Хочу поделиться радостной новостью. Я с минимальными затратами устранил очень противный стук на неровностях наших "дорог". Очень хорошо стук было на "стиральной доске".

Думаю статья будет полезна многим.

В общем по порядку. С приходом зимы при проезде неровностей у меня появился небольшой стучок в подвеске. Ну думал, что это из-за холода что-то дубеет и стучит. Думал, что весной пройдет само. И что вы думаете, конечно стук не пропал, а наоборот становился все громче и громче.
Короче звук меня начал конкретно доставать и я неоднократно ездил на всякие СТО, где просил трусить мою подвеску, но все руками разводили, мол "все у вас хорошо, ничего не должно стучать" и все в таком роде. При чем я и сам неоднократно трусил и на яме и на подъемнике все механизмы подвески и действительно ничего криминального не обнаруживал. Единственное, что меня немного смущало это подуставшие втулки стоек стабилизатора.

Вот так они выглядели:

Были предположения, что это и стойки амортизатора, и сайлентблоки передних рычагов, и опора, и опорный подшипник и все в таком роде. Но стук проявлялся с обеих сторон. Что говорит о том, что вряд ли могли умереть сразу 2 стойки к примеру.

Было принято решение менять втулки стоек стабилизатора, авось поможет, да и все равно резинки уже изношенные.

Замена: забрызгал ВД-шкой, левая стойка хорошо открутилась, а вот правая заржавела основательно.

Здесь ВД-шка не справилась:) Ну вот не может у меня все быть гладко и хорошо, всегда какие-то трудности возникают. Было принято решение спиливать стойку болгаркой и устанавливать новую.

Купил новую стойку и втулки.

После всех несложных манипуляций мы видим старые уставшие втулки стоек стабилизатора.

Собираем все в обратном порядке. Перед установкой желательно стойки смазать смазкой типа Литол, чтобы при последующей замене не было проблем с их снятием. Устанавливаем новые втулочки и стягиваем их гайкой. При чем, важным моментов является то, что шайбы выпуклостью должны прилегать к втулкам. А также окончательную затяжку необходимо проводить без домкрата и подъемника, а именно когда рычаги находятся под нагрузкой, т.е. когда колеса стоят на земле.

Окончательная затяжка должна составлять 38 мм между верхней и нижней шайбами.

На этом я закончил работу, так как кузовные втулки стабилизатора я не купил. Поехал тестировать. Иии что вы думаете? Звук практически не изменился. Я немного расстроился. Но все же решил менять кузовные втулки. Заказал их и ждал пока приедут. Вот наконец-то дождавшись, я принялся на их замену.

Для этого необходимо открутить скобу крепления втулки, лучше это делать поочередно, не снимая стабилизатора. Я начал в правой стороны по ходу движения.

Вот так вот выглядят новые втулки стабилизатора:

Вот можно наглядно сравнить старую и новую:

Видно, что втулки конкретно продавлены и изношены:

Дальше устанавливаем новую втулку и прикручиваем ее скобой к кузову.

С другой стороны делаем такую же процедуру.

Единственная сложность это не сильно удобно подлазить, чтобы выкрутить болты скоб. Возможно пригодится удлинитель и кардан.

Установленная скоба и втулка с другой стороны:

Все. Работа сделана. Поехал тестировать. И, о чудо! Тишина, подвеска тихо отрабатывает все неровности. Ездил искал "стиральную доску", — тишина. Просто прелесть. Я был доволен как слон! Сколько эмоций давно не было. Реально, ощущение, что ездишь на новой машине. Можно ездить без музыки и ничего не раздражает. И это очень радует!:)

Никогда бы и сам не подумал, что именно эти, кузовные втулки стабилизатора могут давать такой противный стук, как будто сейчас что-то отвалится.

Всем, у кого есть подобные симптомы, рекомендую обратить внимание на эти втулки стабилизатора. Вроде ничего криминального, а стук был мама не горюй!

Итак, по материалам:
— втулки стоек стабилизатора, брал Febi — 8 грн/шт. Итого 8 грн*8 шт=64 грн.
— стойка стабализатора (китайская) — 20 грн.
— кузовные втулки стабилизатора, брал GM, код — 96444469 — 15 грн/шт. Итого 15 грн*2 шт=30 грн.
Итого: 64+20+30=114 грн.

Сколько нервов потрачено, а стоимость вопроса составила всего 114 грн. Сколько я слушал этот стук. Сколько он меня доставал. А горе-СТОшники говорили, что стабилизатор не может так стучать. Им то выгодно поменять мне стойки амортизаторов или что-нибудь подороже:)

В общем, пока не возьмешься сам, то никто качественно и хорошо не сделает!

Пробег на момент замены составил 90 тыс. км.

Втулки стабилизатора поперечной устойчивости подвержены повышенному износу. Всему виной особенности дорожного покрытия, по которому колесит транспорт. Если втулки Дэу Ланос износились, заметно снижается комфорт при передвижении, возникает посторонний шум.

Сразу нужно отметить, что втулки стабилизатора поперечной устойчивости Lanos находятся в труднодоступном с наружи месте. Чтобы удобно подобраться к этому узлу, нужно заехать на эстакаду, подъемник или яму.

​

Что понадобится для замены втулок стабилизатора Дэу Ланос?

Как отмечают специалисты, данная работа принадлежит к разряду легких. Но при отсутствии подходящих условий (ямы или подъемника) и хорошего инструмента поменять втулки будет не так-то и легко.

Для ремонта нам не обойтись без:

  1. Набора накидных ключей
  2. Набора рожковых ключей
  3. Мощной длинной отвертки с плоским жалом (можно заменить ножом)
  4. Солидола (для смазки новых втулок)

Также, понадобятся и сами резиновые втулки для стабилизатора. Перед из покупкой нужно точно узнать, какой тип втулок установлен на стабилизаторе. В обороте можно встретить несколько вариантов втулок:

  1. Полностью гладкие
  2. С выступом по центру

На стабилизатор одинаково хорошо налазят оба типа резинок, но вот прижимные хомуты, которые фиксируют стабилизатор, срабатываются с каким-то определенным видом втулок (либо с гладким, либо с ребристым).

Процесс замены втулок

  • Заезжаем на смотровую яму.
  • Откручиваем защиту двигателя (поддон) и снимаем ее.
  • Начинаем со втулки, которая находится с водительской стороны. Прижимной хомут держится на 2 болтах (чаще всего с головкой на 14). Откручиваем крепеж и снимаем хомут.

​

  • Теперь открылся доступ к изношенной втулке. Обычно резинка успевает прикипеть к стабилизатору. Снимаем втулку. Чтобы ее сорвать, нужно прибегнуть к помощи отвертки/ножа.

​

  • Новую втулку нужно слегка смазать со внутренней стороны солидолом, что поможет в будущем предотвратить прилипание резинки к стабилизатору.
  • На резинке есть продольный разрез, который позволяет быстро и легко накинуть новую втулку на стабилизатор. Одеваем резинку

​

  • Устанавливаем прижимной хомут на место.
  • Повторяем все вышеизложенные операции со втулкой стабилизатора поперечной устойчивости на обратной стороне.
  • Устанавливаем поддон на место.

Дополнительная информация

Главным «симптомом» износа втулок стабилизатора Дэу Ланос является люфт тяги стабилизатора. Для диагностики нужны 2 пары рук. После того, как машина заехала на яму, один человек расшатывает Ланос из стороны в сторону, второй человек смотрит на стабилизатор поперечной устойчивости снизу. Стабилизатор не должен ерзать в посадочном месте (где резиновая втулка и прижимной хомут). Если тяга «гуляет», значит втулка уже успела износиться и требует замены.

Касательно новых втулок стабилизатора, лучше всего покупать оригинальные резинки. Они достаточно долговечны и хорошо справляются с ролью смягчителя ударов.

Более новым типом втулок считаются резинки с ребром (бортиком). Если стояли гладкие резинки, а мастер надумал сменить их на аналоги с ребром, то придется отдельно докупать и прижимные хомуты. Их называют скобами. То есть под выступ на поверхности втулки должна быть впадина на поверхности хомута. Только в этом случае получится нормально установить и эксплуатировать узел стабилизации.

Как показывает практика, новых втулок стабилизатора поперечной устойчивости хватает на 15 000 – 30 000 (км). Конкретный срок зависит от интенсивности передвижения, а самое главное от дорог, по которым колесит транспорт.

Стабилизатор поперечной устойчивости редко обращает на себя внимание. До тех пор, пока его геометрия не изменилась и втулки целы и невредимы. Износ резиновых деталей стабилизатора и его стоек на Ланосе, Нексии и Сенсе тоже едва ли приведут к аварии или полной критичной потере управления, но крови попить могут. Даже если мы не входим в повороты на скорости 110, а спокойно катаемся по городу, втулки стоек стабилизатора и кузовные втулки будут напоминать о себе при износе постоянными стуками. Как проверить стабилизатор, как заменить втулки стоек стабилизатора правильно, будем разбираться прямо сейчас.

О том, зачем нужен стабилизатор поперечной устойчивости, знает каждый. Поэтому несложно догадаться, что работать корректно он будет только в том случае, когда плотно прижат в двух точках к кузову и в двух точках к нижним рычагам передней подвески через стойки.

Это основная причина проверки и замены втулок стаба. Кроме того, постоянные стуки в передней подвеске могут не просто раздражать, но и скрывать за собой более серьёзные неисправности, к примеру, износ шаровой или ступичного подшипника. Поэтому те, кто по-настоящему любит свою машину, старается как можно быстрее выяснить причину стуков в передней подвеске и оперативно их устранить.

При первых же появлении стуков в передней подвеске, будем искать возможность заехать на эстакаду, подъёмник или простую яму. Стучит передняя подвеска на Ланосе или Нексии чаще всего из-за выработки резиновых втулок. Это видно невооружённым глазом. Ужатые втулки стоек стабилизатора, все в трещинах и сколах, не могут плотно фиксировать проушину стабилизатора, то же происходит в месте крепления к нижнему рычагу. Отсюда и стуки в подвеске спереди.

Кузовные втулки (подушки) проверить не так просто, поскольку они закрыты обжимными хомутами. Тем не менее и они могут показать трещины с торцов. Особенно, если последний раз втулки менялись 60-70 тысяч назад. Ещё одна важная проверка состояния стабилизатора — проверка геометрии. При сильном ударе его может повести и тогда корректной работы от него не дождёшься. Проверяется это так:

  • автомобиль ставится на ровную площадку;
  • рулеткой замеряем расстояние от земли до проушины стабилизатора с одной стороны, потом от земли до места крепления на рычаге;
  • такие же замеры проводим с другой стороны.

Значения должны быть одинаковыми. Если есть разница, значит, стабилизатор или нижний рычаг погнут и требует замены.

Для ремонта стабилизатора на Ланосе и Нексии нам будет необходимо купить резиновые втулки и, возможно, стойки стабилизатора в сборе. Дело в том, что после хорошего пробега открутить болты стойки стабилизатора едва ли удастся, придётся срезать их болгаркой. Что нужно:

  • стойка стабилизатора в сборе, каталожный номер 03207 от Febi , цена порядка 7-8 долларов, очень неплохое качество резины;
  • или купить втулки и стойку отдельно, тогда необходимо 8 штук втулок GM 02875013 ;
  • шайба 902 092 77 от GM;
  • 2 стойки GM 945 007 76 ;
  • 2 гайки GM 11068353 ;
  • 2 металлические распорные втулки GM 11087513 .

Для замены подушек стабилизатора, скорее всего, придётся покупать сами подушки и кронштейны их крепления, поскольку в зависимости от года выпуска, они имели разную форму (гладкие старые и с ламелью новые), но посадочные размеры и внутренний диаметр не менялись. Оригинальная GM-овская втулка имеет каталожный номер 964444469 . На Нексии втулки имеют меньшие внешние размеры, но все остальные параметры идентичны.

Менять подушки лучше с прижимной скобой, поскольку не редки случаи разрушения скоб. Поскольку их не особо хорошо видно, а постукивает повреждённая скоба ощутимо, то источник стуков в передней подвеске можно искать долго и безуспешно. На самом же деле может быть виной скоба с трещиной или отломанным ушком.

Подушки на Ланос нового образца

Стойка стабилизатора просится под замену полностью очень часто, поэтому стоит все же не рисковать и купить её в сборе. При установке стоек важно учесть расположение прижимных шайб. Очень часто их ставят неправильно, усилие на стабилизаторе не соответствует номиналу, отсюда и быстрый износ резиновых втулок, и некорректная работа стабилизатора.

Для работы нам пригодится:

  • стандартный набор инструмента;
  • штангенциркуль или линейка;
  • графитовая смазка или Литол;
  • набор головок с удлинителями, воротками и карданным переходником.

Если стойка не поддастся, придётся срезать её болгаркой, поэтому желательно и её иметь под рукой тоже. В крайнем случае, срезать болт стойки можно и ножовкой по металлу, но не это уйдёт море времени. Перед началом работы, за несколько часов, а лучше за сутки, пройдёмся по резьбам проникающей смазкой WD40, предварительно очистив резьбы и гайки от грязи.

Работу по полной замене втулок лучше проводить на эстакаде или на яме, а если необходимо заменить только стойки или втулки стоек, можно обойтись простой ровной площадкой. Работа по замене проходит в таком порядке:

  1. Устанавливаем автомобиль на ровную площадку, затягиваем ручник, под задние колеса ставим противооткаты.
  2. Срываем колёсные болты, затем поднимаем кузов домкратом, снимаем колесо.
  3. В зависимости от производителя, болт и гайка стойки может иметь размер как на 12, так и на 13. Пытаемся открутить гайку, придерживая снизу болт накидным ключом. Если не получается, режем болт болгаркой и вынимаем по частям.
  4. Проверяем состояние подушек стабилизатора, шатая его рукой, если есть люфт — подушки под замену.
  5. После удаления старой стойки чистим посадочные места на рычаге и проушину стабилизатора от пыли и грязи, протираем сам стабилизатор. Регулируем затяжкой гайки правильное усилие прижима проушин к стойке
  6. Набираем стойку стабилизатора, правильно расположив прижимные шайбы.
  7. Смазываем резьбу болта стойки и гайки графиткой.
  8. Закручиваем гайку до тех пор, пока расстояние между верхними кромками шайб стойки установится в пределах 38 мм.

Меняем втулки на новые, но затягиваем скобы только после того, как автомобиль будет стоять на колёсах и стойки стабилизатора будут отрегулированы. Удачной всем работы и тихой работы подвески!