Пару недель назад, в момент душевного подъема от созерцания морозного Соликамска, машина вдруг подкинула мне подлянку. Вопрос я тогда оперативно разрулил, но спустя два дня ошибка вылезла снова, а машина опять задралась до максимального уровня пневмоподвески.

Стало очевидно, что кардинально ситуацию отогрев машины не решает. Одно дело ездить с ней по городу, другое — столкнуться с этой проблемой на трассе.

Более того, в этой ситуации я обратил внимание, что машина значительно более лениво стала переходить от одного режима пневмоподвески к другому. Если год назад переключение между Спорт и Комфорт происходило в пределах пяти секунд, то сейчас это занимало по 30 и более. Очевидно падение производительности пневмокомпрессора.

Озадачившись этим вопросом я выяснил следующее.

В своих официальных документах VAG приводит следующую схему пневмокопрессора:

Компрессорный агрегат (LVA) выполнен в виде компактного узла и закреплен на кронштейне с виброизоляцией снизу днища кузова в передней части автомобиля с правой стороны.Отверстия для вентиляции компрессора воздуха защищены от загрязнения пластиковыми крышками. Забор воздуха для компрессора осуществляется через воздушный фильтр двигателя. Далее воздух проходит через
глушитель и воздушный фильтр.
Встроенный температурный датчик предохраняет компрессор от перегрева
* здесь и ниже курсивом выделены цитаты из официальной программы самообучения 302 VW.

Согласно этой схемы можно выделить четыре основных узла — электродвигатель, компрессор, осушитель и блок клапанов.

Для нас наиболее интересным будет воздухоосушитель. Помните, что проблемы с подвеской возникли у меня в мороз после мойки?

Воздух, подаваемый в пневмосистему подвески, должен быть осушен во избежание ряда проблем, основными из которых являются
• коррозия и
• замерзание воды в трубках, вследствие конденсации паров воды в системе.
Для очистки воздуха от водяных паров в компрессорном агрегате установлен осушитель. Осушитель работает в регенеративном режиме, что значит: сжатый воздух проходит через гранулы силиката и при этом осушается.
В зависимости от температуры гранулат может поглотить водяных паров в размере до 20% собственного веса. Когда при изменении уровня кузова осушенный воздух (при опускании автомобиля) выпускается наружу, он снова проходит через гранулат и захватывает при выходе накопленную в гранулате влагу.
Благодаря регенеративному процессу воздухоосушитель не требует ни обслуживания, ни периодической замены.

Ничего не напоминает? А ситуацию с несменяемым (вечным) трансмиссионным маслом?

Если немного логически подумать, что причины ошибок становятся понятны — осушитель напитался влагой и перестал выполнять свои обязанности, в мороз эта влага в самом осушителе и других элементах пневмосистемы (как правило в блоке клапанов) замерзла, в результате чего система встала колом.

Кроме того, помимо ситуации с осушителем, на работу системы напрямую оказывает влияние реле пневмомпрессора (которое имеет обыкновение залипать) и поршневое кольцо компрессора, которое при выработке резко снижает производительность последнего.

Ладно, пробуем разобраться, как это победить.

Противореча сам себе, VAG предлагает официальный ремкомлпект за номером 100 698 010 A. Выглядит он так:

Как можно увидеть ремкоплект из себя представляет совмещенный осушитель с ответной частью компрессора, поршневое кольцо, трубки, болты с нанесенным на резьбу противооткручивающимся покрытием и еще несколько мелочей.

На текущий момент цена этого комплекта находится в диапазоне 13-15 тыс. рублей. Цены на сам компрессор, ремкоплект и т.п можно прикинуть например вот здесь. Вспотевшие от ценников могут продолжить чтение.

Инструкцию по снятию-установке пневмокопрессора для самостоятельно применения ремкоплекта можно найти здесь.

Опытные камрады дают вот такие рекомендации по бюджетному решению вопроса:

1. Симптомы. Машина падает на отбойники одной осью или вообще непредсказуемо при полностью герметичных баллонах. Машина не поднимается или поднимается очень медленно. Машина не опускается.
2. Диагноз. Конденсат, накопившийся в пневмосистеме из-за езды на дырявых баллонах или просто из-за большой влажности, замерз и заклинил соответствующие клапаны в блоке клапанов и электрический выпускной клапан компрессора N111. Медленный подъем также возможен из-за той же замерзшей воды в блоке осушителя, мешающей свободному прохождению воздуха.
3. Проверка. Отогреть машину в теплом помещении, снять с компрессора клапан N111 и убедиться в наличии воды в нем.
4. Способы лечения. Если известно, что компрессор, как говорится "на подходе" — заменить его и осушить остальную систему методом многократных подъемов-опусканий машины в теплом помещении. Если компрессор еще рано выбрасывать, можно его разобрать, снять клапан выпуска, продуть его, высыпать силикат из блока осушителя, прогреть его в духовке 2 часа при температуре не более 150 гр/ц, засыпать обратно, собрать компрессор и поставить на место.
5. Как удалить оставшуюся воду из остальной пневмосистемы (2-й вариант). В мороз это сделать не удастся, но можно понизить температуру замерзания воды методом насыщения ее парами спирта. Для этого в ресивер можно налить грамм 100 этилового спирта, но это только часть процедуры, так как блок клапанов замерзнет быстрее, чем ресивер успеет наполниться воздухом — необходимо еще заставить "дышать" пневмосистему проспиртованным воздухом:D. Думаю, что можно обмотать воздушный фильтр-глушитель (находящийся в багажнике в отсеке для докатки) ватой и пропитать ее спиртом — должно помочь.
 Источник

Номера всех необходимых для ремонта деталей здесь.

Реле я менял летом, при ремонте правого заднего пневмобалона. Остаются осушитель и поршневое кольцо. Кроме того, есть мнение, что химические свойства силикагелиевых шариков в осушителе имеют ресурс и со временем они свои свойства теряют.

Тут мне по случаю подвернулся слегка б/у ремкомлект за 5 тыс. и я решил его приобрести.

Во время замены компрессора пневматической подвески зажигание автомобиля должно быть выключено!

Рекомендации перед началом демонтажа компрессора

Необходимо установить передние колёса в прямое положение. Необходимо воспользоваться подъёмной платформой (подъёмником), которая способна поднять кузов транспортного средства до вывешивания колёс.

Затем необходимо поднять машину, предварительно посмотрев в руководстве по эксплуатации, где в транспортном средстве располагаются опорные точки, служащие для подъёма кузова. Не стоит забывать, что смещение автомобиля на подъёмнике может нанести вред здоровью.

Снятие с кузова автомобиля

Переходим непосредственно к демонтажу. Снимаем защитный кожух, который находится под машиной со стороны пассажирского сидения, для получения доступа к компрессору. После необходимо отсоединить две кабельные стяжки, которые удерживают соединительные провода.

После чего нужно отсоединить три электрических разъема компрессора пневмоподвески.

Примечание: для удаления пневмопроводов из быстроразъёмного фитинга необходимо вдавить его вовнутрь, нажав с обеих сторон (для этого можно воспользоваться рожковым ключом подходящего размера), и затем вытянуть пневмопровод.

После этого нужно отсоединить пневмопровод компрессора пневматической подвески, расположенный между осушителем и компрессором.

Затем требуется пневмопроводы отсоединить от блока пневмоклапанов (черный провод (P) нужно оставить на месте).

После этого удалите три крепёжных болта, которые соединяют компрессор с кузовом. Теперь нужно отсоединить коричневый пневмопровод, который находится с обратной стороны пневмокомпрессора. Для извлечения пневмопровода необходимо нажать на быстроразъёмный фитинг и вытянуть провод, после чего можно снимать компрессор.

Конечная разборка после снятия с машины

Отсоединяем от осушителя провод, обозначенный на блоке клапанов как «P». Отсоедините его от самого блока. Затем удалите с обратной стороны опорного кронштейна две гайки и снимите кронштейн.

Теперь необходимо снять жгут проводов термодатчика, ослабив винт крепления датчика, отсоединив штуцер и сняв датчик. На этом этапе необходимо извлечь три изоляционных крепления из компрессора, которые будут использоваться в будущем на новом компрессоре пневмоподвески. Если крепления повреждены, их необходимо заменить.

На этом демонтаж компрессора завершён. Теперь нужно установить новый компрессор пневматической подвески, следуя вышеперечисленным пунктам руководства в обратном порядке.

Рекомендации, способные помочь Вам благополучно совершить установку

  • Все соединительные устройства необходимо затягивать согласно рекомендациям производителя;
  • При установке пневмопроводов обратно на блок пневмоклапанов необходимо убедиться, что цвета проводов и цвета клапанов совпадают. В противном случае пневмосистема не будет исправно работать либо вовсе не будет работать;
  • При установке обратно изоляционных креплений нужно убедиться в том, что они установлены в нужном (правильном) направлении. Замените крепления, если они повреждены.

Для начала давайте разберемся, какое назначение у пневмоподвески. Это оборудование позволит регулировать высоту дорожного просвета в любой ситуации на дороге. При выборе нужного режима из четырех возможных с обеих сторон автомобиля высота поддерживается постоянно, что проконтролировано сенсорами. Основной задачей данного оснащения является повышение комфорта и безопасности при передвижении.

1 Зачем нужна пневмоподвеска?

Пневмодвеска состоит из следующих элементов: компрессор, ресивер, реле включения и управления, ремкомплект и так далее. Должный уход и своевременное выявление неполадок позволит вам избежать таких неприятностей, как ремонт или замена деталей. Компрессор и ресивер отвечают за подачу сжатого воздуха, реле защищает пневмоситему от перегрева, а ремкомплект позволяет выполнять обслуживание, диагностику и ремонт.

Регулирование высоты пневмоподвески осуществляется нажатием одной клавиши. Установите режим StraKen для передвижения по городским дорогам и дождитесь, пока указатель на панели перестанет мигать. Это будет означать, что высота просвета достигла нужного значения. Также есть возможность активизировать режим подъема машины для замены покрышек или для их подкачки.

При нормальных условиях подача сжатого воздуха осуществляется с ресивера, и подвеска поднимается в течение нескольких секунд. В случае отсутствия воздуха в силу вступает компрессор, который выполняет свою работу немного медленнее. Во избежание перегрева устройство оснащено специальным реле включения.

Вы можете выбрать один из доступных режимов пневмоподвески:

  1. Lade – минимальная высота дорожного просвета. Устанавливается, когда автомобиль неподвижен или его скорость сравнима со скоростью передвижения пешеходов. В этом режиме возникает необходимость, когда нужно загрузить или разгрузить багажник.
  2. StraKen – стандартный уровень для передвижения по обычным дорогам при скорости свыше 5 км/час. Переключение происходит автоматически. Высота просвета может быть больше или меньше в зависимости от скорости передвижения. Данный режим позволит вам повысить устойчивость автомобиля, его маневренность и снизить сопротивление аэродинамике.
  3. Offroad – режим с максимальным просветом для передвижения по бездорожью. Скорость при этом не должна превышать 70 км/час, иначе уровень автоматически переключится на StraKen. Чтобы подобного не происходило, лучше установить ограничитель скорости. Тогда дорожный просвет будет поддерживать оптимальную высоту для поездки по плохой дороге.
  4. X’tra – временный режим, который нельзя устанавливать надолго. Предназначен для переезда через препятствия или высвобождения автомобиля из грунта. Скорость не превышает 20 км/час. При выезде из препятствия и повышении скорости режим переключается автоматически.

2 Важность компрессора в пневмоподвеске

Компрессор пневмоподвески Туарега расположен в передней части кузова снизу у правой стороны автомобиля и закреплен на кронштейне. При нормальных условиях работы не бывает лишних тарахтящих звуков. Автоматическое включение при запуске двигателя приводит компрессор в действие. Сжатый воздух подается в специальный баллон, так называемый ресивер пневмосистемы, который можно найти в багажнике вашего автомобиля. Вместе с ним обычно находится и шланг, который позволяет подкачивать колеса.

Стабильную и длительную работу компрессора обеспечивает реле включения. К его основным преимуществам следует отнести:

  • небольшие габариты реле;
  • надежность и долговечность изделия;
  • отсутствие большого числа токовых проводов, что значительно повышает безопасность.

Часто бывает так, что в процессе эксплуатации транспортного средства, можно услышать нехарактерное для нормальной работы системы тарахтение из-под капота. Это говорит о том, что компрессору нужен ремонт или замена.

Большинство машин с пневмоподвеской оснащены компрессором, который регулирует давление в колесах и обеспечивает их подкачку. Спустя какое-то время работы это оборудование выходит из строя, о чем сообщает владельцу через тарахтение. Данный сигнал говорит о том, что поршневая система находится в критическом состоянии и насос может прекратить свою работу в любой момент. Это, в свою очередь, приведет к "сдуванию" покрышек и осаживанию автомобиля "на брюхо". Естественно, о дальнейшей эксплуатации транспортного средства не будет и речи, да и произвести ремонт автомобиля станет проблемой. Ведь минимальный просвет спущенной машины не даст возможности погрузить его на эвакуатор. Чтобы избежать таких неприятностей, проводите своевременную диагностику оборудования, используйте ремкомплект для устранения незначительных неполадок.

Каждый водитель должен осознавать, что компрессор пневмоподвески не может стать полной заменой обычному насосу для подкачки колес. Его нельзя использовать для этой цели постоянно.

3 Всегда ли возможен ремонт?

Если вы услышали тарахтение под капотом своего Volkswagen Touareg, вероятнее всего, все дело в компрессоре. В таком случае ему необходим капитальный ремонт, если это возможно, или же полная замена. Если цилиндр не слишком изношен и ситуация не запущенная, достаточно будет провести ремонт. Будьте готовы к замене всех вышедших из строя деталей: направляющих втулок, уплотнителей, реле включения и так далее. Для этих целей вам обязательно понадобится ремкомплект, без которого проведение ремонта невозможно. Вы можете справиться с этим самостоятельно при наличии должного опыта или же доверить выполнение специалистам, стоимость такой услуги не сильно ударит по вашему карману.

В противном случае, когда компрессор не подлежит ремонту и даже ремкомплект не в силах вам помочь, компрессор необходимо заменить. При этом учитывайте, что стоимость новой детали обойдется вам в круглую сумму, поэтому можно ограничиться и бывшей в употреблении запчастью. Это позволит вам сэкономить свои средства, выполнив незначительный ремонт изделия и произведя его установку. Особенностью данного оборудования является необходимость замены реле управления при замене самого компрессора.

При проведении ремонта или замены компрессора, а также независимо от его состояния, раз в пять лет обязательно следует заменять реле включения. Ведь именно отказ работы данного элемента чаще всего приводит к сгоранию двигателя.

Если есть такая возможность, замените компрессор на более производительный. Это позволит избежать проблем с перегревом реле включения и, как следствие, увеличит срок службы агрегата.