного цилиндра производите в обратной последовательности с учетом следующего:

— упорные винты поршней завертывайте моментом 3,9–6,9 Н·м (0,4–0,7 кгс·м); Прорезь А на кольцах должна быть направлена вертикально вверх, отклонение от вертикали допускается не более 30°. Такое расположение прорези обеспечивает более полное удаление воздуха из привода тормозного механизма ваз 2107 ваз 2105 колеса при прокачке тормоза;
— для предварительного сжатия упорных колец, поршни в корпус цилиндра запрессовывайте при помощи специального приспособления, имеющего форму цилиндра ваз 2104 с конусным внутренним отверстием;
— усилие запрессовки поршня в цилиндр должно быть не менее 343 Н (35 кгс); при усилии менее 343 Н (35 кгс) замените упорное кольцо;
— при запрессовке поршня в цилиндр необходимо выдержать размеры 4,5– 4,8 мм и 67 мм (максимально) для свободной посадки тормозного барабана ваз 2105;
— перед установкой деталей в корпус цилиндра смажьте их обильно тормозной жидкостью.

После сборки проверьте перемещение каждого поршня в корпусе цилиндра ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107. Они должны легко перемещаться в пределах 1,25–1,65 мм. Последними установите на место защитные колпачки 2.

Лирическо-историческое отступление:
Было это около 15 лет тому назад. Первая машина (21093), первый ремонт (замена колодок), первая рацуха или как говорят сейчас — лайвхак. Такое не забывается! При замене колодок придумал как это сделать проще, чем написано в руководстве по ремонту и решил написать в журнал "За рулём". Но открыв новый номер журнала обнаружил там описание именно такого же способа. Такой удар судьбы не забудешь ни когда. Ведь у меня могла быть публикация в "За рулём". Рацуха заключалась в том, чтобы начинать разборку колодок с нижней пружины, а не с верхней, как указывалось тогда в пособии по ремонтам.

Теперь о настоящем. Появился шаркающий звук при полном нажатии на педаль тормоза сзади справа.

Надо будет сделать ревизию с другой стороны в ближайшее время.

Смотрите также

Комментарии 58

у алюминиевых барабанов надо глушить отверстия по периферии. подобного нет ни на одном барабане. в них надо резать резьбу М10 и заполнять её холодной сваркой, например. эти отверстия, сцука-диверсия!

Так а в чём прикол . Снимал се эти пружины не раз, на ВАЗ21093i … снимаются элементарно, пассатижами… Можно длинной проволкой поддеть, так удобней, тогда пассатижи не нужны).

Случай по теме. Буквально третьего дня приехал сын с товарищем. У товарища гранта, "трет об колодку барабан, не растормаживается, надо колесный цилиндр менять". Цилиндр новый при них. Снял друг по — быстрому барабан, "а ну, дави по-тихому", сам колодки монтажками в суппорт держит. Я сбоку цинкую — молодцы, правильно делают. Все ходит вперед-назад, жидкость не бежит. Поменяли цилиндр "на всякий пожарный" прокачали, одели всё назад. Крутят колесо на весу, один х… пищит. Опять барабан сняли, "видать пружина слабая верхняя" Поехали за новой. Я сбоку смотрел, не лез, сами должны…
Взял барабан в руки, пока они ездиют, грязища в лабиринтной канавке, отверткой шлицевой пройдусь. А там неровно. В итоге — каким то образом заскочил в лабиринт толи шип, толи винтик какой и его стальным суппортом вдавило в алюминиевый барабан. Удалил выступающую часть непрошенного гостя обрезком ножовочного полотна. Приезжают. Говорю ставь, пищать не будет. Так и вышло

Вот ещё лайфхак: чтобы не тулить шайбочки под рычаг, но чтобы рычаг совсем не оттопыривался от колодки, приплющиваю молотком слегка пазик распорной планки. Примеряю, чтобы плотно налазил на колодку с рычагом.

А пружины снимать в магазине сьемник хороший продаётся

Выкинул барабаны — поставил дисковые от Ауди, теперь никакой мороки, тормозит отлично и ручник держит камнем. Такой лайфхак всем рекомендую.

До первого мента (внесение изменений в конструкцию тормозов запрещает движение) — это сразу на штрафплощадку на эвакуаторе.

Ага, а ещё тонировка запрещена и вообще всем надо строем ходить и по сторонам не глазеть.

Тонировка не по ГОСТу запрещает эксплуатацию, а внесение изменений в тормоза запрещает движение (это разные, по тяжести, нарушения).

Как же вы надоели, умники. Он это делает в первую очередь для себя, а не для гаишников. Тормоза на наших машинах откровенное говно, а тормоза-основной механизм для безопасного движения. Поэтому надо запрещать машины без АБС и ЕSP, а не переделки тормозов.

Инженеры на заводе сделали говно, а пацанчик в гараже (или у подъезда на коленке) сделал чётко?
В вас въедет однажды без тормозов (или наоборот перед вами заблокируются у него колёса)… это уже будет не "для себя", а для вас тоже.

Инженеры на заводе это в конце 80-ых годов прошлого века изобретали, а сейчас какой год? Давайте я вам подскажу-конец 2018-го

Не вступайте с ним в полемику. Он "дипломированный патентовед и автомобильный инженер" (как сам пишет). Но, вместо того чтобы разрабатывать и патентовать новые изобретения — крутит гайки на СТО. А всех, кто занимается внесением "незаконных" (любых) изменений в конструкцию автомобилей — считает "колхозниками" и "жертвами маркетинга".
Это не лечится.

Может он и правда инженер? Инженер автоваза. Он душу вкладывал в разработку, а его инженерный гений тут говном поливают какие-то колхозники из гаражей =)

Дело в том, что колхозники только что и умеют — в говне ковыряться. А разработки конструкций должны делать инженеры (тупо-образование для этого нужно иметь).
Как говорится: "кто на что учился".

А что изменилось? Инженеры не стали глупее, а колхозники не стали умнее.

Тоже никогда не читал литературу по этому поводу, интуитивно снимал всегда сначала нижнюю.

В чем заключался лайфхак?

Тот кто меняет колодки имея прямые руки и не смотря в книгу по ремонту, логично будет снимать сначала нижнюю пружину. Не знаю каким извращенцем надо быть, чтоб ептись со снятием верхней в первую очередь)

ТЫ просто охренеешь, когда узнаешь, что весь цивилизованый мир прокачивает тормозуху без дрочения педали- САМОТЕКОМ НАПРИМЕР

Так и делаю обычно, но прокачал с заменой старой тормозухи в этом контуре. Вдвоем быстрее. Да и сына лишний раз от компа оторвать не грех.

Ну допустим самотёком пол дня ждать — не увсех время есть. Не тот перепад высот у Жигулей. На Шишарике не всегда получалось самотёком прокачать! А там и объём бачка 1,1л, и перепад больше метра, и трубки внутренним диаметром на 1мм больше. Вот с приспособой вакуумной, да, легко в одно лицо работать.

дунь в бачок, и будет быстрее.я готов спорить что в одно лицо прокачаю быстрее чем дрочением педали

Зачем дуть? Я знаю, что ТЖ ядовита, потому просто обратился к нашим братьям с хитрым прищуром. ru.aliexpress.com/item/-/…999999.344.73083c00ZhY9fg
С нею да, быстрее. А ждать и надеятся глупо и долго.

ты в колесо тоже ртом дуешь?

Ртом именно дуют! Накачиваю(создают давление) — инструментом!

мда, тяжело тебе живется

я делал проще, накачал давление, упёр в педаль одним концом стойку от задней двери со скрученным наконечником, полез открутил, стойка вдавила педаль в пол, закрутил, накачал, открутил, 3-4 раза и всё ок