Немного предыстории. Сожусь я как-то с утра в автомобиль, поворачиваю ключ, завожу авто, а на приборной панели остаются гореть красная лампа зарядки и желтая лампа воды в топливном фильтре. Опаньки приплыли, думаю я.
Благо под рукой ELM327 и телефон. Втыкаю, коннектюсь, считываю ошибки: ошибок нет. Вывожу информацию о напряжении тока заряда — 14.9… Глушу, смотрю на напряжение — 12.6. Значит заряд АКБ идет. Открываю мануал по ремонту пажерки — горение красной лампы заряда извещает нас о возможных следующих неисправностях: кранты генератору, КЗ в цепи, обрыв в цепи. В какой цепи? черт его поймет, но на последних страничках книжки есть электросхема. Если честно, с этими электросхемами на последних страничках я не дружу, однако, там вроде все просто: есть парочка предохранителей — лезу проверять их — все рабочие. Ладно, раз заряд есть, заморочимся с этим чуть попозжа — отправляюсь по своим делам, с подключенным ЕМЛ — заряд скачет в пределах 14.8-15.0. Ну думаю, черт его знает, нормально это или нет… На следующий день доезжаю до гаража, там вместе с отцом и тестером подтвержадем показания ЕМЛ — заряд на тестере показывает 14.6 где-то.
Мучаем топливный фильтр — там датчик стоит, на замыкание цепи, если есть вода — цепь замыкается — лампа загорается. Т.е. теоретически, если вытащить штекер с датчика желтая лампа фильтра должна погаснуть — фиг бы там. На все манипуляции, в том числе и замыкания вытащенного штекера датчика воды приборка никак не реагирует. Предполагаем перезаряд АКБ, однако они не греются — проверял. Но добрый старый интернет и курение форумов намекает, что две лампы вместе могут гореть при обрыве провода, который идет от генератора к приборке. Лезу к гене, снимаю штекер (тот из которого выходит два тонких провода белый и красный) — там вроде все нормально. На всякий случай снимаю и очищаю от всякого гомна силовой провод. В итоге — полный ноль. Отец сдается и советует до лучших времен забить на лампы на приборке, раз эти лампы никак не сказываются на поведении авто. В общем, я так на некоторое время и поступаю, но попутно ищу инфу о данной проблеме. И однажды нахожу то что мне нужно, спасибо MrBullyDouzer за его отчет о борьбе с перезарядом.
В общем, т.к. аккумы не греются и вроде все нормально, поездил я немножко с этими горящими лампами, пока вчера не завис надолго в гараже с желанием победить данный недуг. Отключил от обоих АКБ клеммы и полез вытаскивать провода из гофры.
Все дело оказалось в обрыве красного провода в жгуте у левой (если смотреть на автомобиль спереди) звезды ГРМ.
Обрезал, соединил вставочкой, заизолировал. Одел клеммы завелся, и вуаля — погасли раздражающие меня последний месяц лампочки. Запихал проводку обратно в гофру и поехал довольный и счастливый.
ЕЛМ показывает напругу в районе 14. Т.ч. перезаряд имел место быть.
ЗЫ Согласно интернету обрыв часто встречается в этом месте или возле правого (если смотреть на перед авто) АКБ.
Еще раз спасибо Мистеру Бульдозеру за наводку.
Наличие в топливной системе автомобиля воды нельзя исключить. Попадание жидкости может произойти при заправке машины, возникнуть от резкого перепада температур или высокой влажности. Скопление воды играет критическую роль в эксплуатации транспортного средства и для сигнализации о её наличии предусмотрен датчик, устанавливаемый в топливный фильтр.
Последствия попадания воды в топливную систему
Наличие воды является недопустимым для работы двигателей любого типа. Простейшим прибором для такого контроля служит датчик наличия воды в топливном фильтре, который имеется в каждой машине. Сбои в работе двигателя и потеря мощности в таком случае — лишь поверхностные проблемы. Окисление деталей и появление коррозии может привести к дорогостоящему ремонту и замене узлов двигателя.
Возникновение подобных проблем от попадания влаги особенно критично для дизельных двигателей. Возгорание топливной смеси требует высокого давления, и наличие воды в системе быстро приведёт в негодность двигатель. Точность, с которой изготовлены детали насоса и форсунок будет нарушена коррозионными процессами, что приведёт к износу топливоподающих узлов системы Common Rail. Причём их промывка будет мало эффективна и потребуется полностью заменить негодные к работе детали.
Назначение и устройство топливного фильтра
Для предупреждения излишнего скопления воды топливный фильтр оснащается сепаратором. Такое устройство позволяет отделить жидкость от топлива и удерживать её на дне отстойника. Производить слив собравшейся жидкости требуется своевременно, и такое обслуживание необходимо выполнять ежегодно или по истечении 30 тысяч километров пробега. Система контроля состоит из датчика и сигнального диода, оповещающего о возникновении аварийной ситуации в работе двигателя. Светозвуковая сигнализация оповещает о необходимости слива воды для продолжения дальнейшего движения автомобиля.
Принцип работы сигнализатора воды достаточно прост. Такой прибор представляет герметичную колбу с помещёнными внутрь пластинами. На эту конструкцию одевается кольцо с магнитами и изменение плотности жидкости приведёт к его всплытию и срабатыванию датчика. Чтобы понять, как работает такая система следует знать, что плотность воды и топлива значительно отличается. В зависимости от модели автомобиля о неполадках топливного фильтра свидетельствует световой индикатор или иконка Check Engine.
Признаки неполадок топливного фильтра
Вода присутствует в баке практически каждого автомобиля и датчик воды в топливном фильтре позволяет определить превышение максимального уровня в отстойнике. Увеличение её количества более чем на 50 грамм может оказаться критическим для двигателя автомобиля. Понять, что сработал датчик топливного фильтра достаточно просто. Кроме индикации сигнализирующих приборов попадание воды можно определить по изменению работы двигателя автомобиля.
- Сложности с запуском автомобиля или полная невозможность работы двигателя;
- Периодическая потеря мощности при движении транспортного средства;
- Двигатель автомобиля на ходу глохнет без видимых причин.
Наличие подобных проблем является прямым свидетельством попадания воды в топливную систему. В таком случае удаление конденсата будет просто необходимо и позволит избежать более серьёзных проблем.
Удаление воды из топливной системы
Избавиться от воды в топливной системе достаточно просто, и её удаление производится в месте скопления. В любом автомобиле датчик уровня воды в топливном фильтре подключён недалеко от сливного отверстия. Такая процедура является стандартной в обслуживании автомобиля и не представляет трудностей в реализации. Для выполнения такой операции следует произвести несколько совершенно несложных действий.
- Подобрать подходящую ёмкость для жидкости и установить её под сливное отверстие фильтра;
- Выкрутить пробку или провернуть сливной кран. Слив жидкости необходимо продолжать до появления чистого топлива;
- При установленной системе ручной подкачки топлива процесс слива производится с её помощью.
После проведения таких работ показания сигнализирующего о неполадках датчика должны прийти в норму. Причина попадания воды может зависеть от многих факторов и возникновение таких неполадок можно попытаться избежать. Существуют различные добавки для удаления воды из бензобака, а на дешёвые заправки следует обратить особое внимание. Такие меры позволят предотвратить сбои и поломки двигателя, и гарантировать его надёжную работу, а удаление воды просто выполнить даже неподготовленному автолюбителю.
глюк от сырости
Скорее всего так:-) резкопеременная смена температуры. Проводка ссангйонгов за бортом- слабое звено, порой удивляешься как она чудит 🙂
Я бы пошурудил бы датчик, отцепил бы фишку и пробрызгал жидкостью для очистки контактов . За одно бы посмотрел места , гже в саму фишку входят провода, может изоляция где подокислилась, сразу будет видно по зеленоватому налету:(
Я с удовольствием бы это сделал если бы знал где эта фишка. А просто так дергать все наверно смысла нет.
снизу фильтра топливного или водоотделителя
Момент есть один,бывалые советуют не откручивать краник,а лучше полностью снять и вылить,может поломаться или потечь
Не забываем, что у Бориса Ставик:
а у него же катридж ?:dash2: а мы всё по старинке .
да тогда лучше открыть и слить
, если они то каким средством их можно промыть,прочистить?
http://lib.chipdip.ru/776/DOC000776185.jpg
*
а лучше вообще не лезь. глюк это был
. При проверке оказалось вода в масле. Часть масла слили, . А что на это скажет собрание.
в каком масле? о чем речь, Борь? в масле или в топливе? Ты это, того, собрание не путай. 2953:))
А что на это скажет собрание.
собрание в недоумении от твоего масла .
Да, о том что заливать и надо ли заливать.
ну это филосовский вопрос. почти что такой же как что первично- курица или яйцо.
Каждый выбирает сам.
А что заливать?? поясни))
Ну хотя бы вот тут написано, что:
Ну в принципе тебе все разжевали уже, совет еще брызгать не жалея ручную помпу подкачки периодически, вэдэшкой или ее аналогами. Так как она у меня уже закисла и последние два раза наполнял сперва стакан фильтра, а остатки воздуха небольшие, уже беспроблемно проскакивали при пяти-шести запусках двигателя.
Датчик ни разу не сигналил, может потому, что заливаю вытеснитель влаги в начале весны и в начале зимы, и раз в середине зимы.
Наверно я не правильно ставлю вопрос. Как из всего изобилия всяких присадок выбрать одну правильную. В одной статье хвалят ставят на первое место, а в другой говорят что это г. о . А с другой стороны для наших зим надо ли добавки лить, если вовремя сливать воду.
Борис, главное определиться с тем КАКОЙ эффект ты хочешь получить.
Чтобы не "замерзло" топливо?
Продлить жизнь топливной аппаратуре?
"Легкая" очистка топливной системы, если есть уже какие-то признаки плохой работы?
Профилактика сажевого фильтра?
Едешь далеко и не уверен в заправках на которых придется заправляться?
Для каждой причины своя специализированная присадка.
Сори, перепутал в топливе конечно.
писал выше, я вытеснитель влаги заливаю (лью Лавр, не реклама) заправка: лукойл, редко тнк, пробег 147700 ткм, лампочка воды ни разу не загоралась.
если чё. то двигатели у нас с тобой одинаковые
Борис, если вопрос касается того, чтоб больше лампочка наличия воды не зажигалась , то Леха написал, что можно применить, особенно в нынешних погодных условиях. это безболезненно для Двига будет, не волнуйся. Ну и периодически сливать содержимое фильтра необходимо, естественно .. Про подход к выбору АЗС и смены таковой, если появился трабл- тоже стоит подумать . Но ИМХО, твой трабл из области погодных перепетий последних дней .
Что касается применения других присадок /добавок- все в профильной теме.
А кстати присадок каких- только в топливо.
Я , например , начал применять потому считаю , что современное ДТ имеет низкие смазывающие свойства . Так как имеет низкое содержание серы в своём составе (в борьбе за экологию).. Потому и лью разные смазывающие компоненты и защиты. Но это МОЁ ИМХО, я так решил для себя..
Но после всего понял что в наших условиях можно обойтись и без них.
можно конечно.
можно тратиться на присадки в борьбе за сохранность топливной системы( что не бесплатно ) , а можно откладывать деньги на замену форсунок и тнвд ( что совсем уж не бесплатно) .
выход всегда есть. icon_salut:
*
что то , я заметил , вода боцмана достает. то салон весь потеет , то обледеневает , то вода уже до топлива добралась..))))))):mosking:
Одну универсальную "таблетку" от всего не найти((
Но есть опыт применения. При этом главное в применении (имхо) это регулярность, а не эпизодически или того хуже разово((
Золотые слова! У меня ни разу не загорается лампочка воды, но перестраховаться не будет лишним. Тем более после вчерашней заправки в 5 литровую бутылку — 300 грамм не влезло, потому как пена стояла шапкой, как от шампуня. А мне край надо было размещать антигель+ кастрол ТДА+ присадон. Снял фильтр сегодня и слил содержимое — мачмала разнообразная в осадке. Значит, связывают наши присадки в баке эту ерунду! Старый фильтр никогда не выбрасываю из-за этого, чтобы в межсезонье добить его до конца)))
что то , я заметил , вода боцмана достает. то салон весь потеет , то обледеневает , то вода уже до топлива добралась..))))))):mosking:[/QUOTE]
Наверно от нее не куда не деться.
На то и боцман- морская душа:-)). grin:
Боцмана обидеть каждый может.
Ну если так то почему спирт льют?
Он расщепляет воду, делает её водкой:man_in_love: У нас ещё раньше какую-то гадость авиационную присадку добавляли в топливо, чтобы от влаги избавиться в топливе. Если на земле можно остановиться, прочихаться, слить каку. то в воздухе это делает эта гадость, а там за бортом и летом -50:pleasantry:
У нас ещё раньше какую-то гадость авиационную присадку добавляли в топливо, чтобы от влаги избавиться в топливе.
Жидкость "ы" называется. Очень опасна для здоровья (Яд).
какую-то гадость авиационную присадку добавляли в топливо, чтобы от влаги избавиться в топливе.:
..а этот вопрос вопрос мы адреске транслитерации транспортного цеха товарищу Сергию720
Это будет дешевле.А столько воды,чтобы она замёрзла в трубках,баке,никакая присадка не разбавит
Дешевле стать зимой в минус 30с на трассе пустой ночью от того сто топливо провод замерз?
Я был в такой ситуации. ЭТО НИ Хрена не дешевле. Нет ни чего дороже жизни.
Это будет дешевле.А столько воды,чтобы она замёрзла в трубках,баке,никакая присадка не разбавит
Не зря олени на аватарке. :dash2: Об них хоть погреться можно. :girl_crazy:
..мы адреске транслитерации.
Вот же . ский режим т9 на телефоне. Пишет черти что, если не проверить:)) а должно было быть: "..мы адресуем начальнику . ""
Жидкость "ы" называется. Очень опасна для здоровья (Яд).
Расскажи нам физико-химический принцип работы жидкости "ы" по связыванию воды в топливе?? Пожалуйста . Интересно ж ведь.
Во первых жидкость "И" не выпускается вообще выпускается только жидкость "И-М" это этилцеллозольв(спирт) температуру замерзания солярки снизить неспособен, добавляется в авиатопливо(ТС-1 — с просто киросином практически нет никакой связи это другой продукт) в пропорции 0,1 — 0,15% от объема и не более для того чтобы связать взвешанную воду так как вода в спиртах растворяется практически без ограничения и не дает обмерзать и забивать сетки фильтров.
Так вот если ее вводить то изменяется ниже температура вспышки тоесть хуже пусковые свойства топлива. Воздушное судно это не АВТОМОБИЛЬ . когда она ("И-М") отмоет все отложения от саляры(смолы, которые все залепят): бак — трубопроводы, проникнув через фильтр в ТНВД и стронув все отложения в нем — трубках — форсунках, потом определенное колличество не сгорев в камере сгорания стронет отложения с выпускных и впускных клапанов (например сажу которая как известно это углерод а из углерода получается алмаз) ТО последствия НЕ ПРЕДСКАЗУЕМЫ и как быстро они произойдут зависит от состояния конкретного дизеля, все это в аэропортах пройденый этап не повторяйте ошибок других. А дальнобойщики просят её чтобы лить в ресивера чтобы не прихватывало тормоза из — за воды в них. И самое главное что ЭТО НЕРВНО — СОСУДИСТЫЙ ЯД приводящий при вдыхании паров к СЛЕПОТЕ а при попадании во внутрь к СМЕРТИ. Поверьте авиационному инженеру НЕ НАДО, что хорошо для авиации не значит что хорошо автомобилю — конструкция, материалы и условия эксплуатации слишком разные.
На сколько правда — судить не могу.
Оригинальный датчик стоит 1450 руб
http://e-autoshop.ru/datchik-vodootdelitelja-2247509000-1709.html
Адрес
Новый Уренгой
в инет магазинах от 2300 начинаются у нас . а в уругвае вообще не понятно сколь.))
выгоднее сразу оригинальный фильтр взять 6650921201 с датчиком
Всем спасибо, приеду поменяю. просто с виду одинаковые датчики с одинаковыми функциями и такой разброс цен.
если разъем и резьба совпадает — наверняка одинаковые. лисапед ссанг енг не изобретает
В общем не то что-то с этим датчиком./..
Датчик тот да не тот.. в этом и загвоздка
. датчик от Санта Фе, тот же самый, что и от нашего Рекстона — и размер и резьба, провод только со штекером другим.