Всем Привет!
Как приобрел авто, рейка немного постукивала, но как проехал 10к километров рейка забарабанила сильней, ремкомплект заводской втыкать не хотелось, потому что это тысяч на 10-20 и опять будет стучать правая часть рейки. В итоге нашел чертежи втулки, материал советовали взять Капролон.

Поехал искать у нас в колхозе Капролон, конечно же я не нашел нужного диаметра. В Саратове на сенном был приобретен Капролон диаметром 41 мм длинной 30 сантиметров за 300 рублей.

Так же мне не хотелось снимать свою рейку и ремонтировать т.к. это займет время, чтобы ускорить весь процесс, взял бу рейку которую менял знакомому с месяц назад на новую, свою старую он забирать не стал, рейка была мертвая в хлам, на ней и решил поэкспериментировать. Отец выточил втулочку на токарном станке, я разобрал рейку старую.

Рейку десятого семейства разбирать проще чем рейку от семейства Самар. Думаю проблем не у кого не будет с переборкой.

Сравнение втулки усиленной и заводской. Заводская втулка из хрупкого материала и с малой площадью контакта вала, пока вытаскивал она сломалась даже. В итоге возникла не большая проблемка при установке усиленной втулки, а именно я сделал слабые пропилы по толщине полотна ножовки, после как начал забивать втулку ее там зажало, взял строительный фен, обсадную головку по размеру и забил втулку туда пока она не зафиксировалась, после вал конечно туда не пролазил, пришлось немного подтачивать и подгонять, пока плотно вал не стал заходить.

Рейка собрана, т.к. полностью рейку я снимать не хотел, частично разобрал под капотом, открутил от неё усы, кардан от ЭУРа и рейки снял и разобрал. ВАЖНО при этом не крутите руль! и запомните примерное положении рейки, иначе ваша улитка Аирбега и сигнала порвется при повороте руля до упора!
Рейку снял не снимая колес, просто задомкратил сторону водителя и вытащил.

Кардан разобрал и подгонял центр руля снятием кардана с ЭУРа, на рейку кардан одевается и фиксируется как положено, на рейке с боку срез под болт, а на ЭУРе прорезь по кругу то есть ставить можно кардан в любом положении им и центровать, конечно я попал в свой центр руля примерно раза с 7-9го конечно еще та порнография скажу Вам)))

После сборки центровки, покатался немного по городу, на следующий день поехал в Саратов и пока доехал до Саратова устал как будто на уазике ехал) До 50-60 км в час работает ЭУР и руль свободно легко крутится, но после набора скорости больше этих значений ЭУР отключается и рейку начинает закусывать, малейшее подруливание давалось очень тяжко, в итоге приехал в Саратов руки аж заболели, ехал в гололед и так напряженка да еще и руль закусывает. Обратно ехал на следующий день уже легче пошла, но как приехал домой немного ослабил спецключом рейку, разработалась рейка примерно через неделю, не малейшего стука в рулевой, рейка стоит как мертвая с учетом что она была мертва просто нереально и вложено в рейку 250 руб пыльник, и капролона рублей на 100. Новая рейка стоит в районе 4250-4750 рублей, которая застучит также быстро, советую просто поставить усиленную Втулку и забыть о рейке надолго) Ну по крайней мере на дольше чем ремкомплект или новую рейку)

Также с китая пришла оплетка на руль, не заморачивайтесь с установкой когда быстро темнеет вот что вам советую кто. Я начал шить её еще по светлому, но с темнело быстро и кое как в темноте под фонарик телефона дошивал, уже тупо лишь бы дошить.

Все равно стало поудобней, руль стал потолще, помягче, и не такой холодный зимой) В общем за эти деньги советую, рублей 120-200 стоит в китае такая оплетка)

О плохом качестве дорожного покрытия владельцам напоминает периодический стук в рулевой рейке автомобиля. Несмотря на систематические ремонты и профилактики, тяжелые трудовые будни все равно негативно отображаются. Износ механизма характерен, как отечественному автопрому, так и зарубежному. Ведь идеально ровных дорог нигде нет, где-то хуже, где-то лучше.

Если избежать поломок не удается, то следует максимально отдалить момент наступления неисправности. Сделать это можно при условии строго соблюдения сроков проведения технического осмотра. Нужно взять за правило тихий и спокойный стиль управления автомобилем. Случилось поломка, втулка рулевой рейки пришла в негодность, тогда читаем ниже, как провести замену.

В каких случаях проводится замена втулки рулевой рейки

Перечень случаев замены втулок рулевой рейки объемный, все пункты перечислять нет смысла, так как не все из них важные. Следующее принято считать универсальным, что «подойдет» для любого технического средства:

  • рулевое колесо туго вращается в процессе поворота на автомобиле;
  • уровень гидравлики (жидкости) в расширительном бачке ГУРа систематически снижается;
  • присутствует люфт в рулевом колесе;
  • отчетливо ощутим стук при проезде по неровностям;
  • гидравлический насос ГУР несвойственно гудит, шумит, в целом звук работы изменился.

Наиболее распространенные поломки

  • чрезмерный износ направляющих;
  • зубчатая рейка имеет следы слома зубьев;
  • резиновые уплотнители пришли в негодность;
  • гидравлические сальники повреждены.

Степень критичности поломки напрямую зависит от скорости обращения владельца в сервисный центр для проведения ремонтных работ. На данном этапе многие автомобилисты игнорируют рекомендации, тем самым усугубляют проблему. Наступает момент полной проведения ремонта изношенной детали.

Процедура замены

Водителю на заметку: несмотря на простоту конструкции и несложный принцип действия рулевого управления, с целью недопущения повреждения, рекомендовано проводить обслуживание только в сервисных центрах.

Существует два варианта проведения ремонта: замена втулки рулевой рейки без снятия рейки и с полным ее демонтажем. В каждом случае мастер индивидуально принимает решение на основании результатов проведения диагностики автомобиля. На принятие решения также влияет и конструкция технического средства. Некоторые модели авто не позволяют провести ремонт без полного демонтажа, в частности японские марки.

Если при проведении визуальной диагностики будет выявлено повреждения корпусной части, то в данном случае проведение полного демонтажа безоговорочное.

Механизм замены заключается в следующем:

  1. С задействованием подъемного механизма автомобиль поднимают на удобную высоту.
  2. Мастер отвинчивает штатные крепления корпусной части, патрубки гидравлики, наконечники рулевых тяг, демонтирует рейку в целом.
  3. При помощи стационарных тисков мастер извлекает все составные компоненты, среди которых и опорная втулка рулевой рейки.
  4. Проводит дефектовку посадочного места, очищает от старой смазки, омывает детали.
  5. Начинает процесс сборки в обратном порядке с учетом установки новых комплектующих.

По окончанию работы механизм отправляют на диагностику – стенд высокого давления для проверки работоспособности. Автомобиль готовят к сдаче заказчику.

Замена втулки, не снимая рулевой рейки, проводится по сокращенному алгоритму, однако указанный способ не обрел популярность, мало кто практикует.

Виды втулок для установки на механизм управления

  • бронза: наилучший материал сегодня, однако он требует идеальной и ровной цилиндрической формы основы. Не все изготовители представят подобные характеристики;
  • фторопласт: хороший антифрикционный материал, но при систематическом воздействии повышенной температуры подвержен деформациям без повторного восстановления;
  • капролоновая втулка: имеет средние показатели износостойкости, силе трения, однако ввиду бюджетной стоимости и соответствующего качества, пользуется спросом на рынке. Ввиду некой пластичности материала, обрабатывать заготовки приходится с высокой точностью. Такое возможно только в заводских условиях, что снижает показатель поделок;
  • полиэтиленрефталат, он же TECAPET: данный материал используют для изготовления на автомобили премиум сегмента ввиду его высоких технических характеристик.

В статье не упомянуто о механизме с электрическим типом привода. По сути разницы никакой нет при замене втулки рулевой рейки или иной комплектующей детали. Ознакомившись с рекомендациями, решили самостоятельно пробовать устранить поломку – дерзайте, но будьте предельно осторожны и внимательны.

Замена рулевой рейки — процедура жутко дорогостоящая, прежде всего из-за стоимости самой рейки. А разбиваются в ней всего-то втулки. Теперь выход есть. Главное – убедитесь, что это именно рейка, чтобы не делать мартышкин труд.

Разобрал рейку. Без повреждений удалось извлечь только правую втулку, левую изломал. Следов износа на них не обнаружил, хотя рейка прошла

50-60 тык. Следов износа на «скалке», которая собственно и ворочает рулевые тяги, тоже нет. Втулки сидели в расточке корпуса довольно плотно, на скалку правая втулка (светлая) заходит с натягом. Почему рейка люфтила – не пойму?

Решил изготовить новые втулки и столкнулся с проблемой выбора материала. Выбор не велик – фторопласт, капролон/капролактан, бронза. Сам склоняюсь к капролактану, даже прикупил его, но есть сомнения. Что посоветуете? Может есть у кого опыт эксплуатации рейки с капролактановыми втулками? Ниже фото извлеченных деталей.

Вид на втулку слева. Лапки заходят в проточку корпуса рейки и фиксируют втулку от продольного перемещения.

Осколки левой втулки:

Собрал осколки в кучу:

С другой стороны:

Инструмент для демонтажа правой втулки. Заготовка – электрод 4-ка. Для левой он не годится.

Правая втулка изготовлена из твердой пластмассы, на фторопласт совершенно не похожа, однако податливая – разрезные лепестки сжимаются достаточно легко. Левая – такое впечатление графита в смесь сыпанули. Твердая и излом зернистый.

Вы спрашивали как набить смазку в рейку. Я и ответил про рейку, крестовины промежуточного вала, которые Вы пытались смазать к рейке отношения не имеют. Работы удобнее проводить на подъемнике при снятом левом колесе. Удалив одноразовый хомут левого пыльника и сдернув пыльник увидите картину примерно как на фото. Набивать смазку в зазор между зубьями рейки и втулкой.

Втулки из капролактана готовы, рейка собрана.

Левая втулка, оригинал сломан при демонтаже:

Установлена на место:

Размеры, насколько возможно, подгонялись по месту; другие по замерам. Т.о. никаких люфтов нет, рейка в корпусе сидит очень плотно и передвигается со значительным усилием. Регулировочный узел рейки затянул по первоначальным значениям (ставил метки перед разбором).

Важное замечание по допускам внутреннего и наружнего диаметров детали. Их необходимо подгонять по месту. В моем случае внутренний диаметр втулки (р-р 25-0,05) выполнен по наружному диаметру рейки, т.е. без зазора. Наружный диаметр втулки меньше внутреннего диаметра расточки корпуса на 0,01 — 0,02 мм. Но это теория. Снять реальные р-ры детали весьма сложно.

Для установки новой втулки на место трудно обойтись без оправки. Чертежа оправки нет, только эскиз. На поле картинки сделал примечание по поводу ответного диаметра в корпусе. Есть опасение, что р-р в корпусе может немного "плавать" в зависимости от партии выпуска. Лучше ограничиться наружным диаметром оправки 38,5 мм.

Ключ для верхней гайки регулировочного узла. Р-р в рамке (25-0,1) снова под вопросом. У меня такой, у других гаек может быть другой.

На фотографиях выше хорошо видны канавки для смазки, выполненные на внутренних диаметрах заготовок и, соответственно, втулок. Ширина канавки

0,5мм. Отражать канавки в чертеже не стал, т.к. есть мнение, что они ослабляют деталь, но сделать — сделал.

Теперь по впечатлениям. Т.к. менял обе втулки и обе изготовлены практически без зазоров, рейка получилась тугая. В "0" не возвращается, последние несколько градусов приходится докручивать руками. Думал — притрется, не притерлось и следующие 10 — 20 тыс., видимо, будет так-же. Зато тишина! Полная тишина в рулевой на любых покрытиях и скоростях.

Также подходит фторопласт Ф4 (хотя, по уму, лучше Ф-4К15М5), из чего потом и стал делать все втулки.

Замена правой втулки.

Немного поправил р-ры, данные уважемым Rust 116:

Заказал токарю 2 заготовки. У меня осталась рейка с капролоновыми втулками, экспериментировал на ней. Зарядил заготовку на скалку и понял: очень плотно, работать не будет. Даже под весом всей рейки втулка стоит.

С помощью штангеля снимал сотку за соткой с рабочей поверхности втулки и добился равномерного продольного хода втулки по рейке с усилием

0,5-1кг. Важное замечание. При доводке детали не стОит забывать про температурное расширение материала. Тепла рук вполне хватает чтобы размеры "поплыли". Я проводил работу при т-ре 16-18 гр.С и перед примеркой давал втулке остыть.

Затем приготовил деревянную направляющую для выполнения пропилов:

Зарядил на неё втулку:

И сделал по 4 разреза с каждой стороны. Ширина разреза

1 мм (ножовка по металлу), глубина 18-20мм.

Затем вооружился любимым ножом, конусной оправкой-направляющей и подрезал пропилы. Получилось примерно так:

Размеры не догма, главное чтобы втулка через направляющий конус прошла. Еще вид:

С помощью ножовочного полотна выполнил 2 пропила для дыхания гофры:

Пропилов лучше делать не 2 а 4, это стало понятно после сборки.

Демонтировал рейку, разобрал её, методом разрушения выдрал старую втулку. Теперь пути назад нет. Установил новую:

Больше фотографий нет, т.к. время понеслось галопом и до фотоаппарата руки не дошли.

Всадил рейку в корпус с новой втулкой буквально с удара. Рукой рейка не ходила. Все-таки замечательный материал фторопласт, холоднотекучий. Выдернул рейку и вставил её наоборот.

Начал расхаживать втулку правой стороной "скалки". Через 15 мин "скалка" стала ходить легко.

Все. Сборка, установка узла на место, наслаждение тишиной. Усилие на "скалке" при собранной рейке заметное

5-7 кг. Главное чтобы ходила ровно без закусывания.