Как-то во время езды в тёмное время я включил обогрев заднего стекла, т.к. был дождь и стекло немного начинало запотевать. И тут я увидел небольшую "потерю" яркости от моих ближних фар. Совсем немного "потускнели" фары, но это было заметно, потому что в тот момент на дороге я был совершенно один. "Что-то не так с геной", — подумал я. 🙁 В тот день более обогрев зад. стекла я не включал, а на следующий день начал замерять напряжений в бортовой сети.

При заводе мотора "на холодную" на клеммах АКБ присутствует примерно 14В. В процессе прогрева напряжение падает до 13.8-13.9В. На прогретом моторе 14В более не появляется — всё время присутствует 13.8-13.9В. Все потребители при этом выключены. Затем я вкл. обогрев заднего стекла — напряжение сразу падает примерно до 12В — ужас! Капут! Выключаю обогрев стекла — напряжение поднимается примерно до 13.7В. Теперь включаю печку на 2 скорость, габариты и ближний свет фар — напряжение падает до 12.6В. А если в это время нажать на педаль тормоза, или вкл. заднюю передачу, или вкл. поворотники, то напряжение "просядет" до 12.1-12.3В. Само собой, если при этом вкл. обогрев стекла, то будет намного меньше 12В. Это не порядок! 🙁

Начал "изучать опыт" решения проблем с геной у владельцев альбей. Сделал вывод, что надо сперва проверить "чистоту" соединения минусовой клеммы АКБ с кузовом и мотором (масса), положительной клеммы АКБ со стартером и генератором. Контакты на стартере были в нормальном состоянии (они прикрыты чёрной пластиковой коробочкой). Контакты на гене тоже не вызвали нареканий. Соединение с кузовом и мотором также есть. Остаётся сам генератор: или регулятор напряжения, или что ещё…

На exist‘е начал искать генератор для siena. Найдено много вариантов на различные токи (70А, 90А, 105А, 120А), в том числе MAN7007 и DENSO DAN599 (оба на 14В 105А). Также есть масса генераторов на 12В с разными токами. Владельцы, которые уже меняли/ремонтировали генератор, советовали брать именно на 14В 105А (или 120А) при наличии кондиционера, а без кондиционера можно брать и на 12В, и на 14В с любым током. Я остановился на DAN599 за 8600 руб. (цена конца декабря 2016г.).

На днях заменил генератор. Результат порадовал. 🙂 Напряжение "на холодную" — 14.3В. С печкой, габаритами и фарами примерно 13.5В. Включение любых потребителей никак не влияет на яркость ближних фар. 🙂 Ура! Я порасспрашивал автомобилистов и к электрикам заходил, они говорят, что считается, если напряжение в бортовой сети при работающем двигателе больше 13В (с нагрузкой и без), то это норма и аккумулятор заряжается.

Мой старый генератор тоже был DENSO на 14В 105А. Контакты на нём не ржавые, немного блестят на свету. Сам генератор грязноватый (и корпус, и внутри). Регулятор напряжения круглый (а на DAN599 он прямоугольный) с надписью Denso L918 8 (тут есть много фоток с таким генератором и регулятором). Как я понял, это тот гена, которы ставится с завода. И новый, и старый генераторы сделаны в Италии.

Также оперативно сделал себе временный вольтметр в прикуриватель для мониторинга нпряжения. Уже давно у меня лежит маленькая платка на микроконтроллере с тремя семисегиентными индикаторами жёлтого свечения ( EK-SVH0001, www.dessy.ru/search.html?…on.x=19&finder-button.y=8 ). Я взял штекер для прикуривателя от ненужной зарядки сотового телефона и соединил по-быстренькому двумя проводками платку и штекер. Вольтметр готов! 🙂

Далее хочу всё-таки поставить две новые клеммы для аккумуляторной батареи и заменить красный плюсовой провод от генератора до аккумулятора и стартера. То самое соединение на стартере 2-х силовых проводов и была виной проседания напряжения под нагрузкой и при прогреве мотора. Зато теперь есть исправный гена "про запас". 🙂

ОЕМ код генератора в сборе на 105А — 51714792 и 063377007010;
генератор в сборе на 70А — 063377011010 и 51700675;
9948646, 085563051010 — реле регулятор;
77362377 — шкив генератора;
55195023 — натяжной ролик регулируемый (автонатяжитель);
55204392 — неподвижный натяжной ролик;
55184060 — ремень генератора с кондиционером (5РК1165 — 5РК1168);
71719738 — ремень генератора без кондиционера (4PK668);
46745928 — ремень ГУР (3PK905).

Приводные ремни и ролики генератора.

Ремень генератора с кондиционером натягивается обводным роликом и роликом-автонатяжителем. Обводной ролик и ролик автонатяжителя абсолютно идентичны и взаимозаменяемы. Для замены ремня и роликов перво наперво необходимо ослабить натяжение ремня для этого:

а) На авто с компрессором кондиционера:

1. Находим кусок гвоздя (не толстого) — будем использовать его в качестве чеки для ослабления натяжки автоматического ролика ремней агрегатов

2. Ключом на 13, накинутым на болт автоматического ролика, крутим по часовой стрелке, одновременно вставляя чеку в отверстие на корпусе автоматического натяжителя, до тех пор, пока не почувствуем, что чека вошла во второе отверстие на корпусе автонатяжителя.

3. Теперь можно спокойно снимать ремень с агрегатов (генератор, компрессор)

б) На авто без кондиционера. Для владельце в автомобиля в комплектации "база", чтоб снять приводной ремень ремень навесного оборудования необходимо проделать следующие операции: ключом на 16 или шестигранником на 8 ослабляем нижний и натяжной болты (на фото указан стрелкой), ключом на 17 ослабляем верхний задний болт крепления генератора и снимаем ремень.

Затем откручиваем промежуточный ролик. Встречаются два вида винтов для крепления промежуточного ролика: Первый как на фото, второй — винтом с головкой под шестигранник.

Достаём из упаковки новый ролик и устанавливаем на место в обратном порядке. Ролик на автонатяжителе заменяется аналогично.

Пытливые умы автовладельцев нашли замену довольно таки не дешёвому родному ролику — это ролик двигателя ЗМЗ 405 ЕВРО-3 . Подходит идеально по размерам подшипника и наружному диаметру самого ролика, отличается лишь шириной.

Низкое напряжение бортовой сети, неполадки и метод устранения.

Встречается следующая неисправность на Альбеа. После запуска авто напряжение бортовой сети 14,2 В, по мере прогрева оно постепенно падает до 13,8-13,7 В. А при включении потребителей совсем падает до критических 13,3-13,2 В. После тщательного изучения проблемы было выявлено слабое место в силовой цепи электропитания. Как видно из фотографий ниже этим местом является соединение двух силовых проводов, расположенное на питающем выводе стартера. Контакт двух мощных силовых клемм осуществляется за счёт момента затяжки металлической гайки на силовом болте стартера. Как известно силовой болт на стартерах изготавливают из меди, в связи с чем достаточно большего момента реализовать не льзя, не выдержит резьба на болту. Со временем клеммы окисляются, возрастает сопротивление между клеммами как следствие соединение начинает греться тем самым усугубляя ситуацию.

Ниже на фотографии приведён один из способов решения данной проблемы. Дополнительное болтовое соединение, тем более что место позволяет.

Ремонт, замена подшипников генератора.

Подшипники генератора на 105А (установлен на комплектациях "классик" и "комфорт") — обычные шариковые радиальные:
передний — № 6203 (размер d17хD40хB12);
задний — BB1- 3036 (размер 16.96×34.97×9.94 SKF). Следует обратить внимание. Подшипник имеет не стандартные размеры, и стандартный типа 6003 не подходит. Он не садится на вал с натягом, а свободно от руки заходит.

Подшипники генератора 90А (установлен на комплектации "база"):
-передний 6203 (KOYO, SKF), (размер d17хD40хB12);
-задний BB1- 3036 (размер 16.96×34.97×9.94 SKF). Следует обратить внимание. Подшипник имеет не стандартные размеры, и стандартный типа 6003 не подходит. Он не садится на вал с натягом, а свободно от руки заходит.

Накидным ключом на 13*17 за болт крепления ролика оттягиваем по часовой стрелке натяжной механизм и снимаем приводной ремень, отводим его в сторону чтоб не мешал. Сверху в корпусе натяжного механизма имеется отверстие для установки стопора, можно в отведённом состоянии вставить туда подходящего диаметра гвоздь или болт, тогда механизм будет зафиксирован в отведённом состоянии что облегчит работу по снятию и последующему одеванию приводного ремня.

Для владельце в автомобиля в комплектации "база", чтоб снять приводной ремень ремень навесного оборудования необходимо проделать следующие операции: ключом на 16 или шестигранником на 8 ослабляем нижний и натяжной болты (на фото указан стрелкой), ключом на 17 ослабляем верхний задний болт крепления генератора и снимаем ремень.

Поддомкрачиваем машину и снимаем правое переднее колесо. Иначе к генератору не подобраться.

Чтоб снять генератор необходимо открутить три болта крепления. Стелим картоночку, ложимся под авто со стороны правого переднего колеса и откручиваем два нижних болта на 13.

Затем путём пальпации нащупываем третий верхний болт на 13 крепления и откручиваем.

Затем ставим генератор на попа (т.е. шкивом смотрит в низ) и откручиваем силовой провод головкой на 12 и провод управления головкой на 8. Всё генератор свободен. Далее ложимся на подстеленную ранее картоночку и прокручивая генератор в трёх плоскостях, пропуская его между шлангов ГУРа и кондиционера выводим его в нижнюю точку. У кого имеется защита нужно будет открутить правый болт её крепления иначе генератор не выйдет.

Ну вот он в наших руках.

Разбираем заднюю часть генератора.

Спрессовываем задний подшипник при помощи съёмника.

Откручиваем шкив генератора для этого понадобятся накидной ключ на 24 как на фото (другой не подойдёт) и шестигранник на 8. Затем при помощи съёмника стягиваем переднюю крышку генератора. Далее головкой на 7 откручиваем 4 болта пластины крепления переднего подшипника и выпрессовываем передний подшипник.

Генератор разобран на части.

приобретаем в магазине вот такие подшипники

Устанавливаем подшипники на место, собираем генератор в обратной последовательности. После сборки необходимо припаять выводы обмоток статора к выпрямительному мосту (блок диодов).

Одеваем защитную пластиковую крышку закрывающую контакные кольца и щётки. Последний штрих — одеваем пластиковый кожух. Всё аппарат готов к инсталяции на автомобиль.

Недавно сломался генератор (пробег 60 тыс, 3 года, комплектация «комфорт») 105 А. В начале думал, что пробило диод выпрямительного моста, но позже установил методом «прозвонки», что вышел из строя реле-регулятор напряжения. Выход из строя данного узла генератора ничем не провоцировал, как обычно вечером поставил, а утром АКБ оказался разряженным полностью. После его зарядки и установки на место выявил ток утечки около 5 А. Самое неприятное в данной ситуации, что признаков отказа по внешним приборам никаких не было.
Хотелось бы сделать ряд замечаний по снятию генератора и ремонту реле-регулятора. Снятие генератора производил на стоянке при снятом правом колесе. В книге «Ремонт без проблем» написано, что потребуются ключи на «8» «12» и «13», но практически установлено, что без головок генератор не снять. В комплектациях с ГУР этот агрегат как раз находится над генератором и закрывает обзор и доступ к нему. Поэтому сверху через капот все работы по откручиванию проводил на ощупь. В частности: верхний болт крепления генератора и гайки крепления силового провода и контроля, так как на последних бортики защитного кожуха очень высокие и обычным ключом не открутить. Следует отметить, что в первый раз, когда снимал генератор вначале открутил три болта крепления, после чего его повернул вниз шкивом и только после этого удалось открутить гайки крепления силового провода и контроля. Предположительно реле-регулятор отказал из-за водно-солевого раствора, которого на дорогах СПБ очень много, а также в связи с тем что контакты микросборки были не защищены (не залиты эпоксидкой). Также не понравилось, что выводы обмотки генератора соединены с диодным мостом способом обжима, при таком креплении рано или поздно сюрпризы просто обязаны, появится в наших условиях эксплуатации все это недоработки «макаронников».
Как оказалось сразу купить реле в СПБ очень даже не просто, обзвонил кучу магазинов. Удалось найти, где есть в наличии только в сервисах по ремонту генераторов, но ценник зашкаливал от 1500 до 2000 р. Поэтому решил заказать за 750 р. и несколько дней подождать. Новую деталь купил на коробке написано «AMPO0121 940016012100» скорее всего аналог, так как сама сборка внешне другая и внизу контакты залиты клем.
Пока ждал, озадачился проблемой ремонта или поиска аналогов. Для начала спилил металлическую крышку на которой написано «DENSO …» к сожалению, данный узел не ремонтопригоден (см. фото), так как схема выполнена на одном кристалле. При изучении отечественных реле-регуляторов существенных противопоказаний к их использованию не выявил, единственное незначительное функциональное отличие, то что у магнети-марелли вывод контроля идет непосредственно с реле-регулятора, а на отечественных с генератора а также есть конденсатор который располагается в корпусе реле. Для нашего генератора подойдет сборка с параметрами 14В 5А от отечественного реле с подходящими размерами (цена вопроса от 80 до 400 р.) и дополнительно понадобится диод для подключения вывода контроля плюсом к обмотке генератора и эпоксидного клея для крепления и заклейки выводов (см фото). С помощью тестера не составит труда, прозвонить какой вывод, куда подсоединять взамен сгоревшей сборки после ее удаления.
Простой способ проверки реле регулятора: взять лампу на 12 В на 20 Вт подсоединить к щеткам подать питание 12 В (лучше использовать зарядное устройство для АКБ с регулировкой тока) как подключается на генераторе при этом лампа должна гореть ярко, в случае увеличения тока на зарядном устройстве увеличивается напряжение и лампа должна гаснуть. Напряжение, подаваемое на реле дополнительно можно контролировать с помощью вольтметра и практически определить диапазон выдаваемого напряжения конкретного реле.
Единственное, если кто соберется заменять сборку на отечественную, то нужно убедится на, что на штатном реле-регуляторе на выводе «контроль» действительно около 12 В это можно сделать на заведенном автомобиле перед ремонтом. В соответствии со схемой «Electrical schemes Albea_rus_alt.pdf» в бортовой компьютер поступает 12В причем с генератора, а реально с реле-регулятора. Поэтому есть предположение, что в БК может поступать 5 В. Для чего-то «макаронники» вывели этот контакт на регулятор.

Схема подключения отечественного реле-регулятора.

Запасные части для любимого автомобиля можно приобрести в проверенных интернет-магазинах:

Новый генератор для Фиат Альбеа 1.4 обеспечивает бесперебойную подачу тока. Дешевый и б/у генератор Fiat Albea 1.4 имеет очень маленькую прочность, небольшой ресурс работы и очень высокий уровень шума и радиопомех. Новый генератор, обладает достаточной мощностью для зарядки аккумулятора, а у дешевого и б/у может не хватать мощности, даже для обеспечения штатного потребления. Если в автомобиле установлена нештатная музыка, усилитель или к примеру система автозапуска, то можно взять генератор с большим током зарядки. Если в наличии есть вариант восстановленного генератора, то можно смело брать и такой вариант. Такие генераторы перебираются в заводских условиях и срок их работы, приближен к работе нового генератора.

Чаще всего, генератор для Фиат Альбеа 1.4 покупают в том случае, когда он не подлежит ремонту, либо стоимость ремонта превышает покупку нового генератора. Перед покупкой нового генератора для Fiat Albea 1.4 мы рекомендуем обратить внимание на те модели, ремонт которых не вызовет проблем в дальнейшем. Практически на все модели производства Германии и Италии, есть запчасти для ремонта, а вот для Китайских моделей, найти запчасти будет затруднительно.

Варианты Цена Купить
Генератор Фиат Альбеа 1.4 от 4800 руб.
Генератор Фиат Альбеа 1.4 восстановленный от 3700 руб.

Whatsapp / Viber : +7 (962) 684-06-67

Бесплатная доставка по Санкт-Петербургу
Доставка в регионы от 2-х дней.

Цена генератора зависит от того, новый он, восстановленный или б/у, состояния б/у (степень износа, пробег и т.п.), фирмы производителя, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.

Производители генераторов:
1. Оригинальный генератор
2. Hella (Германия)
3. Bosch (Германия)
4. Denso (Япония)
5. ERA (Италия)

Адрес в Санкт-Петербурге:
Магазин на пр. Энергетиков: пр. Энергетиков, дом 59, с 9.30 до 21.00, без вых. т. 8 (812)