No Image

Электронный ручник пассат б6

5 просмотров
15 ноября 2019

Все владельцы пассатиков б6 либо уже сталкивались, либо ещё столкнуться (но уже наслышаны) с супермегаэлектровеником на кнопке. И весь ты такой ровный парень, делаешь все ТО, меняешь жижки и фильтра, чистишь-моешь-лечишь своё корытце и вполне оправданно надеешься что оно тебя не подведёт в самый ответственный момент, но это только в теории. И вот ты в чужом городе стоишь зимой в долгой пробочке под горочку, машину не глушишь, на улице глубокий минус, погода шепчет, но ледяной град пока ещё не сыплет. но внутри тут так тепло, тебя разморило, ты потерял бдительность и не заметил как тыркнул пальцем на ручник… и сразу пожалел об этом даже не успев отпустить палец с кнопки. заодно можно тыркнуть и на аварийку. ибо этот билет был только в одну сторону. далее увлекательный квест по извлечению своей любимой из плена осуждающих взглядов: "-Нашёл место где колёса снимать, наркоман ху@в!"
После такого прокаченного скила и +100500 к опыту, более даже голову не поворачиваешь в сторону кнопки с буквой "П", полный "П"! но если бы всё так было просто. наукой не доказано, но есть мнение что не пользуясь ручником, время от времени по причине износа колодок и увеличившегося зазора, в момент выключения пипилаца происходит адаптация колодок посредством электроруника. в этот момент все начинают молиться, а тем кто ещё не молится следовало бы этим заняться. Т.к. остановившись на дороге по малой нужде, рискуешь показать отточенное мастерство по данному предмету проезжающим мимо. Далее свой путь электроручник проделывает уже в багажнике.Пассажиры более не ругаются на вас из-за громкой музыки, это единственный вариант добраться до пункта назначения не утратив рассудок. альтернатива — милейшее звуковое оповещение о наисерьёзнейшей поломке в авто. 10 минут наедине с пищалкой и автобус уже вполне себе средство передвижения.
Ручник — всё.
лирика тоже…
Теперь к делу.
дело было уже не в первый раз и только услышав знакомый звук, было принято решение — хватит!
Причина всегда одна — треснувший корпус и попадание внутрь влаги, забастовка старого ржавого механизма
перебрав варианты решения проблемы:
1. Лепить горбатого — потрачено
2. Лепить горбатого, усилить корпус — потрачено
3. дешёвый алиэкспресс — потрачено
4. Ориганал прям у официалов — потрачено
5. Ремкомплект из "цельнометаллической оболочки" — конечная остановка!
6. мне не известны (если кто владеет данной инфой прошу сообщить)

Приобрёл ремкомплект. Снял-разобрал-почистил то что уже было. Примерил в новый корпус — буд-то тут и было.
Добавив щепотку силикона на всякий який на всех стыках собрал в одно целое, повозиться пришлось только с
подключением моторчика, без паяльника не обойтись.
Вкинул на место. Вуаля! всё работает, но это пока) далее будем посмотреть.
Если вдруг не поможет — загуглю ближайший пункт приёма металлолома.
В любом случае если что-то вдруг не так всегда легко можно разобрать всё до винтика! это бесспорно плюс.

Став обладателем пассата я обнаружил несколько неисправностей.

В частности, при температуре -5 и ниже, если с вечера машина была поставлена на ручник — то он не снимается. Да, знаю, что надо нажать тормоз перед снятием — не снимается. Но через 5-10 минут прогрева машины ручник "оживает". Но после снятия еще какое то время горит лампочка "перечеркнутая Р" и ручник не работает. Минут через 20-30 после движения ручник приходит в норму и в течение дня уже работает в штатном режиме. Читал тут на сайте у другого пользователя пассата, что причина вся в сервоприводах задних колодок. Мол их клинит намертво из-за треснутого корпуса и грязи внутри и помогает только прочистка их с полным разбором. Но у него то клинит "намертво" и помимо лампочки "желтая перечеркнутая Р" издается еще звуковой сигнал постоянный. А у меня явление временное…
Есть предположение, что надо прочистить кнопку ручника, тоже читал где то на форуме. Говорят помогает.

Ну чтож, "глаза боятся — руки делают".

Встречайте, наиполнейшее руководство по ремонту кнопки ручника passat b6. Теперь даже блондинка может произвести ремонт! На всё-про-всё ушло ну от силы минут 20-30.

Читайте также:  Вес моста газ 3110

0. Паркуем автомобиль со снятым ручником! Просто выбираем место, подъезжаем, глушим, выжимаем сцепление и включаем первую или заднюю передачу. Осторожно! При начале движения после проведенного ремонта, не забывайте, что авто стоит на передаче, и если забыть про это условие и "бросить" сцепление, то автомобиль резко дернется в соответствующую установленной передаче сторону! Поэтому если при парковке свободного места больше спереди — включаем первую, если больше сзади — заднюю.

1. Сначала определяемся с местом, через которое будем доставать кнопку. Встречаются советы по выдавливанию кнопки через бардачек у левого колена водителя, но, как показала практика — это геморойно.
Я пошел другим путем: снимаем левую пластиковую панель блока предохранителей слева от водителя.

2. Для снятия лучше всего подойдет сервисный ключ из брелка. Но можно воспользоваться и отверткой. Вставляем ключ примерно на половину и поддеваем панель.

3. Подлазим левой рукой и нащупываем кнопку. Нажимая на тыльную часть кнопки и слегка "пошатывая" её, добиваемся полного высвобождения кнопки. Не бойтесь, ничего не сломаете, она так и должна туго выдавливаться.

4. Отжимая ногтем большого пальца в сторону указательного пальца левой руки цветную защелку, с небольшим усилием правой рукой отсоединяем разъем.

5. Забираем кнопку домой. Готовим инструмент.

6. Маленькой отверткой поддеваем с каждой стороны крепления тыльной (задней) части кнопки, слегка оттягивая нижнюю часть в сторону отсоединения.

7. Отсоединяем "крышку" аккуратно! Эта крышка надета на контактные штырьки!

8. С другой передней части необходимо снят лицевую крышечку с надписью "Р". Для этого подлазим к ней отверточкой и аккуратно отжимаем её от основания. Внимание! Если крышка идет чрезмерно туго, попробуйте начать с другой стороны и идти по кругу по мере отщелкивания.

9. После отсоединения идем мыть крышечку+))) Практика показывает — это одна из самых часто нажимаемых кнопочек, соответственно она может оказаться засаленной и грязной, а снятая кнопка — наиудобнейший момент для чистки. После промывки крышечку продуть, просушить бумажными полотенцами или салфетками, убираем крышечку в сторону и снимаем с зеленой платы белую пластиковую деталь и кладем деталь в крышечку.

10. Поддеваем отверткой зеленую плату и по принципу расстегивания одёжной пуговицы высвобождаем плату внутрь корпуса. С другой стороны за другую чуть бОльшую плату аккуратно вытаскиваем платы, соединенные шлейфом (плоским белым многожильным проводом).

11. Находим на бОльшей плате две беленькие кнопочки. Кнопочки закреплены маленькими металическими скобками, которые крепятся с двух боков на каждой кнопке. Поддеваем с одной стороны скобку иголкой. Тут надо действовать аккуратно, чтоб не переборщить. Поэтому пробуем поочередно подлазить разного размера иголками до тех пор, пока не найдете наиболее удобный вариант.
Сняв с одной стороны скобку, можно легко легкими движениями снять скобу и со второй стороны, освободив тем самым весь механизм скобы. Снятая кнопка состоит из трех частей: металлическая скоба, белая пластиковая кнопка, маленькая металлическая мембрана в виде тарелочки.

12. Вот мы и добрались до сути. Берем маленькую металлическую "тарелочку" и кладем её на стол так, как ставятся тарелки на стол, выемкой вверх (как на фото). Вот тут то и находится белый налет. С виду его не заметно, но как только вы с одной стороны прижмете "тарелку" ногтем, а с другой начнете зачищать иголочкой, увидите, что "тарелочка" на самом деле должна сверкать. Само "гнездо" тоже можно слегка зачистить, там три контакта: центральный круглый и два по бокам от круга. Зачищаем "тарелочку" и устанавливаем в "гнездо" на плате. Собирать удобнее так. Ставить надо тарелочку в гнездо "к верх ногами", как будто вы её помыли и положили на тряпку просохнуть. Сверху ставим скобку с пластиковой кнопкой и легким движением защелкиваем обратно с обоих сторон. Приступаем по аналогии ко второй кнопке.

13. Не спешим собирать все вместе в корпус. Нам необходимо взят в руки две платы со шлейфом и зачистить контакты, которыми кнопка ручника подключается в разъем в машине. Зачищать удобнее плоской отверткой со всех четырех сторон каждого штырька. Они должны стать блестящими, потому что на них тоже присутствует этот белый налет. Фотки этих "штырьков" есть в пункте номер 10.

Читайте также:  Где находится номер двигателя на зил 130

14. Сборку производим в обратном порядке. Вдеваем малую плату во внутрь корпуса и укладываем её на место. На эту малую плату сверху укладываем пластиковую деталь, которая лежит в крышечке. Какой стороной — разберетесь, там есть направляющие и два штырька на белой детальке, которые вставляются в два соответствующих гнезда на зеленой плате. Сверху надеваем крышечку (с буквой "Р") и равномерно придавливая, защелкиваем со всех четырех сторон. Переходим к сборке задней части: аккуратно надеваем заднюю крышечу на штырьки и прищелкиваем обратно.

15. Идем в машину. Не заводить! Прищелкиваем контакты на кнопке к разъему. Аккуратно засовываем кнопку обратно, поправляя (если требуется) сзади кнопки провод через снятую панель блока предохранителей. Утапливаем кнопку в посадочное место до щелчка. Заводим машину. Смотрим горит ли "желтая перечеркнутая Р". Если нет, пробуем ручник, радуемся. Если горит — сбрасываем ошибку удерживая кнопку ручника нажатой на 30-40 секунд или пока не погаснет значок "Р". Если значок так и не гаснет, стоит прогреть машину, поездив минут 20.

16. Наблюдаем за поведением ручника. Если все ОК — радуемся сэкономленным 1500р. за новую кнопку ручника!

За место ИТОГО: на самом деле я считаю, что прочистка мембраны не дает особого толка. Дело все в прочистке самих штырьков.

И вот почему: я пару дней ручником вообще не пользовался, ставил только на передачу. Но каждое утро горела "Р". Как машина определила, что ручник не исправен и что дело все в мембранах? Только методом опроса самой кнопки через эти самые штырьки!

Моё умозаключение: штырьки и так все в белом налете, что безусловно мешает хорошему контакту, а тут еще и минусовые температуры сделали свое дело. С понижением температуры окружающей среды металлы что делают? Правильно! Сужаются, штырьки становятся меньше. Пусть на какие то жалкие микроны (или как там их), но в купе с налетом, видимо это играет свою роль. А машина при начале работы начинает опрашивать все системы и от кнопки ручника получает ответ типа "один из 7 штырьков не имеет контакта, работа ручника невозможна". По крайней мере, если бы я проектировал автомобиль, я бы в первую очередь сделал "опрос" агрегатов и узлов таким методом.

А все разговоры на форумах типа "Спасибо, почистил мембрану и все заработало" — это всего лишь результат снятия и постановки обратно кнопки. Ну вспомните же, когда плохой контакт в старой розетке что надо сделать? Пошевелить штекер, или пару раз "воткнуть-выткнуть", так сказать создать нужный контакт. Вот люди и расшевелили контактную группу кнопки ручника пока снимали-ставили. Отсюда и таинственное исчезновение проблемы после 20-30 минут езды! Салон нагревается, штырьки расширяются, более плотно прилегая к разъемам, создавая контакт, и ошибка пропадает!
По идее, должно сработать и простое перетыкание штекера ручника. 3-5 раз отключить-подключить и вуаля!
Вот и все, Шерлок Холмс отдыхает+)))

Неисправность электронного (электрического) стояночного тормоза в автомобилях Volkswagen Passat B6 – часто встречающаяся в практике автоэлектрика неисправность. Автомобили VW Passat B6 2006-2008 годов выпуска отзывались производителем в случае неисправности блока управления стояночного тормоза в течение первого года эксплуатации. Однако, даже с замененным блоком, стояночный тормоз В6 время от времени доставляет неприятности автовладельцам. Основные причины неисправностей – отказ электронных блоков управления стояночным тормозом, электропривода, датчиков сцепления, неисправность электрических соединений.
Дело в том, что в VW наделил стояночный тормоз дополнительной функцией, а именно, статическим торможением, Проще говоря, при торможении автомобиля на скорости менее 7 км/ч стояночный тормоз подключается к системе гидравлического торможения. Соответственно, и схема, включенных в стояночную тормозную систему блоков, увеличилась и для VW выглядит, как показано на рисунке 2.

Как видно, блок управления собирает данные с датчика положения педали сцепления, органов управления (выключатель стояночного тормоза и клавиша автоматического удержания, на некоторых моделях она отсутствует), обменивается информацией по CAN-шине с блоком ABS, управляет работой электродвигателей правого и левого тормозного механизма (V283 и V282), выдает сигналы на контрольные лампы.
Не менее сложна и механическая часть привода стояночного тормоза:

Читайте также:  Сколько стоит автомобильная краска 1 литр

Поршень тормозного механизма приводится в движение через сложный двухступенчатый редуктор, в состав которого входит оригинальная передача с качающейся шестерней. Мало того, в систему задействован и привод сцепления (для авто с механической коробкой передач):

Датчики, встроенные в педаль сцепления многочисленны:

Они связаны с блоками управлением двигателем, бортовой сетью и стояночным тормозом:

Ну как такой сложной системе не сломаться? Попробую описать наиболее характерные неисправности из моей практики по порядку.
Привод стояночного тормоза представляет собой электродвигатель, который приводит через двухступенчатый редуктор в движение тормозные колодки. Нередки случаи, когда после стоянки заклинивает редуктор, и колодки не могут разжаться. Машина стоит колом, а ехать надо. Иногда заклинивает электродвигатель стояночного тормоза. Как правило, это возникает при его механическом повреждении (трещина в результате удара). В таких случаях необходимо снять заднее заклинившее колесо, отсоединить фишку 1 от привода стояночного тормоза:

Далее снять электродвигатель, открутив две гайки, как показано на следующем рисунке:

После этого подобрать соответствующую шестерне головку и вручную разжать колодки.

После этого закрепить фишку, чтобы не болталась, надеть колесо, и ехать в сторону ремонта или стоянки. Приборная панель будет моргать лампочками предупреждений и даже пищать, но ехать можно и нужно. Электродвигатель ремонту не подлежит, его придется менять. Однако, есть еще одна неприятность: после установки нового привода стояночного тормоза возможно придется поменять предохранители Пр, расположенные с правой стороны в торце за бардачком:

Самое неприятное, что может случиться – выход из строя блока управления стояночным тормозом. А случается это довольно часто, и ремонту он поддается плохо, легче поменять, тем более что производитель знал эту беду, изготовил их достаточное количество, стоят они недорого. Мой совет: с разборки не брать, правильнее купить новый. Проблема в одном – добраться до блока управления стояночного тормоза. Находится он под центральной консолью. Начинать надо с её задней части. Первым делом снять заглушку и открутить два винта:

Далее следует отстегнуть лицевую панель и отсоединить идущие к ней провода:

Появится доступ к двум болтам, которые также надо открутить:

Далее методично открутить все саморезы под ковриками вдоль нижней части консоли, после чего её можно демонтировать. Придется немного повозиться с чехлом рычага переключения передач.

Наконец, покажется главный виновник — блок управления стояночным тормозом:

С него можно снять фишки и отследить наличие всех электрических соединений:

Первым делом следует проверить исправность предохранителей S, обслуживающих блок управления J540. Далее прозвонить прямо от фишек блока управления приводы стояночного тормоза V202 и V203. Е538 – клавиша включения стояночного тормоза, К 213 – контрольная лампа. Именно она моргает при неисправности. Е540 – клавиша удержания AUTO HOLD. G476 – датчик положения педали сцепления. Проверить исправность этого датчика можно, подключив к его выходу вольтметр. По мере нажатия педали сцепления, показания вольтметра будут меняться. J104 – блок управления ABS. Связь с этим блоком осуществляется по шине CAN. Если блок стояночного тормоза не диагностируется вообще, то связь по CAN-шине отсутствует. В некоторых случаях, при неработающем блоке антиблокировочной системы тормозов неправильно работает и система стояночного тормоза. Поэтому при ремонте следует начинать с поиска неисправностей ABS, если таковые есть. J285 – блок управления приборной панелью. Как видно на схеме, именно там находится противно пищащий динамик. Его часто просят отключить. Программно это сделать нельзя, а вот с помощью бокорезов получается неплохо.
Еще раз отмечу, система электронного стояночного тормоза в VW PASSAT B6 – одна из наиболее капризных систем в этом в целом надежном автомобиле. Если приходится автомобиль на длительное время оставить на стоянке без движения, надо хотя бы пару раз в месяц заводить и прогревать автомобиль (это общее правило). При этом следует снимать авто со стояночного тормоза, проверять давление в шинах и проезжать не менее 500 метров хотя бы по стоянке, произведя 3 – 5 раз полные торможения.
Как я уже писал: «Тормоза придумали трусы!». Стояночные электронные – негодяи.

Комментировать
5 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
No Image Автомобили
0 комментариев
Adblock detector