В начале 2000г. корпорация Форд разработала роботизированную коробку передач (Ford Durashift EST), взяв за основу обычную механическую коробку iB5 от focus1,2, добавив к ней электронный блок — ECU «мозги» с электрогидравлическим сцеплением и исполнительное устройство выбора и переключения передач (два электромотора).

Такая коробка переключает скорости на порядок быстрее (200мл.сек) МКПП(600мл.сек) и АКПП(800мл.сек). Она бережет сцепление (ресурс диска сцепления доходит до 200тыс.км) и двигатель . Коробка робот обладает функцией как автоматического переключения передач, так и последовательного (секвентального) ручного выбора, пришедшего из спорта.

Роботизированная коробка передач Durashift iB5 устанавливается на Fusion, Fiesta, Mazda 2.

Коробка передач iB5 на роботе используется с измененными интервалами передаточных чисел.

Коробки не могут взаимозаменятся на механические коробки передач с двигателей 1.6 и 1.4.

← Duracshift iB5 коробка робот

Исполнительное устройство сцепления состоит из: электродвигателя постоянного тока, механизма приведения в действие встроенного главного цилиндра сцепления и встроенного датчика перемещения, который измеряет передвижение исполнительного устройства.

Выключение сцепления осуществляется гидравлически. Исполнительное устройство связанно с бачком гидропривода тормозов с одной стороны, а с другой стороны через напорную магистраль — с рабочим цилиндром сцепления. В корпус исполнительного устройства сцепления встроен модуль управления коробкой передач, который оценивает и обрабатывает входящие сигналы для управления исполнительными моторами переключения передач.

Блок (модуль) управления сцеплением — TCM Ремонт TCM (коробка робот)

Исполнительное устройство сцепления принимает на себя функции, которые на автомобилях с обычным сцеплением должен был выполнять водитель с помощью педали сцепления:

• Выключение сцепления
• Дозированное включение сцепления для трогания с места
• Выключение и включение сцепления для переключения передач во время движения
• Выключение сцепления для остановки с включенной передачей
• Включение сцепления с включенной передачей при парковке автомобиля с выключенным двигателем

1 — Электродвигатель переключения передач
2 — Электродвигатель выбора передач

Исполнительное устройство переключения передач имеет два электродвигателя, которые установлены в коробке передач на общей несущей пластине.

Исполнительные моторы переключения коробкой робот Роботизированная коробка передач (РКПП) Ford Fiesta, Fusion

Электродвигатель выбора передач служит для того, чтобы выбрать соответствующую передачу в коробке передач.
Электродвигатель переключения передач служит для того, чтобы включить соответствующую передачу.
Положение моторов электроника отслеживает по двум датчикам Холла, что препятствует не правильному включению передач.

Электронный рычаг переключения передач не имеет механической связи с коробкой передач.

Электрическая связь рычага переключения передач с модулем управления коробкой передач осуществляется по информационной шине данных CAN.

Каждое перемещение рычага переключения передач регистрируется датчиками Холла, оценивается внутренней электроникой, после чего эта информация передается в блок управления коробкой передач.

Датчики Холла и электроника находятся на печатной плате под чехлом рычага переключения передач.

Коробка передач работает в режиме как автомата (A) так и последовательного режима переключения передач в ручную (D).

Электронный рычаг переключения передач Fiesta, Fusion Электронный рычаг переключения передач

Сцепление — механизм передачи вращения, который может быть плавно включён и выключен (выжат), обеспечивающий безрывковое трогание автомобиля с места и бесшумное переключение передач.

Термин «сцепление» относится к трансмиссии транспортного средства с двигателем, предназначенному для подключения или отключения соединения двигателя с коробкой передач.

. Сцепление на РОБОТЕ отличается от механики. На роботе ставится оригинальный Диск сцепления и выжимной подшипник. В коробке iB5-Durashift изменено передаточное число главной пары и ряда передач поэтому коробки НЕ взаимозаменяемы.

Устанавливается саморегулирующееся сцепление.
Саморегулируемое сцепление по отношению к сцеплениям обычной конструкции имеет следующие преимущества:

• невысокое усилие выключения, которое в течение срока службы остается постоянным, за счет чего достигается высокий комфорт при движении на протяжении всего срока службы

• повышенный ресурс и тем самым более продолжительный срок службы благодаря автоматической регулировке по мере износа

1. ! Если робот не работает, что делать.
Прочтите рекомендации, опыт других участников
И в чём же была проблема. Шток исполнительного механизма ходит в двух фторопластовых втулках. Втулки очень тоненькие по толщине и длинненькие, диаметр примерно 20 мм длина 20-30 мм толщина 0,5-1мм. Фторопласт поплыл и в одной из втулок организовалась «волна». Если шток ходит без напряжения, то эта волна штоком гоняется и никак не влияет на работу исполнительного механизма, но если шток чуток напрячь(поджать как бы к верху), то в отверстие он входит свободно, а вот назад «волна» подворачивается и клинит, как результат шток до неитрали не доходит. Чтоб его сдвинуть нужно надавить с очень большим усилием.
Лечение: зашкурили нулевкой втулку собрали, все работает как часы. Весь ремонт встал менее 10к рублев.
P.S. Звонил официалам, просканировать 4к рублев и предложили замену блока сервов (42к рублев).
Выводы:
1). Если выскочила ошибка коробки и запала скорость, то заглушить. Вынуть ключ, залезть между левым колесом и бампером. Снять пластиковую защиту с блока сервов. Черная пластмаска размером в две ладони на 3 винтах и рукой передвинуть шток в неитраль (среднее положение штока). Попробовать завестись, но скорость не включать лучше. Если не помогло — повторить. С двух подергиваний штока у мну машину на раз отпускало и скорость выскакивала в неитраль.
2). Проверить шлейф и нормально его защитить, а не как у немцев))).
3). Ехать в нормальный сервис, а не кормить официалов. Как подумаю про 42к аж вздрагиваю.
Хотел поделиться личным опытом и ошибками, но думаю не стоит открывать отдельную тему. Может добавишь куда-нибудь от себя. А может это и так всем известно. Во-первых по ремонту модуля ТСМ. Моя ошибка — это не те щетки. Щетки необходимо искать меднографитовые. Просто графитовые не подойдут, у них сопротивление около 15 Ом и почти все 12В будут падать на них. У меднографитовых сопротивление близко к нулю. И, как писали, идеально подходят щетки от печки жигулей после доработки напильником. После разборки ТСМ ничего не фиксировал и не помечал. Мотор раскрутился (и не под действием остаточного давления). Рабочий цилиндр не разбирал, но я так понял, что там стоит вспомогательная пружина. Она помогает выжать сцепление (мотор + пружина). А обратно отходит уже за счет созданного давления (мотор + давление). Исходя из этого при сборке ТСМ я мотор закрутил против сопротивления пружины до упора и отпустил на один оборот. Собрал, прокачал как описал tobol. Опустил на землю и поехал. Ни какого обучения не проводил. Все норм.

2. Езда по пробкам и стоянки на роботе
При длительной пробке переводите РКПП в режим (М) — ручного переключения передач. Передвигаясь на 1 передаче, не бойтесь крутить мотор до 3000-5000 об/мин. При длительных остановках, таких как: Ж/Д переезд, долгие светофоры, пробки, в ожидании пассажира и т.д., обязательно! переводите РКПП в (N) — нейтральное положение, во избежание перегрева сцепления!

3. Интервал замены масла в РКПП (Durashift EST)
Замена масла в коробке робот должна проводится вместе с заменой сцепления на пробеге 150-180 тыс.км

4. Как часто и в каких случаях нужно делать адаптацию "робота"?
Для оптимальной работы "робота" смену тормозной жидкости необходимо выполнять каждые 60-70тыс.км. (или раз в 2 года).
В случае завоздушивании гидравлической системы робота необходимо делать адаптацию.

5. Какое масло заливать в коробку робот (Durashift EST)?
Для правильной и долговечной работы роботизированной РКПП в условиях Российских дорог: пробок, жесткого климата – мы рекомендуем заливать полусинтетические масла с вязкостью 75W-90. Это всесезонное полусинтетическое трансмиссионное масло для смазывания трансмиссий легковых автомобилей.
ТNK Trans KP Super 75W-90
Castrol TAF-X 75W90
Shell Transaxle Oil 75W90
ESSO GEAR OIL GX 75W-90
WINDIGO TOPGEAR 75W-90 HC

6. Когда менять сцепление на РКПП?
Коробка «робот» Durashift EST при правильной эксплуатации бережет сцепление, маховик, выжимной.
Поэтому износ сцепления наблюдается от 150-180 тыс.км (в зависимости от характера передвижения – по городским пробкам или по оживленной загородной трассе)

7. Можно ли буксировать другой автомобиль на Роботе?
Да – точно так же как и на механической коробке передач. Буксировать лучше в (М) механическом режиме, контролируя обороты двигателя.

8. Можно ли возить Робот на тросу?
ДА – если машина стоит на нейтрале (N). (Машину можно свободно толкать) В случае, когда машина сломалась и осталась на передаче – то лучше воспользоваться эвакуатором.

9. Можно ли машину оставить на "скорости" на подъеме или спуске?
Можно как на механической коробке.

10. Что такое адаптация (обучение) "робота"?
Адаптация робота — это сложный поэтапный процесс, при котором электроника машины заново (с нуля) изучает крутящий момент двигателя, учится переключать передачи, выжимать сцепление и плавно трогаться с места. Процесс адаптации выполняется при помощи дилерского сканера, в него входит 3 этапа:
гидравлическая прокачка сцепления (удаление воздуха из системы), настройка модуля ТСМ. На этом этапе меняется тормозная жидкость.
обучение исполнительных моторов, на этом этапе дилерский сканер обучает "робот" переключать передачи, с первой на вторую, со второй на третью…и т.д
на последнем этапе адаптации дилерский сканер уже на заведённую машину "дружит" сцепление (модуль ТСМ) с исполнительными моторами, которые отвечают за переключение передач. Машина пытается тронуться, плавно подводится сцепление, включаются передачи…

11. Что такое ползущий режим?
Это режим когда автомобиль движется без нажатия педали акселератора (газ) в режиме (D) Драйв.
Этот режим удобен в пробках.

Все, что вы хотите знать о Форд Фьюжн, но не знали где спросить

Вы тоже можете стать нашим партнером

Устранение неисправности роботизированной коробки передач (DURASHIFT EST).

В статье рассмотрен ремонт жгута проводки КПП

Сегодня на ровном месте без влаги, колдобин и прочих ужасов на Фьюжене возникла ошибка — "неисправность коробки передач". Чтобы ее сбросить — приходится выклвкл зажигание. После этого стоя на месте вроде нормально включаются 1-я или 2-я скорость (2-я только в ручном режиме — если трогаться с нее), а также нейтраль или задний ход. Но как только даешь газу чтобы тронуться на 1-й или 2-й — сразу ошибка коробки и все — больше никуда ничего не переключается пока не выключишь зажигание. Вобщем ехать вперед можно только на 1-й и на 2-й скорости (если с нее же и тронешься).

Какая была проведена диагностика:

  • проверил ошибки DTC в режиме самодиагностики — NONE.
  • проверил предохранители F7 и F40 — все нормально.
  • проверил разъем кабеля у коробки рядом с левой фарой (такой хитроумный вынимается сдвигаясь набок, предварительно вытянув замок вверх) — отсединил, проверил визуально — грязи и окисления нет.

Изнутри салона неисправность выглядит так. Горит сообщение "Неисправность коробки передач". На БК, где указывается выбранная передача и режим езды — пустое окошко:

К сожалению, подкапотное пространство перед демонтажом не заснял. Поэтому изображу схематично как проходил этот кабель. Он был стянут заводской изолентой с общей "косой" и поверх этого на них еще был натянут гофр, разрезанный вдоль и местами схваченный изолентой чтобы не расходился. Вобщем-то особой грязи и влаги я там не увидел, но то что они туда свободно попадают (как и на сами разъемы снаружи) — это факт.

Крупный план основного разъема кабеля (тот что на блоке управления роботом) и разъем верхнего сервопривода робота (с синей пометкой). Прямо под основным разъемом кабеля — есть второй разъем куда подключается "коса" уходящая в сторону салона. Этот разъем я не смог вытащить, а с силой ковырять отверткой не хотелось.

Нижний разъем сервопривода находится прямо у левого колеса. Думаю на него особенно попадает вся дрянь из-под колес (фото сделано снизу вверх из-под колесной арки).

Самое сложное для меня при демонтаже было выкорчевать нужный мне кабель из общего гофра и изоленты, и при этом не повредить "косу" к которой он был примотан. Учитывая что на морозе все задубело и не разматывалось — ковырялся я долго.

Все манипуляции делал через капот. Может на подъемнике снизу было бы удобнее — потому что все детали находятся в самом низу у КПП. Разъем нижнего сервопривода "Робота" — вообще в 20 см от левого колеса.

В итоге вот он — кабель с остатками гофры и изоленты:

В глаза сразу бросился один порванный провод. Причем явных следов что он отгнил или был перекушен — я не увидел. Как будто просто оторвался.

Так выглядит основной разъем кабеля, что подключается к блоку управления КПП:

Так выглядят два разъема с обратной стороны кабеля. Серый идет на верхний сервопривод, Черный идет на нижний сервопривод:

Положил кабель на батарею чтобы хорошо просох.

Осмотрел порванный провод. Собственно что и требовалось доказать — окислившаяся медь в месте разлома говорит сама за себя — изоляция провода каким-то образом была повреждена, и он просто отгнил.

Остальные провода в кабеле прозваниваются нормально. Но рассмотреть все микротрещины на их изоляции я не в состоянии. Так что, возможно, среди них еще есть потенциальные "оборванцы". На всякий случай привожу распиновку разъемов. "СЕРЫЙ" — разъем верхнего сервопривода серого цвета. "ЧЕРНЫЙ" — соответственно разъем нижнего сервопривода черного цвета. Всего задействовано 12 контактов. Тот что у меня оборвался я указал красным цветом.

В месте разрыва откусил с двух сторон концы на 5мм, чтобы удалить окислившуюся часть. Паять не стал, посчитал что хорошая скрутка долговечнее для слаботочки. Сверху — естессно термоусадка. Потом 3 слоя изоленты.

В итоге кабель выглядит так:

Хотел его уложить в гофр, но меня ждал неприятный сюрприз. Тот гофр что я заготовил — оказался слишком жесткий. Кабель невозможно просунуть вдоль линии разреза не повредив слой изоленты. В итоге установил кабель как есть. Лишь в местах крепления использовал ошметки старого заводского мягкого гофра:

Главное — теперь все работает, технология устранения проблемы имеется в копилке, а кабель можно легко демонтировать в любое время. Думаю официальные дилеры нехило содрали бы за подобный ремонт (а может попутно и еще за что). Мне же это встало в 3 часа чистого времени и немного изоленты.

Экономия, как минимум:

  • Эвакуатор, потому что в итоге дошло до того, что нейтраль уже не включалась, а машина осталась запаркована на 1-й передаче.
  • Диагностика КПП 2500-3000 руб.
  • Работа, думаю 3-4 нормочаса.
  • Если бы стали впаривать новый кабель или "дополнительные запчасти", то вышло бы и вовсе небюджетно. Он по-моему около 500$ стоит (где-то видел в инете, за достоверность не ручаюсь).

Вобщем жена довольна ;).