Новые дета­ли кузо­ва авто­мо­би­ля, в боль­шин­стве слу­ча­ев, име­ют чёр­ное покры­тие. Это завод­ской грунт. Если кузов­ная панель ори­ги­наль­ная ( OEM ) или от сер­ти­фи­ци­ро­ван­но­го про­из­во­ди­те­ля, то она покры­та так назы­ва­е­мым ката­фо­рез­ным грун­том, нане­сён­ным мето­дом элек­тро­оса­жде­ния.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

На заво­де деталь про­хо­дит несколь­ко эта­пов обра­бот­ки. Сна­ча­ла обез­жи­ри­ва­ет­ся, фос­фа­ти­ру­ет­ся потом покры­ва­ет­ся грун­том с помо­щью элек­тро­оса­жде­ния в спе­ци­аль­ном резер­ву­а­ре. В ито­ге обра­зо­вы­ва­ют­ся фос­фат­ная и поли­мер­ная защит­ные плён­ки. После нане­се­ния, завод­ской грунт «запе­ка­ет­ся» при тем­пе­ра­ту­ре от 150 до 200 гра­ду­сов по Цель­сию. От это­го он пол­но­стью поли­ме­ри­зу­ет­ся и ста­но­вит­ся более проч­ным и хими­че­ски инерт­ным. По соста­ву ката­фо­рез­ный грунт явля­ет­ся в боль­шин­стве слу­ча­ев эпок­сид­ным и пред­став­ля­ет собой хоро­шее защит­ное анти­кор­ро­зи­он­ное покры­тие.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

p, blockquote 3,0,1,0,0 —>

Более дешё­вые кузов­ные дета­ли могут иметь транс­пор­ти­ро­воч­ный грунт, кото­рый не явля­ет­ся стой­ким защит­ным покры­ти­ем и под­ле­жит уда­ле­нию.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Ката­фо­рез­ный грунт на поверх­но­сти кузов­ной пане­ли име­ет очень тон­кий слой. Он обла­да­ет сле­ду­ю­щи­ми пре­иму­ще­ства­ми:

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

  • Име­ет проч­ную связь с метал­ли­че­ской поверх­но­стью.
  • Слой грун­та полу­ча­е­мый в завод­ских усло­ви­ях элек­тро­оса­жде­ни­ем полу­ча­ет­ся очень ров­ным и рав­но­мер­ным (вез­де име­ет оди­на­ко­вую тол­щи­ну ) на всей поверх­но­сти.
  • Грун­том покры­ты вся деталь, вклю­чая скры­тые поло­сти.
  • В покры­тии не содер­жит­ся ника­ких лиш­них при­ме­сей.
  • Обла­да­ет анти­кор­ро­зи­он­ны­ми и адге­зи­он­ны­ми свой­ства­ми.

Как понять, каким грунтом покрыта деталь?

Визу­аль­но ката­фо­рез­ный грунт име­ет мато­вое покры­тие со сла­бым глян­цем. Если покры­тие мато­вое, не име­ет ника­ко­го глян­ца или име­ет доста­точ­но силь­ный гля­нец, то, ско­рее все­го, не явля­ет­ся ката­фо­рез­ным грун­том.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Для опре­де­ле­ния типа грун­та намо­чи­те тряп­ку рас­тво­ри­те­лем (646, 647 или аце­то­ном) и поло­жи­те на поверх­ность новой кузов­ной дета­ли. Подо­ждав 10 минут, нуж­но убрать тряп­ку и посмот­реть на резуль­тат воз­дей­ствия рас­тво­ри­те­ля. Если покры­тие никак не изме­ни­лось и не оста­ви­ло на тряп­ке сле­дов, то, с боль­шой долей веро­ят­ность, оно явля­ет­ся каче­ствен­ным ката­фо­рез­ным грун­том. Если же воз­ник­ло отсло­е­ние покры­тия, то такой грунт не явля­ет­ся ката­фо­рез­ным грун­том и не будет слу­жить хоро­шим осно­ва­ни­ем для лако­кра­соч­но­го покры­тия.

p, blockquote 7,1,0,0,0 —>

Как подготовить под покраску деталь с заводским грунтом?

Сомни­тель­ный грунт луч­ше уби­рать до чисто­го метал­ла шли­фо­ва­ни­ем. Далее мож­но рас­пы­лить пер­вич­ный и вто­рич­ный грун­ты и кра­сить.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Каче­ствен­ный ката­фо­рез­ный грунт, при усло­вии его целост­но­сти и отсут­ствия дефек­тов, мож­но оста­вить на дета­ли.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Про­из­во­ди­те­ли лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов реко­мен­ду­ют свер­ху ката­фо­рез­но­го нано­сить вто­рич­ный грунт, бла­го­да­ря чему уве­ли­чи­ва­ет­ся адге­зия и мень­ше появ­ля­ют­ся ско­лы при экс­плу­а­та­ции. Мож­но исполь­зо­вать акри­ло­вый двух­ком­по­нент­ный грунт. Завод­ской грунт шли­фу­ет­ся абра­зи­ва­ми P240 – P320 , обез­жи­ри­ва­ет­ся и грун­ту­ет­ся. Допол­ни­тель­ным пре­иму­ще­ством грун­то­ва­ния поверх завод­ско­го грун­та явля­ет­ся при­ме­не­ние грун­та, име­ю­ще­го цвет, схо­жий с цве­том крас­ки, кото­рой будет покры­вать­ся деталь. В ито­ге уйдёт мень­шее коли­че­ство крас­ки. При этом нуж­но пони­мать, что ино­гда про­из­во­ди­те­ли реко­мен­ду­ют то, что удо­ро­жа­ет ремонт и без чего мож­но обой­тись.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Мно­гие масте­ра, с кото­ры­ми я общал­ся, мно­го раз под­ряд кра­си­ли поверх завод­ско­го грун­та, пред­ва­ри­тель­но под­го­то­вив его под покрас­ку, и из-за это­го не воз­ни­ка­ло про­блем.

p, blockquote 11,0,0,1,0 —>

Они счи­та­ют, что если на поверх­но­сти насто­я­щий ката­фо­рез­ный грунт, то такое покры­тие мож­но обра­бо­тать скотч-брай­том или дру­гим абра­зи­вом под покрас­ку, обез­жи­рить и кра­сить. Насто­я­щий ката­фо­рез­ный грунт дер­жит­ся на поверх­но­сти очень хоро­шо и шли­фу­ет­ся тяже­ло. Он име­ет более проч­ную связь с поверх­но­стью, чем эпок­сид­ный грунт, нане­сён­ный крас­ко­пуль­том.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Неко­то­рые сер­вис­ные цен­тры, что­бы соблю­сти регла­мент и дать дли­тель­ную гаран­тию на свою рабо­ту, шли­фу­ют завод­ской грунт до чисто­го метал­ла и далее нано­сят пер­вич­ный и вто­рич­ный грунт, после чего под­го­тав­ли­ва­ют поверх­ность и кра­сят.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

В ито­ге мож­но ска­зать, что если завод­ской грунт хоро­ше­го каче­ства, деталь не име­ет сле­дов ржав­чи­ны, то не име­ет смыс­ла его уби­рать. Таким обра­зом, Вы сэко­но­ми­те вре­мя, сохра­ни­те фос­фат­ную завод­скую плён­ку и оста­ви­те допол­ни­тель­ную анти­кор­ро­зи­он­ную защи­ту в виде ката­фо­рез­но­го грун­та. Как было напи­са­но выше, не лиш­ним будет нане­сти свер­ху вто­рич­ный акри­ло­вый грунт, коле­ро­ван­ный под крас­ку, кото­рой будет окра­ши­вать­ся деталь. Так, Вы как мини­мум полу­чи­те поль­зу в виде эко­но­мии рас­хо­да крас­ки.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —> p, blockquote 15,0,0,0,1 —>

Оригинальную покрытую черным заводским грунтом деталь слегка зашлифовать и очистить серым шлифовальной губкой Скотч- Брайт, которая должна хорошо быть смочена. Полностью снимать черную грунтовку нет необходимости ( в том случае если сделан тест на воздействие растворителей, так называемый тест-сольвент нет шелушений)

Вариант 1 : инструкция №2 Ремонт покраска металлической детали мокрый по мокрому (новая деталь)

Вымыть деталь. Визуально убедиться в пригодности детали для покраски определить зону покраски.

Обезжирить поверхность

Обезжириватель — средство для удаления с окрашиваемых поверхностей органических и неорганических веществ PPG, Nexa Autocolor, Pro-Spray, Quickline.
При обезжиривании надо использовать две салфетки первая-смоченная, вторая сухая.

Сухое Шлифование

Абразив P360, труднодоступные места обработать скотч-брайт
Круги или полоски применять шлиф блок или шлифмашинку

Обезжирить поверхность — Обработанную поверхность очистить обезжиривателем

Обезжириватель PPG, Nexa Autocolor, Pro-Spray, Quickline.
При обезжиривании надо использовать две салфетки первая-смоченная, вторая сухая.

Замаскировать автомобиль или деталь

Используются маскировочные материалы для покраски; маскировочная бумага, маскировочная пленка, скотч, валики для проема

Обезжирить поверхность

Обезжириватель PPG, Nexa Autocolor, Pro-Spray, Quickline.
При обезжиривании надо использовать две салфетки первая-смоченная, вторая сухая.

Обеспылить поверхность

Салфетка липкая для действия покраска

Нанесение первичного грунта коррозионно-защитный грунт (праймер)

Обязательно на голый металл, везде где он есть.
Первичный грунт — применяем изолирующий антикоррозийный или эпоксидный грунт, если эпоксидный грунт, то он наноситься двумя слоями с промежуточной сушкой после первого слоя, второй слой наносим через 15минут , ждем 20 минут и наносим автоэмаль.
Количество слоев 1-2, Выдержка между слоями 5-10мин. Сушка атмосферная 15-25мин
Внимание не наносить кислотный грунт на термопластичные поверхности

Нанесения грунт-выравниватель

Вторичный грунт порозаполнитель — грунт наполнитель на ремонтируемые места, обязательно перекрываем шпатлеванные места, наносить рекомендуется пульверизатором с диаметром дюзы 1,8-2,5мм
Количество слоев 2, выдержка между слоями 5-10мин
Сушка атмосферная 2-3часа или ИК сушка 10-15минут

После сушки Абразив P360-400, труднодоступные места обработать скотч-брайт.Круги или полоски применять на шлиф блок или шлифмашинку по сухому Р400 или вручную но обязательно на бруске абразивом Р400, а при ее отсутствии шлифовать водостойкой бумагой Р800.

Пока вы, дорогие мои друзья, шлифуете шпаклевку, мне в башку заглянула мысля . Я ее подумал, порылся в архивах и, надеясь, что кому то это может быть интересно, хочу поговорить о покраске новых кузовных деталей.

Металлические изделия ( чаще — крылья, пороги, ремонтные вставки арок, реже — капоты, двери) как правило поступают на рынок покрытыми транспортировочным грунтом, чаще черного, реже серого, цвета. Что такое трансп. грунт? ЛКП, нанесенное методом катафореза( электроосаждение) для придания товарного вида изделию, предохранения от коррозии при транспортировке и не несущее практически никаких защитно-декоративных функций на самом деле. В идеальном случае( и до недавних пор это было весьма актуально) подвергается полному удалению. Попадаются изделия Китайского и Российского производства, на которых катафор снимается ногтем и под ним обнаруживается налет ржавчины. Надеюсь вы помните, что такое тест на термопластичность — проведение крайне необходимо и если что, то долой напрочь. Но есть и очень хорошие изделия.

На этом крыле — логотип Датской конторы. Да, она его не клепала, скорее всего это Тайвань( в Дании только упаковали) но… Утяжины от штамповки минимальны, так же как и гофра на радиусах, заусенец присутствует, но убирается без труда вручную наждачкой Р120 и катафор — просто песня, я его машинкой задолбался резать и весь так и не снял.Геометрия вполне приличная, по крайней мере на место крыло встало без кувалды.

Тест на термопластичность — вери-вери гуд.(Кстати, закказал себе на Иксера 4х4 рем.вставки задних арок именно этой конторы)Короче, харе рекламы, максимально матуем Р180, в труднодоступных местах — матовкой Медиум( Файн тоже подойдет) и грунтуем.

Деня конечно положил бы кислотник, но поскольку я с ним не дружу( с кислотником), то нанес эпоксидный Новол

и сверху мокрый по мокрому ( эпоксидник подсушивается до матовения) Дюксон Дх62.

Как поступать с пластиком? Специально для поста нашел старые фотки бампера, который уже однажды до меня покрасили. Можете оценить качество.

Адгезии — полный ноль.Краска начала отваливаться уже через 2 недели после покраски. Почему? Новый пластик( если только это не 100%ный оригинал), как правило Китайский, вообще-то не мешало бы пропарить, чтобы удалить фенол, хренол и прочую бяку, но поскольку процедура эта доступна далеко не каждому, хотя бы тщательно, очень тщательно отмыть растворителем и обезжирить. Лучше специальной обезжиркой, имеющей антистатические свойства, но хотя бы простой. Затем заматовать — Р240—320 насухую или Р400 с водой.

Затем перегрунтовать эпоксидником

С недавних пор на рынке появились грунтованные бампера, на которых присутствует наклеечка с надписью " Но сандинг" — не шлифовать, т.е. допускается покраска без шлифования и перегрунтовывания. Враки, ребята. Делайте как говорю и будет вам щасце.Этот бампер ходит уже 2 года, успели пару раз притереть — ничего не отвалилось. С нетерпением жду ваших вопросов, До встречи на Драйве.
И пара фоток — для позитива, ведь живность мы все любим! :-))). Может бахнуть пост про живелу? У меня фоток много…

Смотрите также

Комментарии 62

Трансп. грунт снимать, если поганый — эт хорошо…
А если деталь с закрытыми полостями? Да и в крыле не везде подлезть реально (особенно в современных) — например уголки самые на самом передке — бывают такие, что хрен залезешь туда. Те же капоты имеют ребра жесткости, и усилители передней кромки, которые внутри так же покрыты трансп-грунтом.
Вопрос: че делать с такими труднодоступными местами?

Для меня, например, актуально: крылья америкосовского трака — "несущие" — имеют коробчатую "закрытую" структуру, состоящую из наружной панели и большой хитроштампованной внутренней панели, которая на легковушках обычно является частью переднего лонжерона-брызговика. Внутрь крыла можно пролезть только жидкостью (т.е. или окунанием, или… даже не факт, что пульвик во все полости добъет). Некоторые полости, ясен день, планируется антикорить-мовилить, но хорошо бы там иметь кроме трансп-грунта и нормально лежащую ЛКПшку.

а зачем пластик эпоксидником?

Адгезионника по пластику не было. Простой акрил на пластмассе не держится.

На новые крылья изнутри только эпоксидник?

В данном случае транспортировочный грунт хорошего качества, поэтому не снимался полностью и кислотник не актуален. Хороший слой эпоксидника вполне надежная защита. Затем он матовался, всё внутри заливалось гравитексом ( от АРР) и красилось под лак. Жить будет очень долго.

лак с лицевой и внутренней стороны. Я правильно понял? Часто встречал облезший лак с гравитекса. Не видели такого? Последние авто по гравитексу кладу грунт, затем крашу, во избежание облетания краски и лака с него…

Да, лак с двух сторон. А отслаивается краска от недосушенного или пересушенного гравитекса. И гравитекс бывает разный. На нашем рынке из приемлемых АРР, Карсистем, Боди. Само собой 3М. Новол, Хамелеон и пр. — просто бодяга.

боди года так 4…5 назад забросил, у меня отслаился, даже экспериментировал с сушкой, несколько машин вернулось (остальные подозреваю были проданы). Потом перерыв в малрке был, не так давно вернулся и изучаю тему "по новому" слышал мнение что грунтануть — не лишнее, на пару машин уже попробовал, жду результат.

Сейчас у Боди много хороших материалов. Гравитекс в том числе. Но я уже плотно подсел на Раптор — гравитекс отдыхает. Фотки и работа — прошлогодние.

тож с кислотниками не дружу)) а зачем бампер то в эпоксидку?)

Бляяяяя. Это я не тебе. Отписывал тебе комент минут 15, потом вместо "Готово" нажал что-то не то и все пропало!Теперь все по-новой!
Короче, уже года 3 абсолютно все грунтую через эпоксидник — мокрым по мокрому.Причин несколько — адгезия выше, чем у акриловых грунтов, работает как изолятор( актуально на термопластичных подложках), способен заполнить мельчайшую риску, которую не заполнит 2К грунт. На пластике работает как амортизатор — не нужен пластификатор — отсюда меньше сколов.Проверено.И звездами нет расцветает при легком касании препятствия бампером.Сколько уже переделано бамперов после умельцев разной квалификации, которые умудряются даже жидкой бампера заливать. Да, не надо сношаться, выводить — залил и забыл. Вот только при последующем ремонте — малямба подготовщику, весь бампер резать до пластика, т.к. звезды отпечатываются аж до него( кстати на фото — оно и есть, посмотри внимательно в предыдущем посте бампер с Фокуса).Как то так.

Интересно деффки пляшут) так эпоксидник твердый же типа?

Если валить в 60-80 микрон и сушить при 60 градусах. А я — мокрый по мокрому и микрон 20.

Интересно деффки пляшут) так эпоксидник твердый же типа?

Не мягкий, прводишь по нему пластиковой частью крикета и на эпоксиднике остаются части крикета а не наоборот)))

Бляяяяя. Это я не тебе. Отписывал тебе комент минут 15, потом вместо "Готово" нажал что-то не то и все пропало!Теперь все по-новой!
Короче, уже года 3 абсолютно все грунтую через эпоксидник — мокрым по мокрому.Причин несколько — адгезия выше, чем у акриловых грунтов, работает как изолятор( актуально на термопластичных подложках), способен заполнить мельчайшую риску, которую не заполнит 2К грунт. На пластике работает как амортизатор — не нужен пластификатор — отсюда меньше сколов.Проверено.И звездами нет расцветает при легком касании препятствия бампером.Сколько уже переделано бамперов после умельцев разной квалификации, которые умудряются даже жидкой бампера заливать. Да, не надо сношаться, выводить — залил и забыл. Вот только при последующем ремонте — малямба подготовщику, весь бампер резать до пластика, т.к. звезды отпечатываются аж до него( кстати на фото — оно и есть, посмотри внимательно в предыдущем посте бампер с Фокуса).Как то так.

Кстати! Меня терзает вопрос о том надо ли матовать эпоксидник, больно он коварно блестит когда высохнет))) А с другой стороны заматовать его так эффект терятся…

В итоге я даю первый слой, потом когда первый почти высох даю второй. и уже его с чистой совестью матую)))