No Image

Главный цилиндр сцепления изитроник

СОДЕРЖАНИЕ
198 просмотров
06 ноября 2021

Ну вот, решил я (как минимум для себя) вопрос с главным цилиндром Easytronic окончательно. Сам я на роботе катаюсь пять лет и мне машина очень нравится, особенно дизайном, но спустя пару лет робот этот начал дергаться, а через три года и вовсе автомобиль встал и не заводился. Доездился. Проблем накопилось много, о них я, может быть, напишу в другой раз.
Итак, заказал я все нужные запчасти, отмыл коробку и двигатель влажными салфетками и зубной щеткой, полностью перебрал коробку, заменил сцепление в сборе, выжимной подшипник с рабочим цилиндром, многое по мелочи, вот только не смог найти главный цилиндр сцепления, а покупать робота нового с цилиндром в сборе – дорого. Вот тогда и появилась задача за нормальные деньги качественно вылечить машину: за «мексиканца» отдавать даже 10000 руб. жалко – не стоит он того, различные переделки с несоответствующим диаметром сожгут новое сцепление и окончательно дожгут мои нервы, а «лечения» оригинального цилиндра ни разу не хватило надолго (при том, что машину все равно дергало). Причина была проста: перестал держать давление, поэтому сильно менялись параметры в динамике работы, и жесткие переключения, особенно часто прыгал в пробке, пугаясь, что вот сейчас точно «допрыгну» до чужого бампера. Уже готов был «мексиканца» купить, т.к. выбора нет и что делать-то? Б/у клеить – уже наклеился, китайские переделки с 16 мм внутреннего диаметра (у оригинального 19 мм) и так ясно, что работать корректно не будет. Переделки цилиндров с ручной коробки? Там та же проблема с диаметром, или со штоком, или с посадкой фланца, или с креплением штока…
Все начиналось не так уж просто и легко, но останавливаться не привык, поэтому пришлось основательно изучать вопрос. Настолько основательно, что даже разработали с коллегой полностью свой ГЦС, изготовили (заказали в фирмах профильных) и испытали. Без «know-how» не обошлось, не уверен, что мой коллега позволит мне чертежи опубликовать, но, что смогу, – покажу. Мои наблюдения и то, что получилось в металле, резине и герметиках ниже.

Прежде всего пришлось придумать клапанную часть и вообще решить – вдруг, будет без него работать система (забегу вперед: даже не испытывали такой вариант, но вывод такой: работать будет трудновато и прокачать обычным способом не получится). Сделали три варианта поршней: без клапана (как самый простой вариант – шутливо называли его «нобелевским») и два немного отличающихся друг от друга варианта с клапаном (с разной чувствительностью к малому давлению). Но так получилось (повезло, наверно, что расчет оказался точным), что в первом же испытании на стенде (а далее – и на автомобиле) сработал идеально вариант с чувствительным к малому давлению клапаном. И этот вариант совсем не похож на клапан, примененный в оригинальной конструкции от FTE. И тем более не похож на «тюменский» вариант конструкции из полиамида (на форуме астраклаба есть информация о нем), до сих пор не уверен в том, как к этому изделию относиться, – и поражен, и трогать боюсь.

Вообще, обнаружилось немало «заблуждений», которые как-то осели и всё – не двигаются. Например, про попадание песка и грязи через кольцевой зазор между цилиндром и корпусом актуатора на поршень, из-за чего он царапается страшно и неотвратимо. Этот момент хотелось предотвратить, поэтому сделали зазор в полмиллиметра. Но изюминка в том, что когда испытывали изделие, то снаружи песком его вообще не царапало. Конечно, насыпать горсть песка и ободрать можно что угодно, но пара-десяток случайных песчинок никак не вредят. А вот если в рабочей жидкости будет мусор (песок, даже пластик, металл) мгновенно и гарантированно появляются риски на поршне: насмотрелся уже (специально жидкость повторно заливали). Оказалось, что очень «твердый» поршень царапается бесповоротно и почти также быстро, как и условно «мягкий». Но вот в чистой рабочей жидкости условно «мягкий» может «заполироваться» манжетой и направляющей втулкой очень быстро (день городской езды). Речь не идет о «самозаживлении», скорее, просто наблюдение, так как грязь в этих узлах – всегда лишняя деталь.

Читайте также:  Установка концевиков дверей лада гранта норма

Поначалу хотелось склеить цилиндр намертво и более не париться насчет его разборки и неправильной сборки кем-нибудь, публикации в интернете его устройства… Было бы сильно проще: взял подходящий анаэробный клей для резьб, и вот у тебя есть еще один неразборный цилиндр сцепления. Но, как говорится, хорошо, что так не сделали. Нижнюю крышку открутить если и возможно, то с нагревом (там два вида составов анаэробных, давление с этой стороны цилиндра заметное, более 10 ат). А вот верхнюю – можно открутить, хоть и с усилием. Давление там не выше атмосферного (почти) и интересная штука запомнилась. Забыл поставить манжету сверху (да, забыл, ночь была длинная), со стороны штока актуатора. И что, казалось бы, ручьем должна была рабочая жидкость течь со стенда, особенно в горизонтальном положении. Но нет: совсем немного потел поршень с этой стороны, даже капель не было, и все. Направляющая втулка неплохо часть работы манжеты выполняет, оказывается. Конечно, если надавить туда 2-3 ат (например, шприцом это легко через питающий штуцер сделать), то фонтанчик получится, не сомневаюсь, а с манжетой там 4 ат держится совсем без утечек (на большее не проверял, незачем).
Фонтанчик получится также и при обычной эксплуатации, если на поршне будет забоина, даже маленькая. Лужица на защите двигателя в моторном отсеке выглядит ужасно, но пришлось испортить один поршень, чтобы посмотреть, чем обернется такой дефект на дороге. В итоге, в конце недели обленились и перестали даже доливать жидкость, пока она в питающей трубке хотя бы виднелась, пустой расширительный бачок уже не пугал. За рулем при переключениях эта утечка никак не ощущалась. А вот продольные риски, даже заметно цепляющиеся за ноготь, вообще никак не проявляют себя утечками, потениями.
Коллега говорил про «сломанные носики» на пластиковых цилиндрах − про отломанный питающий штуцер. Эээээээ, как? Ну, впрочем, ладно. Пришлось пробовать отломить его и мне. Молотком я бы смог, конечно, а вот руками не получилось. Хотя эта часть изделия запомнилась мне тем, что никак не получалось его нормально приклеить «насмерть» − не полностью полимеризовывался клей анаэробный, даже в камере тепловой при 90 градусах Цельсия. Он меня победил, сейчас там силиконовый герметик, не ожидал, что так просто решится вопрос: ни разу после анаэроба не отловили там косяк.
Еще одна особо интересная часть конструкции – магнитный зацеп штока. Да, были еще одна-две вполне реализуемых идеи, как сконструировать зацеп, но выбрали магнитный тип, так как реально было сделать его удобным и аккуратным. Удобство это в том, что позволяет вытащить цилиндр из корпуса актуатора без разгерметизации системы. Кстати, прокачиваю его в таком демонтированном положении (на весу) пальцами, прямо из-под машины.
Страх того, что магнитный зацеп разъединится сам по себе, быстро улетучился: при реальной эксплуатации ни разу не произошло такого события. Поначалу были только оценочные расчеты, как обычно. А вот при установке в холодном гараже (при минус 10 градусах Цельсия) оказалось, что новая, не ездившая ни дня, направляющая втулка сильнее придерживает поршень и нужно перед установкой подвигать его руками и смазать рабочей жидкостью над манжетой, чтобы не волноваться насчет разъединения (как и с оригинальной защелкой, кстати). В любом случае, сразу становится видно в процессе прокачки, прикрепился зацеп или нет. Вообще, на прокачанном цилиндре сцепления поршень выталкивается давлением жидкости, а «тянется» магнитом только примерно последние 5 мм хода вверх, а при «надавливании» магнит работает просто как шайба, поэтому он надежно работает.
И что же, – все работает идеально, вообще мою машину перестали гонять на яму, я сам привык к четким переключениям: спорт-режим, зимний, ускорение и пробки перестали быть адским процессом. Доволен, как слон.

Читайте также:  Сцепление на dsg 7

Изитроник Опель. Гарантия — 1 год

Блок управления Роботом Изитроник Опель в сборе. Восстановленный — в идеальном состоянии. После ремонта прошел проверку. С электронной платой, ГЦС и мотором актуатора. Заменены щетки, подшипники, шестерня, сальники. Почищен и смазан. Полностью обслужен и готов к установке

Официальная гарантия — 1 год!

Цена — 25000 рублей! Указана с учетом обмена на Ваш блок

Цена без обмена — 30000 рублей!

Примем Ваш неисправный блок и сделаем скидку!

Производим замену в день обращения

Доставка по Москве и МО в день обращения!
Доставка по России транспортными компаниями

В наличии есть блоки на следующие модели авто:

— Opel Astra H ( Астра Аш )

— Opel Zafira B ( Зафира Б )

— Opel Vectra C ( Вектра Ц )

— Opel Corsa C ( Корса Ц )

— Opel Corsa D ( Корса Д )

— Opel Meriva A ( Мерива А )

для двигателей 1.0, 1.2, 1.4, 1.6 и 1.8 литров XE, XEP и XER любого года

**********************
Данный блок может иметь следующие названия:

— Блок выжима сцепления
— Активатор сцепления
— Модуль сцепления
— Сервопривод сцепления
— Актуатор сцепления
— Блок управления сцеплением Easytronic MTA Opel
**********************
Доп. услуги:

— Ремонт блока выжима сцепления Изитроник Opel
— Снятие/установка блока выжима сцепления
— Адаптация блока выжима сцепления
— Замена платы управления блоком выжима сцепления.
— Замена главного выжимного цилиндра сцепления Изитроник
— Замена сцепления
— Замена выжимного
— Замена коробки передач
— Ремонт выжимного цилиндра сцепления Изитроник
**********************

Звоните прямо сейчас!
Или пишите на Viber, WhatsApp, Telegram, Авито-сообщения или СМС
Ответим всем в течение 10 минут!

Синий Opel Astra H Универсал на Разбор из Англии

Контрактные запчасти из Англии без пробега по РФ

Автомобиль синего цвета, Универсал, 5 дверей, на роботе. Пробег 100 752 км

Гарантия на проверку и установку любой запчасти — 2 недели

Отправим фото любой запчасти в течение 10 минут

В комплекте на Опель Астра Аш есть запчасти:

Абсорбер бампера Активатор замка крышки бензобака амортизатор багажника капота антенна Багажник бампер бачок омывателя бачок расширительный бензонасос Блок АБС Блок переключения скоростей Изитроник Блок предохранителей блок управления аирбаг Блок управления двигателем Блок управления фарами Втягивающее реле стартера Гайка запасного колеса Главный цилиндр сцепления Генератор Изитроник Датчик подушки безопасности дверь Дверь задняя Дверь передняя двигатель Z16XER Диск сцепления Заглушка Заглушка вкладыша фары Заглушка панели салона Заглушка ремня сиденья замок зажигания Замок ремня безопасности Зеркало заднего вида Кожух рулевой колонки Козырек солнцезащитный Колесо колпак Комплект колпаков Комплект сцепления Изитроник компрессор кондиционера Корзина сцепления корпус воздушного фильтра крепление бампера Кронштейн радиатора крыло Крыло переднее левое крышка багажника Крышка токораспределительной коробки лючок бензобака Маховик Мотор актуатора сцепления Изитроник восстановленный Моторчик заслонки печки Моторчик печки Набор инструментов Накладка порога Наконечник рулевой тяги Наполнитель бампера Направляющая бампера Педаль тормоза Изитроник петля капота Пластик салона Площадка крепления аккумулятора Подрамник Подушка безопасности Подушка безопасности боковая в сиденье Подушка безопасности пассажира Преднатяжитель ремня безопасности Привод заслонки Пыльник рулевой рейки радиатор отопителя радиатор печки Резина Резистор отопителя ремень безопасности Решетка бампера центральная РКПП Изитроник F17 419 рулевая колонка руль Ручка РКПП Изитроник Ручка салонная Рычаг Сим модуль Стартер Ступица Суппорт Сцепление в сборе Тяга рулевая Уплотнитель Усилитель тормозов фара Фонарь универсал Форточка Электронная педаль газа Изитроник Электронная плата Изитроник Электроусилитель руля

Читайте также:  Испытательный срок водителя при приеме на работу

Доставка по Москве и МО в день обращения!
Доставка по России транспортными компаниями

Звоните прямо сейчас!

Или пишите на WhatsApp, Viber, Telegram, СМС или Авито-сообщения
Ответим всем в течение 10 минут

Ремонтный комплект (аналог)

главного цилиндра сцепления (ГЦС)

роботизированной трансмиссии Easytronic, Durashift EST, I-SHIFT

Фото инструкция по установке ГЦС" style="w />

Видео инструкция по установке ГЦС" style="w />

Фото инструкция по прокачке Easytronic" style="w />

1.Не требуется производить никаких доработок, комплектовать. Защелка штока актуатора ремонтного комплекта издает характерный щелчок при зацеплении со штоком и устроена аналогично защелке штока оригинального цилиндра, поэтому принцип установки требует минимальных пояснений.

2.Не требуется дополнительно проверять исправность системы: она уже испытана на стенде. Будьте осторожны, чтобы не «выстрелить» в глаза жидкостью DOT4, оставшейся после испытаний. Конструкция имеет некоторые особенности устройства обратного клапана, повышающие стабильность работы привода сцепления, поэтому первичную прокачку системы выполнять «вручную» (так называемым «отверточным методом»), чтобы не газировать рабочую жидкость в начальный момент заполнения гидросистемы.

3.Обеспечивать чистоту рабочей жидкости и трущихся поверхностей комплекта при установке и в процессе эксплуатации – это основное условие его надежной и продолжительной работы.

4.Перед установкой обязательно смазать наружную часть поршня жидкостью DOT4 и несколько раз переместить поршень (после этого поршень будет вытягиваться легче, чем до смазки).

5.Комплект поставляется испытанным в сборе, поэтому нагнетательную магистраль (медную трубку со штуцерами) без особой необходимости от переходника не отсоединять, при монтаже цилиндра допускается ее изгибать в разумных пределах. При закреплении питающей магистрали (прозрачная трубка) хомутами не допускайте повреждения трубки от передавливания; для прокачки системы с помощью давления, подаваемого через расширительный бачок, трубка питающей магистрали не предназначена.

6.Смонтировать цилиндр на актуаторе: предварительно опустить шток актуатора в самое нижнее положение (вращать вал по часовой стрелке – опускать шток, до очень легкого упора) и затем поднять его на 10-12 оборотов (вращать вал против часовой стрелки – поднимать шток); поршень должен хотя бы на 10-15 мм выступать над верхней крышкой. Поместить цилиндр в актуатор, гарантируя размещение штока актуатора в полости поршня, и подать сжатый воздух в нагнетательную магистраль (медную трубку). Нажимая на цилиндр руками довольно сильно (не используя рычаг и не подтягивая болтами фланцы) протолкнуть шток в поршень до характерного щелчка – зацепление произошло. Поднять шток актуатора в максимально верхнее положение (вращать вал против часовой стрелки – поднимать шток, до очень легкого упора) и закрепить фланец болтами.

7.Произвести окончательную прокачку гидравлической системы, проверить утечки в соединениях.

8.Появление нескольких пузырьков воздуха в прозрачной трубке расширительного бачка в процессе прокачки или сразу после прокачки гидравлической системы не влияет на работу системы в целом и их наличие – не критерий качества прокачки системы, поэтому не нужно ориентироваться по ним на этом этапе. В процессе эксплуатации они исчезнут совсем.

9.После установки комплекта обязательно «адаптировать» так называемую «Точку касания (touch point)». Без проведения этой процедуры (обычно с помощью «Tech2») нельзя гарантировать отсутствие «скольжения» сцепления, толчков или ударов при переключении (на исправном автомобиле).

10.Ни при установке, ни в процессе эксплуатации не требуется откручивать болт-штуцер трубопровода от нижней крышки цилиндра. Тем не менее, никогда не пытайтесь закручивать его без демонтажа цилиндра непосредственно на пластиковом корпусе актуатора – повредите этот корпус.

11.Заменить рабочую жидкость через 500 км и через 1000 км, далее – каждые полгода. Также возможно периодически просто заменять рабочую жидкость в расширительном бачке, например, с помощью медицинского одноразового шприца, чтобы всегда поддерживать ее чистоту.

Комментировать
198 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector