Обнаружение и устранение источника загрязнения маслом сцепления

Если сцепление загрязнено маслом, нет смысла заменять его до тех пор, пока источник загрязнения не будет обнаружен и неисправность устранена. Без этого, замена сцепления ничего не даст.

Масло может попасть в сцепление только из двух источников — из двигателя или трансмиссии. Если оно поступает из кожуха двигателя — это означает выход из строя заднего сальника, находяшегося за маховиком. К сожалению, снять этот сальник не так легко. Если масло поступает из коробки передач — это означает выход из строя переднего сальника коробки передач.

Чтобы выполнить эту работу по замене сальника надлежащим образом, следует слить масло из трансмиссии, а картер конечной передачи отделить от картера коробки передач. Это большая работа, но она должна быть сделана.

Если масло попадет в сцепление из двигателя, то после снятия маховика можно снять сальник вместе с его фланцем и установить новый.

Диагностика неисправностей сцепления

Перед тем как разбирать сцепление, следует проверить различные точки крепления двигателя и трансмиссии к раме. Если какие-либо крепления ослабли или разрушились резиновые втулки, при трогании с места будет ощущаться тряска, что можно принять ошибочно за рывки в сцеплении. При описании неисправностей сцепления пользуются следующими терминами.

«Схватывание» или рывки -термин, используемый для описания ситуации, возникающей, когда при включении сцепления имеет место сильная вибрация автомобиля, и он трогается с места рывками.

«Ведение» сцепления означает, что оно не выключается. При этом невозможно включить передачу.

«Пробуксовка» сцепления означает, что двигатель вращает маховик быстрее, чем маховик вращает нажимной диск. Физическим симптомом этого является то, что двигатель набирает обороты, однако, ускорения автомобиля не происходит, особенно при большой нагрузке автомобиля или на крутых подъемах. Чтобы подтвердить этот диагноз, установите автомобиль на ровной площадке, сильно затяните ручной тормоз и запустите двигатель. На следующей стадии вам потребуется небольшая помощь. Выжмите сцепление, включите высшую передачу, слегка увеличьте обороты двигателя и, сильно нажав на педаль тормоза, отпустите педаль сцепления.

Двигатель должен заглохнуть. Если он не глохнет, это говорит о пробуксовке сцепления. Если двигатель глохнет при малых оборотах, попробуйте еще, немного увеличив их. Лучше всего производить эту проверку после примерно часового пробега автомобиля. Будьте осторожны, если сцепление пробуксовывает, немедленно прекратите проверку.

Имеются различные проявления нарушения работы сцепления, которые могут происходить по разным причинам. Такими проявлениями могут быть визг сцепления, его проскальзывание, залипание, а также рывки автомобиля при включении сцепления.

Визг сцепления

Если при трогании с места или переключении передачи сцепление визжит, это указывает на износ выжимного подшипника.

Кроме обычного износа при правильной эксплуатации, износ может возникнуть, если передача включена при работающем двигателе, когда автомобиль стоит (т.е. сцепление выключено). Для уменьшения износа этой детали следует всегда выключать передачу при остановке на светофоре.

Проскальзывание сцепления

Сцепление проскальзывает, если фрикционные накладки изношены, если маховик или поверхность нажимного диска запачканы грязью или маслом, а также при неисправности самого нажимного диска.

Следствием указанных выше неисправностей будет недостаточное прижимание нажимного диска или недостаточное трение фрикционных накладок.

Если небольшое количество масла попадает в сцепление, оно сгорает под действием высокой температуры, возникающей при трении, что приводит к потемнению накладок. Большое количество масла, попавшее в сцепление, сгорает, оставляя угольный налет, что приводи к проскальзыванию сцепления, залипанию его или рывкам.

Если есть подозрение на проскальзывание сцепления, для более точной диагностики имеются несколько тестов.

При работе двигателя на высшей передаче, при внезапном несильном нажатии на педаль акселератора, обороты двигателя могут возрасти без увеличения скорости движения автомобиля.

При сильном проскальзывании сцепления двигатель будет разгоняться без должного ускорения автомобиля.

Если причиной проскальзывания является попавшая в сцепление грязь или масло, временный эффект может дать впрыскивание в сцепление

четыреххлористого углерода. Кардинальным устранением неисправности будет только замена диска сцепления и устранение утечки масла.

Залипание сцепления

Залипание сцепления возникает тогда, когда перемешение рычага выключения сцепления слишком велико, если имеется препятствие в самом сцеплении или в шлицах первичного вала, или масло попало в сцепление и сгорело, образовав налет на диске сцепления или маховике. Причиной этой неисправности может быть также наличие воздуха в гидравлической системе.

Следствием, к которому приводят вышеуказанные неисправности, бывает то, что нажимной диск не выходит полностью из зацепления даже тогда, когда педаль сцепления до конца нажата.

Если есть подозрения на залипание сцепления, оно может быть подтверждено в случае затруднения включения первой передачи на стоящем автомобиле при затруднении переключения передач и слишком резком включении сцепления при отпускании педали из полностью нажатого положения.

Проверьте правильность регулировки свободного хода сцепления, если причина неисправности лежит в самом сцеплении. Может оказаться необходимым снять сцепление для проверки первичного вала коробки передач.

Рывки при включении сцепления

Рывки при включении сцепления могут возникнуть, если крепления двигателя или коробки передач ослаблены или податливы, если масло попало на поверхность диска, если нажимной диск сцепления неправильно отрегулирован при сборке.

Следствием указанных неисправностей может быть то, что нажимной диск будет освобождаться от ведомого диска не плавно, а рывком.

Рывки сцепления обычно возникают при отпущенной педали сцепления на первой передаче или на заднем ходу, и автомобиль дергается вперед или назад.


Регулировка привода сцепления на автомобиле Рено Логан 1,4 позволит избавиться или предотвратит появление таких неисправностей как: сцепление «ведет», сцепление «буксует», задняя передача включается с «хрустом», затрудненное включение передач, рывки при трогании с места или при переключении передач.

На автомобиле Рено Логан с пробегом регулировка сцепления заключается в установке всего одного параметра: размера от кронштейна на коробке передач и обжатой частью наконечника троса привода сцепления (см. фото выше).

Необходимые инструменты

— Два рожковых ключа на «10»

— Один рожковый ключ на «7»

Подготовительные работы

— Очищаем от загрязнения резьбовой наконечник троса привода сцепления и его гайки

— Несколько раз нажимаем на педаль сцепления

Порядок регулировки привода выключения сцепления на автомобиле Рено Логан 1,4

— Проверяем регулируемый размер

При помощи линейки проверяем расстояние от кронштейна на коробке передач и обжатой частью наконечника троса привода сцепления. Оно должно составлять 60±5 мм. Если установлено отклонение от нормы в ту или иную сторону, проводим регулировку.

— Ослабляем контргайку регулировочной гайки

При помощи двух ключей на «10» ослабляем затяжку контргайки регулировочной гайки привода сцепления.

— Изменяем регулировочный размер

Ключом на «7» удерживаем наконечник троса за шестигранник, ключом на «10» вращаем регулировочную гайку. При этом если гайку затягиваем – размер увеличивается, педаль сцепления будет подниматься, гайку отпускаем – размер уменьшается, педаль падает. Линейкой периодически измеряем регулируемый размер и при достижении им требуемого значения вращение регулировочной гайки прекращаем.

— Стопорим регулировочную гайку контргайкой

Используем, как и ранее, два рожковых ключа на «10». После стопорения несколько раз нажимаем на педаль сцепления и еще раз проверяем регулируемый размер. Если есть необходимость, немного его корректируем.

Если размер выставлен верно, педаль сцепления будет располагаться на уровне с педалью тормоза или чуть выше ее (12,5 – 13,5 см от пола до края педали при снятом коврике), а ход вилки выключения сцепления находиться в пределах 28-35 мм. Передача заднего хода должна включаться при работающем двигателе без посторонних звуков и затруднений.

Если регулировкой привода сцепления не удается устранить возникшие при его работе неисправности, то вероятнее всего сцепление подлежит замене. Чаще всего на автомобилях Рено Логан такая необходимость появляется к 200.000 км пробега в связи с износом ведомого диска, но возможно и раньше (в зависимости от условий эксплуатации).

ход вилки выключения сцепления 28-35 мм

Примечания и дополнения

— Дополнительными признаками необходимости регулировки сцепления на автомобиле Рено Логан 1 будет расположение педали сцепления выше или ниже педали тормоза и «схватывание» сцепления слишком высоко или слишком низко.

— Изначально, на новом автомобиле Рено Логан 1,4 в приводе сцепления выставлено два размера:

от кронштейна на коробке передач и обжатой частью наконечника троса привода сцепления (60±5 мм);

от кронштейна на коробке передач до вилки выключения сцепления (86±5 мм).

Второй размер в процессе эксплуатации автомобиля не регулируется.

Еще статьи по сцеплению автомобилей Рено Логан

— Замена сцепления на автомобиле Рено Логан

— Замена троса сцепления на автомобиле Рено Логан

— Неисправности сцепления автомобиля Рено Логан

— Устройство сцепления автомобиля Рено Логан, схема

Всем привет. Вот и состоялся у нас первый большой ремонт.

Но его можно назвать почти плановым, так как срок службы сцепления у Логана измеряется как раз нашим нынешним пробегом — немного более 120000 км.

Главное не пропустить момент, услышать голос автомобиля, понять, что что-то не так, и принять меры во время. Я всегда прислушиваюсь к своему автомобилю, так как люблю его и уважаю. И наверное поэтому успела приехать на сервис своим ходом, а не на эвакуаторе.)
Расскажу про симпомы, которые подскажут, что сцепление устало, а выжимной подшипник изношен и совсем выработал свой ресурс. Мы прошли, как оказалось, все эти стадии, теперь уж я это понимаю.
1 симптом. Где-то полгода назад я заметила, что если в нейтральном положении подвигать рычаг коробки передач влево-вправо, то иногда можно услышать металлический звон. Это, конечно, напрягало. Были у меня на этот счёт кое-какие предположения, но они никак не были связаны со сцеплением. Теперь я уверена, что именно этот звон и был первым сигналом о начале конца сцепления Ружика, так как именно сейчас, после замены сцепления, этот звук исчез без следа.) Послушайте свою коробку передач, если Ваш пробег перевалил за 110 000 км, друзья.
2 симптом появился около месяца назад. Это был периодический негромкий свист или гул где-то под днищем или капотом. Не хотелось думать, что это свежепоменянный ремень, да и звук был всё же иным, чем ремень.
3 симптом появился через пару недель после второго. Это шипение при выжимании педали сцепления. Оно появлялось и исчезало произвольно, но явно при движении педали сцепления под моей ногой.
4 симптом появился ещё через неделю после третьего. Это был уже не шип, а периодический треск при выжимании педали сцепления. Стало очевидно, что надо ехать на сервис. Куда уж тянуть, когда проблема стала явной? Предварительно записавшись, я приехала в Логан Шоп, которому давно доверяю, и, собственно, обслуживаюсь только в нём, на диагностику. Мастер сразу же поставил предположительный диагноз — "Износ выжимного подшипника сцепления. А более точный вердикт можно вынести только после вскрытия." Всё верно, вскрытие позже такии показало — полное разрушение выжимного, он просто высыпался после снятия коробки передач. ( см. видео)
Уточнив цены на запчасти и ремонт, которые нам показались весьма приемлемыми, мы записались на ремонт на ближайший мой выходной. Менять только выжимной подшипник я даже не думала, так ресурс сцепления практически вышел. На сервисе сказали, что на Логан сцепа ходит именно столтко независимо от манеры эксплуатации. Не думайте, что если вы его не выжимаете, оно будет ходить вечно. Сцепление работает и когда мы не трогаем педаль.) Конечно, я решила менять масло в коробке передач, узнав, что его слив необходим. Свеженькое масло коробочке не повредит.)
Диагностика, кстати, нам была проведена бесплатно.
Оставалось лишь решить, брать ли оригинальное сцепление или Валео, которое скорее всего и будет в Реношной коробке… Позже, почитав отзывы, я решила ставить всё же Валео.

Когда мы уехали после осмотра, появился и 5 симптом. Теперь под капотом или под днищем, не очень понятно где, раздавался треск сам по себе, независимо от работы педали сцепления. То есть, разрушение выжимного теперь уже пошло лавинообразно. Значит, я во-время занялась проблемой. Оставалось дотянуть до дня ремонта… И мы дотянули.:-)
Дальше смотрим видео о замене сцепления на Рено Логан "Руж ЛогРен".
Это не обучающее, а лишь обзорное видео, а я не оператор, а лишь любопытный автолюбитель со смартфоном, да и монтировала подобный фильм я впервые, поэтому прошу строго не судить.:-)
В 12-минутный ролик я уместила 3-х часовую работу мастера совсем без перекуров.
Я иногда отвлекалась на беседу с менеджером Логан Шопа, который отвечал на разные мои вопросы и обнадёжил, что до 200 000 км нам больше ни о чём не придётся беспокоиться, кроме регламентной замены масла и свечей ( эх, хорошо бы…), но старалась не пропустить ключевые моменты работы мастера.

Стоимость работ и запчастей со скидками для постоянных клиентов прилагаю.

На всё вместе (комплект сцепления Валео, трансмиссионное масло и работа) у нас ушло чуть меньше 10 000 р.
Новое сцепление работает ощутимо мягче, а ход педали сцепления стал значительно короче, что мне очень нравится. Все узлы и агрегаты при сборке были тщательно промазаны.
Будем надеяться, что поедем дальше без поломок и проблем, чем будем радовать дру-друга и Вас, дорогие читатели нашего с Ружиком БЖ.
Всем огромное спасибо за внимание и поддержку.)))
И немного фото для тех, кто всё же не захотел смотреть видео.