Зимой, в очередной раз, столкнулся с понижением уровня антифриза в расширительном бачке. Это мне порядком надоело и поэтому решил заменить все оставшиеся червячные хомуты на пружинные.

При последнем ремонте системы охлаждения поменял сломанные пластиковые фланцы на оригинальные и поставил на некоторые патрубки ваговские пружинные хомуты. Надо отдать должное, в тех местах где установил пружинные хомуты, протечки прекратились.

ВИНТОВЫЕ ХОМУТЫ.
Плюсы винтовых хомутов:
— для того чтобы одеть хомут не нужно снимать патрубок, и сливать охлаждающую жидкость
— для установки хомута не нужен специальный инструмент
— продаются везде
— может герметично обжать отвод фланца не круглой (овальной) формы
— недорогие

Минусы пружинных хомутов:
— не компенсирует разность теплового расширения резинового патрубка и отвода пластикового фланца
— не равномерно обжимает патрубок, из за чего может деформироваться резиновый патрубок, а отвод пластикового фланца может стать овальным
— давит на патрубок с непредсказуемым давлением (может пережать патрубок сверх нормы), что в свою очередь ведет к прорезанию патрубка или ломает отвод пластикового фланца
— дешевые хомуты -недолговечные

Возник вопрос почему с завода на наших машинах устанавливали винтовые хомуты, а не пружинные?

Рассмотрим физику процесса компенсации теплового расширения.
Имеем систему с тремя детали с разной степенью теплового расширения: пластиковый фланец, резиновый патрубок и металлический хомут. Минимальное расширение у металла, максимальное у резины. Рабочая температура от — 40 до + 100 градусов. При таких рабочих температурах необходимо чем то компенсировать разные степени расширения.

В системе с винтовыми хомутами, роль компенсатора разности теплового расширения выполняет упругая оболочка резинового патрубка. Толщина оболочки патрубка 3,5 — 5 мм. Новый патрубок упругий и эластичный. За счет такой толщины и упругости и происходит компенсация разности теплового расширения.

Со временем эта система перестает нормально работать. На это есть две причины.
Во первых, упругость резины снижается из-за старения и загрязнения, резина становится более дубовой и она перестает расширяться в нужном диапазоне.
Но в большей степени влияет то, что резина под хомутом, в месте сжатия уплотняется и становится тоньше.
Из-за этих двух факторов, появляется утечка антифриза в этом узле.

В Германии, при такой проблеме, на сервисе поменяли бы патрубок, хомут и фланец на новые. И эти узлы не беспокоили бы еще много лет владельца автомобиля.

У нас большинство поступает по другому. Для устранения протечки винтовой хомут затягивается сильнее. Протечка прекращается на некоторое время.
Продолжая время от времени затягивать хомут до тех пор, пока он не прорезает патрубок или не лопается отвод пластикового фланца.
Правильное решение проблемы — замена резинового патрубка на новый. В этом случае для фиксации патрубка можно использовать любые хомуты, винтовые, винтовые с пружинной вставкой или пружинные.

Плюсы пружинных хомутов:
— компенсирует в достаточных пределах тепловое расширение
— форма примыкания к патрубку почти правильная окружность
— давит на патрубок с постоянным давлением (пережать патрубок сверх нормы невозможно)
— долговечные

Минусы пружинных хомутов:
— дорогие
— для того чтобы одеть хомут нужно снять патрубок, а значит слить охлаждающую жидкость
— для установки хомута нужен специальный инструмент
— продаются, обычно только под заказ

Установка пружинных хомутов.
Есть мнение, что устанавливать пружинные хомуты можно только на новые патрубки (в прочем, это справедливо и для винтовых хомутов).
К сожалению новые оригинальные патрубки стоят очень дорого. Но проблема даже не в этом. Многие патрубки уже нельзя купить. Оригинальные сняты с производства, а аналоги не выпускаются.
Поэтому я ставил пружинные хомуты на старые патрубки. Но ставил хомут не там где был винтовой хомут, а рядом справа или слева от продавленного места.
Перед установкой пружинных хомутов нужно проверить, чтобы окружность отвода фланца или трубопровода, на который надевается резиновый патрубок, была круглой формы. Если она будет овалом, пружинный хомут не сможет герметично обжать патрубок.

Надевать пружинный хомут можно двумя способами.
1. Снять патрубок с фланца, разжать хомут клещами, просунуть хомут на патрубок, одеть патрубок на фланец, установить хомут в нужном месте и разжать клещи.
2. Снять патрубок с фланца, разжать хомут клещами, просунуть хомут на отвод фланца, одеть патрубок на фланец, установить хомут в нужном месте и разжать клещи. Этот способ используем тогда когда D2 меньше чем Dmax, но больше Dmin.

Если не удалось установить хомут даже вторым способом, то следует заменить хомут на больший ближайший типоразмер.

Пружинные хомуты можно охарактеризавать тремя внутренними диаметрами.
D1 — диаметр в спокойном состоянии (сжатое состояние)
D2 — максимальный диаметр (диаметр до которого можно максимально разжать хомут)
D3 — рабочий диаметр (обычно равен диаметру патрубка на который надевается хомут), находится в диапазоне между D1 и D2.

Схема охлаждения двигателя 2.0 ABK с пружинными хомутами.

Металлические трубопроводы:
1. 048 121 065 B Трубопровод системы охлаждения — Ø19 мм
2. 4A0 121 075 Трубопровод системы охлаждения для а/м с антиблокировочной системой тормозов ABS — Ø16,5(17,5) мм

Пластиковые фланцы:
3. VAG 037 121 132 G Фланец с уплотн. кольцом ABK, ADW, AAE — Ø32,5(35) мм / Ø25(28) мм
4. VAG 026 121 144 E Фланец с уплотн. кольцом ABK, ADW, AAE — Ø32,5(35) мм
5. VAG 048 121 121 B Фланец водяной (патрубок термостата) — Ø32,5(35) мм
6. VAG 4A0 819 497 Tройник Т-образной формы — Ø20(22) мм

7. Расширительный бачок — Ø20(22) мм / Ø10(12) мм
8. Радиатор основной — Ø32,5(35) мм — два отвода / Ø20(22) мм — один отвод
9. Радиатор печки — Ø20(22) мм
10. Помпа — Ø25(28) мм — два отвода.
11. Радиатор масляный — Ø16 мм — два отвода.

Резиновые патрубки (наружный диаметр).
42 мм — диаметр отвода фланца 32,5 мм, подходит пружинный хомут 40х12 мм
33-34 мм — диаметр отвода фланца 25 мм, подходит пружинный хомут 32х12 мм
27-28 мм — диаметр отвода фланца или трубопровода 20 мм, подходит пружинный хомут 27х12 мм
23-24 мм — диаметр отвода фланца или трубопровода 16 мм, подходит пружинный хомут 23х12 мм
17 мм — диаметр отвода фланца или трубопровода 10 мм, подходит пружинный хомут 17х12 мм
Толщина патрубков от 3,5 до 5 мм.

Пружинные хомуты в продаже, ориентировачная цена, необходимое количество:
1. 40 мм (Ø34 мм)* — 4 шт.
— VAG (40х12) N 906 872 01 (1.16 $), VAG (40х12) N 906 558 01, VAG (40х15) N 016 41 01
— MUBEA MU40 40х12 ,
— MIKALOR 40х12,
— NORMA (40х12) FBS4012 (1.16 $), NORMA (40х12) N90687201 (1.28 $)
— GENERAL MOTORS (40х12) 94530093

2. 32 мм (Ø28 мм)*— 4 шт.
— VAG (32х12) N 906 871 01 (2,75 $), VAG (32х12) N 906 557 01, VAG (32х15) N 016 40 41
— MUBEA MU32 32х12,
— MIKALOR 32х12
— NORMA (32х12) FBS3212 (0.63 $), NORMA (32х12) N 906 871 01 (1 $)

3. 27 мм (Ø24 мм)* — 6 шт. (моторный отсек) + 4 шт. (на печку)
— VAG (27х12) N 906 870 01 (1.93 $), VAG (27х12) N 906 556 01, VAG (27х15) N 016 40 31
— MUBEA MU27 27х12,
— MIKALOR 27х12
— NORMA (27х12) FBS2712 (0.6 $), NORMA (27х12) N90687001

4. 23х12(Ø20 мм)* — 5 шт.
— VAG (23х12) N 906 869 01, VAG (23х12) N90686902 (2 $), VAG (23х12) N 906 555 01, VAG (23х15) N 016 40 21
— MUBEA MU23 23х12,
— MIKALOR 23х12
— NORMA (23х12) FBS2312 (0.49 $), NORMA (23х12) 94530069 (0.47 $), NORMA (23х12) N90655501 (0,41$)

5. 17 мм — 1 шт.
— VAG (17х12) N 907 702 01 (1.18 $), VAG (17х15) N 100 986 01
— MUBEA MU17 17х12,
— MIKALOR 17х12
— NORMA (17х12) FBS1712 (0.4 $), NORMA (17х12) N90770201 (0.33 $)

* — внутренний диаметр хомута в спокойном состоянии.

Половину нужных хомутов, а это размер 23 мм и 27 мм приобрел на разборке за символическую плату.
На разборке смотрел не из за того, что хотел сэкономить, изначально хотел купить только новые. Но просто не был уверен в размерах. На наш двигатель не устанавливались пружинные хомуты, поэтому все проверялось на практике и по некоторым схемам, отчетам из Инета.

Недостающие хомуты купил новые Norma FBS. Качество так себе. Геометрия маленьких хомутов не окружность, а многоугольник.

VAG-говские хомуты, которые покупались ранее были с маркировкой MU, так что вероятнее всего это хомуты фирмы MUBEA.

Если ставить хомуты на б/у патрубки лучше использовать узкие хомуты шириной 12 мм, так проще найти не продавленное место.

ПРУЖИННЫЕ ХОМУТЫ КОТОРЫЕ СТАВИТЬ В КОНЦЕ ПОСТА: www.drive2.ru/l/6176725/

Заметил что большой круг открывается при температуре 60-70 градусов и рабочая температура не поднимается выше 75 градусов. Да и воздушная пробка никак не выходит из системы после установки новой крышки РБ.: www.drive2.ru/l/5769596/.
Решил что до лета не дотяну с такой СОД.
Приобрел за 500р. термостат:

Единственное оставил на обычных на пароотводящем шланге, т.к. в магазине продали шланг меньшего наружнего диаметра, чем надо и имеющиеся пружинные хомуты не подошли. Пока оставлю так. Этот шланг в любой момент можно поменять (поменял: www.drive2.ru/l/6176725/), главное чтоб маленький пластмассовый штуцер на радиаторе не обломить.

Заметил что на дне расширительного бачка есть налет какой-то, не стал заморачиваться и поменял на новый, который ранее приобретал для опытов: ссылка.

Патрубки которые стояли с завода и были обжаты простыми винтовыми хамутами:

Начал выгонять пробку сняв с дросселя патрубок и открыв крышку РБ. Пробка ушла. Машина прогрелась до рабочей температуры нормально, термостат сработал в нужных мне пределах 85-90-95 градусах. Все круто! Воздух горячий аж ногти обжигает.

У себя проверял так:
Запускаешь холодный ДВС и греешь мотор до 85-90-95 градусов с выключенной печкой- быстрее греется т.к. тепло не отбирается. Параллельно трогаешь патрубок верхний и нижний. Верх должен нагреться минут через 5 и стать горячим в последствии минут через 10.
При 85-90-95 градусов, как из пароотводящего шланга, что идет от большого радиатора в раширительный бачек пойдет охлаждайка-должен в этот момент открыться большой круг и нижний патрубок должен стать теплым, затем горячим-значит все правильно работает.

Если до того как пошла охлаждайа в РБ с пароотводящего шланга, нижний патрубок стал теплым-значит термостат приоткрыт и СОД работает сразу на большой круг, жидкость не нагревается, а сразу охлаждается т.к. на большом круге охлаждения система стоит.
А правильно чтоб система на малом нагрелась и потом только на большой круг пошла!

Второй знакомый подъехал на Кашкае в сервис, где я был. Вердикт: ступечный подшипкник. Машина на подъемнике, правое переднее колесо подергали, а там люфт при продольном дергании в сантиметра 2-как он ездил, говорит стук какой-то есть посмотрите))) По первачу подумал что он болты на колесе на закрутил. Звонок в магаз дал понять, что запчасть стоит 8000р. Он нашел в другом магазе по дешевле, не оригинал 5600р.
Попросил меня подбросить до магаза. Думаю надо помочь человеку и заодно СОД проверю.
Проехался 3-5 км и понял, что дует холодный воздух. Снял патрубок с дросселя и спустил еще воздух. И так пока до магазина и обратно раза 4 делал.
По приезду в сервис к знакомым мне посоветовали на горку заехать, недалеко была подходящая горка. Заехал прогрел погазовал, при прогазовке если постоять на холостых постоять 1 минуту и газовать, слышно булькание-скорее всего воздух.
Короче пробовали дуть в РБ и из шланга дросселя выходила жидкость, мяли патрубки, пережимали птарубок идущий на печку (подача), т.к. там тройник и можно выгнать воздух пережав патрубок печки или дросселя или сначало там потом в другом месте. Пережимал патрубок дросселя. На работающем ДВС снимали с дросселя шланг и при прогазовке выходила жидкость с дросселя — сразу одевали патрубок на место дабы не завоздушить и не залило уже и так залитую машину антифризом после манипуляций со сливом антифриза при прокачки системы. Раз 20 все возможное делал.
Уверен на 80% что надо менять прокладку ГБЦ, т.к. до этого 3 года назад когда менял антифриз всего 1 раз спустил воздух с патрубка дросселя и катался без проблем.
Знакомый с работы который на калине катается рассказывал, что после замены термостата, он выгонял воздушную пробку 2 недели. На ночь говорит оставлял приоткрытую крышку РБ и на горку заезжал, помогла ему поездка до Ебурга-мол по трасе дал со злости по газам))) Думаю что у него тоже прокладка ГБЦ.

Знакомый про которого ранее рассказывал в предыдущем посте, обратился в сервис и там по полной с него взяли:

Звонил в сервис, в котором мой знакомый ремонтиовался сказали 5500р. за замену прокладки ГБЦ. Сказали симптомы: перегрев ДВС, белый дым из трубы. Сказали что у меня просто воздушная пробка т.к. темпер у меня выше 90 не поднимается и мол на горку заезжать надо и газовать, что я уже "миллион" раз делал. Начинаю подумывать о снятии нижнего патрубка что идет на печку т.к. при перегазовке слышно бульканье в районе радиатора печки. Или втыкании в СОД кранчика для спуска воздуха-врайоне радиатора отопителя)))

Кстати на приборке заначек ЭУР загорался, думаю на датчик скорости антифриза вылелось. Трогаюсь, буквально 5 метров и перестает гореть, видимо жидкость контачит))) Надо воздухом продуть или поменять датчик: www.drive2.ru/l/288230376153110573/
Неделю спустя в магазине случайно увидел клещи для хомутов шруса:

Спустя пару недель: Решил все же купить специальный съемник для пружинных хомутов: ссылка 1 и ссылка 2

Мир хомутов отвечает

Мир хомутов для мира людей

В автосервисе мастер тоже сказал, что заметил на новых машинах пружинные хомуты. То есть такие хомуты есть!

Но НИГДЕ их купить нельзя. Предположительно, это хомуты типа NORMA FBS 41. Или 42.

Я — не оптовый покупатель. Мне нужно всего 8 таких хомутов. Можно ли у вас купить их? Или пошлите туда, где я смогу их купить. Не по авторазборкам же лазить, искать такие со старых японских машин.

фирмами для компенсации тепловых расширений и сжатий в определенном небольшом диапазоне. Подразумевается, что в процессе эксплуатации диаметр шланга не изменяется. Кроме того в настоящее время действует европейская директива для автомобилестроения, по которой под капотом автомобиля не

должно быть приспособлений, которые могут быть подрегулированы непрофессионалами. На практике мы сталкиваемся с патрубками из низкокачественной резины, которые уже в процессе установки имееют большие отклонения по размерам, а в процессе эксплуатации набухают или усаживаются до пределов в которых пружинный хомут уже не держит. Таким образом пружинный хомут не решает проблему надежной эксплуатации автомобиля с

низкокачественными патрубками. А если вы поставите качественные патрубки , то у Вас будут держать и качественные червячные хомуты, например Норма, Аба, Микалор, Либро МХ, которые к тому же стоят дешевле пружинных, так как пружинные хомуты делаются из дорогой нержавеющей пружинной стали. Кроме того

размер 41 сделан специально для производства Нива, серийно выпускается размер 42. Если Вы решитесь приобрести пружинные хомуты, то можете запросить их через интернет магазин www.хомутики.рф ли рекомендовать тем магазинам и сервисам, которые обычно поставляют Вам запчасти приобретать эти хомуты у

нас, смотрите хомуты пружинные тяжелой нагрузки http://www.homut.ru/fbs_mubea.php нижней трети страницы. Так как такие вопросы приходят часто, то прошу разрешения опубликовать Ваш вопрос и мой ответ у нас на блоге, если хотите Ваше имя и отчество будет стерто.

Вопрос: Но у меня машине всего год, и текло все с самого начала. Подтянешь не течет, наступили холода опять потекло.

Так что на годовалой резине скорее нет таких глубоких микротрещин, о которых Вы пишете. Просто металлический патрубок, на который одет шланг, на холоде сужается. Резина при этом на минусовой температуре дубеет, а хомут не подпружинивает ее, соответственно внутренняя металлическая часть соединения отходит от внешней резиновой, получается зазор и течь. Обычно подтягивают, до следующего раза или пока не оторвет шланг в месте крепления хомутом.

Вообще я думал сделать так: взять стандартные трубки, надеть на них с натягом 40-е пружинные хомуты, намазать герметиком или клеем и натянуть их на патрубки. Чтоб все в месте соединения приклеилось раз и навсегда. Такая вот идея была…

Кстати, пр ужиный хомут вроде имеет достаточно большой «запас хода». Один специалист по доработке отечественных авто писал в интернете, что для снятия такого хомута размаха пассатижей хватает, а вот чтоб его одеть уже не хватает. То есть концы хомута расходятся достаточно широко, даже пассатижами не захватить… Разве этого не хватит, что компенсировать усадку резины шланга? Дополнительно поверх шланга по месту крепления хомута можно дать виток другой тонкой силиконовой лентой, она вообще не меняется от температуры, времени и сжатия, вечно остается одинаковой… Может все таки есть смысл попробовать взять 42-е пружинные хомуты, под них подмотать силикон, и внутри патрубок посадить на герметик? Или такое тоже уже пробовали и не помогло?

Ответ: Посмотрите какой марки хомуты стояли с самого начала, по моим данным на ниву ставили хомуты Kovopol а это очень хорошие хомуты, значит дело в шлангах, думаю менять надо было их. Пружинные хомуты имеют запас хода около 2 мм, это достаточно, чтобы компенсировать тепловые расширения, но недостаточно, чтобы компенсировать усадку и тепловые расширения. Качественная резина на морозе не задубеет. 42 хомуты все таки великоваты. А одевать и снимать пружинные хомуты пассатижами опасно, они (хомуты) легко выворачиваются и летят по неизвестной траектории, возможно в лоб. Для пружинных хомутов используют специальные клещи для пружинных хомутов.